Meydān-e Bāgh-e Mellī

Ich hatte irgendwie vergessen, dass ich Nachtbusse scheisse finde. Jetzt weiss ich es wieder. Kerman erreiche ich frühmorgens nach sieben Stunden Fahrt und wenig Schlaf. Arash, mein Wüsten-Tourguide für die nächsten zwei Tage, holt mich dankenswerterweise zu dieser Unzeit ab. Der zu Beginn etwas steif wirkende junge Mann befinde sich offiziell im Militärdienst, was ihm nach lokalem Recht den Kontakt mit Ausländern verbiete. So so. Er arbeite aber am Computer und nicht an der Waffe und er habe sich soeben nochmals strafbar gemacht, da er einem Ausländer gegenüber erwähnt hat, beim Militär zu dienen. Wat?! Ich bin wie schon beim Taarof total verwirrt und nehme automatisch an, dass er für irgendeinen Geheimdienst arbeitet. Ist mit den Iranern also wie mit den Amis. Mir total egal, denn ich will weder militärische Geheimnisse wissen noch von irgendwelchen Zentrifugen zur Anreicherung von Uran hören. Ich will einfach nur Land und Leute kennenlernen und hoffe, der Arsch ... ähh, der Arash kann mir dabei helfen.

Die meisten Autos hier dürften zwanzig und mehr Jahre alt sein. Man sieht erstaunlich viele Peugeot 406 auf den Strassen und auch der Arash fährt so ein Teil. Auf den Grund dafür angesprochen, behauptet das Kalb aber, sein Auto sei erst drei jährig und er hätte dieses neu gekauft. Ahh, shut up, bitch! Das Teil wurde 1996 gebaut. Im Gegensatz zu dir war ich dann schon geboren und im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten. Ok, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben. Wir waren damals auch ab und zu stoned. Also oft. Trotzdem, die Karre ist alt. Der Arash besteht aber auf seiner Version der Geschichte und erklärt, im Iran würden noch immer die gleichen Modelle nach den selben Plänen und der selben Technologie wie in den Neunzigerjahren gebaut, als man dafür eine Lizenzvereinbarung mit dem französischen Autohersteller schloss. So so. Na denn. Klugscheisser.

Die einzigartige Wüsten-Formation der Kaluts - immerhin Teil des UNESCO Weltnaturerbes - ist bei jungen Iranern aufgrund der Abgeschiedenheit äusserst beliebt für Openair-Parties, Saufgelage und Kiffer-Orgien. Wenn der Ajatollah das wüsste. In diesem Teil der Lut Desert wird es auch keine siebzig(!) Grad wie ein paar Kilometer weiter. Hier sind es im Sommer bloss fünfzig Grad. Bereits beim zweiten Zwischenhalt auf unserem Weg zu den Kaluts und sehr zu meiner Freude, bietet mir ein beduseltes Pärchen Vodka aus der Flasche an. Sicher nicht schlecht bei der Hitze. Wobei jetzt im Winter sind es ja nur knapp dreissig Grad. Trotzdem. Der liebe Arsch ... ähh Arash fürchtet allerdings eine der regelmässigen Kontrollen bei der er seine Akkreditierung als Guide verlieren und vor einem Militärgericht landen könnte. Tsss, laaaangweilig! Ich verspreche dem Angsthasen meine kürzlich in Shiraz erworbene Paartherapeuten-Lizenz zu überlassen, sollte er sein Touri-Ding verlieren. Das klinge interessant. Aber nein danke. Sturer Bock, verdammter. Bis auf diesen unnötigen Stimmungsausrutscher zeigt sich Arash aber als vielwissender und unterhaltsamer Begleiter, mit dem ich weit über die vereinbarte Zeit der zweitägigen Wüsten-Tour umher ziehe und die iranische Kultur dieser Region erkunde. Zum oft kolportierten Kiffen, Saufgelage oder Opiumrauchen kommt es in meiner Zeit in Kerman aber nicht. Schade eigentlich. Oder auch nicht.Read more