Kalaw

Um 8:00Uhr treffen wir Musoe, der uns die nächsten drei Tage in seinen roten Flipflops und schwarzen Socken begleiten wird. Er ist 47 Jahre alt und seit 7 Jahren TrekkingGuide. Wir haben diesem beeindruckenden Mann so viel Verständnis und Liebe zu diesem Land zu verdanken. Drei Tage lang weicht er nicht von unserer Seite, wandert durch Pinienwälder, über Tee-/Sesam- und (aktuell trockene) Reisplantagen zwischen Orangenbäumen und Erdbeerfeldern, vorbei an knallroten Chillifeldern und zum Trocknen zusammengelegten Senfbündeln, wunderbar riechenden Knoblauchreihen, Bananenbäumen und Agavenkakteen.
Frauen sind mit ihren Kindern bei der harten Arbeit, bereiten Plantagen für die Bepflanzung vor der Regenzeit vor, ernten Ingwer in Massen (dieser bringt dieses Jahr einen guten Preis), führen Wasserbüffel mit ihren Kälbern an die wenigen grünen Futterstellen.
Musoe wird überall freundlich begrüßt und herzlich empfangen. Er schafft uns die Brücke zu den Dorfbewohnern und bringt uns ihnen näher. Er ist neugierig über unsere Meinungen zu Europa und der Welt und wir möchten alles über seine Kultur erfahren. Es ist einer der bewegendsten Momente dieser Reise bisher, als er uns von seinem Leben erzählt, beschreibt wir er zusehen musste als man Freunde von ihm erschossen hat und er geflüchtet ist, aus diesem innerlich so freundlichen aber doch so grausamen Land. Seine Tochter konnte er aus Angst vor der Rückkehr erst im Alter von sieben Jahren kennen lernen. Er berichtet nichts Negatives über die Regierung und das Militär, schaut hinter jede Ecke bevor er das Wort in den Mund nimmt. Früher, sagt er, war alles anders. Heute möchte er einfach nur die Zukunft seiner Tochter sichern und wir glauben, dass er uns damit schon mehr erzählt hat, als er möchte. Eins wird deutlich, wenn man Zeit mit den herzlichen Menschen dieses Landes verbringt - Gedanken über die Zukunft und die Zeit nach der hier verehrten Aung San Suu Kyi versucht sich hier keiner zu machen - vielleicht ist das Eigenschutz, aber sicher auch ein Stück Mentalität.
Wir erfahren auf unserem Weg erneut, dass den Menschen hier vor allem das Selbstvertrauen fehlt, im Umgang mit sich selbst und auch Fremden. Wir übernachten im Dorf neben (leider unreifen) Mangobäumen und Drachenfruchtpflanzen, im Wohnzimmer zwei verschiedener Familien unter buddhistischen Anbetungsschreinen. Wir lernen schnell, unsere Füße und Köpfe in richtiger Schlafposition auszurichten.
Im Erdgeschoss bereitet Musoe gemeinsam mit unseren Gastgebern unser Essen über dem Feuer. Leider dürfen wir nicht helfen. Die Rauchentwicklung in der winzigen Küche ist immens und wir fragen uns, wie sie das ohne Probleme alle über so viele Jahre bewältigen können. Musoe nutzt die entwickelte Wärme vom Kochen sogar als Schlafplatz.
Hier draußen - im so authentischen und ehrlichen Teil des Landes gibt es keine Elektrizität. Eine Glühlampe wird mit Polklemmen bei Dunkelheit angeschalten. Sie wird tagsüber mit einem Solarpanel pro Haushalt aufgeladen und hat damit genug Energie für die ganze Nacht. Feuer gibt es nur zum Kochen, da alles Holz in harter Arbeit gesammelt werden muss seitdem die Regierung die Abholzung auf bestimmte Regionen zum Schutz der Wälder limitiert hat. Daher müssen teilweise lange Wegstrecken zurück gelegt werden.
Die Dusche besteht aus einem Eimer eiskaltem Wasser, welches während der Regenzeit gesammelt wird. Tagsüber kann man das ganz gut hinnehmen bei 35 Grad Celsius. Sobald die Sonne untergeht, die Kinderrufe und -spiele stiller werden und auch die Hähne langsam schlafen gehen, wird es jedoch schnell wahnsinnig kalt. Uns werden glücklicherweise sehr viele warme Decken zur Verfügung gestellt und wir haben unsere Islandklamotten dabei, sodass wir es sehr gemütlich haben.
Wir stehen zeitig auf um vor den wenigen anderen Touristen durch den Dschungel zu stampfen (damit verjagt man nämlich Schlangen ;)). Musoe bereitet uns unseren Lieblings-Avocadosalat zum Frühstück und es gibt herrlich wärmenden Tee. Die 5 Schichten Klamotten, mit denen wir morgens losstracksen rarefizieren sich schnell zu Gunsten unserer Rückenlast.
Wieder treffen wir so viele Menschen und verschiedene Völkerstämme, die alle ihre eigenen Sprachen sprechen. Nur die jüngeren sprechen burmesisch und zu manchen ist nicht einmal über Musoe eine Kontaktaufnahme möglich.
Uns kommen heute viele gut gekleidete Menschen entgegen. Es herrscht reger Verkehr auf den sonst so kahlen Feldwegen und Musoe findet heraus, dass sie alle auf dem Weg zu einer Hochzeit sind. Schick gemacht haben sich die Frauen, die den weiten Weg über zwei Stunden zu Fuß auf sich nehmen. Die Männer mit ihren Turbanen düsen alle im Doppelpack auf Mopeds an uns vorbei.
Wieder einmal fällt uns auf, wie schwer es die weibliche Bevölkerung in diesem Land hat. Zumeist sind es sie nämlich, die oft mit ihren (teilweise sehr frisch geborenen) Kindern auf den Feldern stehen und in glühender Hitze düngen, graben und ernten. Es ist ein Knochenjob, bei dem man nur selten Männer sieht. Auch die Büffelausflüge sind meist von Frauen begleitet.
Uns bleibt also die Frage, was der sonst so starke Anteil der Bevölkerung eigentlich macht. Wir sehen in den Dörfern einige von ihnen Häuser bauen - meist aus Bambus, seltener aus Lehm und Zement (der hier noch von Grundauf verarbeitet wird).
Wir stellen Musoe unsere Frage und er scheint sie etwas zu umgehen, unseren Eindruck relativieren zu wollen. Uns sind in diesem Land schon mehrfach Frauen begegnet, die allein mit ihren Kindern leben. Frauen, die berichten, ihren Mann aufgrund des Alkohols verlassen zu haben. Die weiblichen Buddhisten trinken nur selten - Männer erklären uns oft, er sei zu stark für sie.
Auch Musoe geht mit dem Thema auf für uns eigensinnige Art um. Er berichtet mir, kaum Alkohol zu mögen, erklärt jedoch Seb bei einem Glas Rum seine Vorliebe hierzu.
Wir sitzen gemeinsam am Feuer. Wahrscheinlich wird es extra für uns angezündet. Zunächst sitzen wir allein, Musoe spielt Gitarre, wir singen gemeinsam und nach und nach trauen sich unsere Gastgeber hinzu. Es wird später, dunkler und kälter und wir sitzen zusammen und genießen den Kulturaustausch, versuchen uns einige Dinge zu erklären.
Musoe ist leider nicht mehr da. Wir wissen nicht, wo er hingefahren ist aber er hat sich zuvor verabschiedet. Er kommt erst spät zurück in seine Schlafküche. Wir genießen jedoch diesen Abend mit Frauen und Kindern am Lagerfeuer, versuchen Wege zu finden, zu kommunizieren. Das Volk scheint angelockt durch das Feuer wie ein Magnet. Jugendliche kommen, spielen Gitarre, bringen uns Texte bei, die wir nicht verstehen. Wir malen gemeinsam mit Kindern Bilder in den Sand während uns die Wärme des Feuers einen lauen Sommerabend vorgaukelt. Ich beginne meinen Namen zu schreiben und merke, dass das kleine Mädchen neben mir das englische Alphabet kennt. So lernt sie meinen und Sebastians Namen Buchstaben für Buchstaben kennen und wir sind alle verglückt über dieses Erlebnis.
Frauen erzählen, Kinder lachen. Nur ein Mann besucht uns an diesem Abend. Er scheint durchaus ein Witzbold zu sein, alle lachen über und mit ihm - ob ihm das auch ohne Alkohol gelingt, können wir nicht sagen. Für den Moment lachen jedoch auch wir über für uns völlig unklare Dinge, angesteckt vom Lachen der anderen.
Wir möchten hier nicht sagen, dass die Männer alle ein Alkoholproblem zu haben scheinen... manchmal haben wir nur Sorge, dass auch dieses Thema zum mangelnden Selbstbewusstsein dieser so wunderbaren Frauen beiträgt.
Wir treffen auch wunderbare Männer auf unserer Wanderung. Ein Dorfoberhaupt scheint gut befreundet mit Musoe zu sein und trägt ein T-Shirt vom Marathon in Deutschland. Woher er das habe, weiß er nicht genau - aber er tut wahnsinnig Gutes. Er beginnt, Plastik zu recyceln. Gemeinsam mit einem Jungen treffen wir ihn auf einen der viel zu vielen Müllhaufen an, während sie besprechen, was von den gefundenen Dingen wieder verwertet werden kann. Es ist ein Anfang!
Gegen Ende unseres wunderbaren Reiseabschnittes treffen wir immer mehr Wanderer, denn es gibt nur wenige Kontrollpunkte zum Einlass in das Gebiet des Inle-Sees. Wir erreichen die ersten Stelzenhäuser und genießen ein letztes Abschiedsessen von einem wunderbaren Menschen, der uns so viel beigebracht hat und doch einige Fragezeichen in unseren Köpfen hinterlässt.
Wir schenken uns und ihm ein Abschieds-Polaroid Bild und nehmen einen Platz in seinem Portemonnaie ein. Das kleine Glück von meinem Rucksack geben wir ihm für seine Tochter mit. Danke Omi Lisa, es hat ihm Tränen in die Augen gerührt und wir hoffen, es wird seiner Tochter alles Glück der Welt bringen.
Auf einem riesigen Holzboot werden unsere Rucksäcke aufgeladen und wir fahren zur nächsten Etappe unserer Reise über den Inle-See nach Nyaung-Shwe vorbei an den berühmten Einbeinruderern und einer wahnsinnig schönen Kulisse - doch dazu später mehr.Read more