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Georgien 2026
  • Gregor Smakowski
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Georgien 2026

Une aventure de 82 jours par Gregor. En savoir plus
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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Einsame Kloster und Weineparadise Kachetien

    14 juin, Géorgie 🌧 19 °C

    Nach den Bergen Swanetis, den historischen Städten Georgiens und Abstecher nach Armenien führte uns unsere Reise schließlich nach Kachetien – die wohl bekannteste Weinregion des Landes.
    Unterwegs Besichtigung von einsamen Kloster in einer fantastischen Landschaft.

    Und wenn die Georgier behaupten, sie hätten den Wein erfunden, dann tun sie das nicht nur mit großem Selbstbewusstsein, sondern auch mit rund 8.000 Jahren Weinbaugeschichte im Gepäck.
    Sanfte Hügel, endlose Weinberge und kleine Dörfer prägen die Landschaft. Hinter fast jedem Hoftor wartet ein Weinkeller, und gefühlt jeder zweite Einwohner ist Winzer, Weinexperte oder zumindest überzeugter Weinverkoster. Die traditionelle Herstellung in den berühmten Tonamphoren, den Qvevris, gehört sogar zum UNESCO-Kulturerbe.
    Doch Kachetien bietet weit mehr als Wein. Zwischen Klöstern, Festungen und den schneebedeckten Gipfeln des Kaukasus eröffnet sich eine der schönsten Landschaften Georgiens. Wer hier unterwegs ist, merkt schnell: In Kachetien wird Gastfreundschaft nicht nur großgeschrieben – sie wird eingeschenkt.
    Unser Fazit: Selbst wer keinen Wein trinkt, wird Kachetien lieben. Wer Wein trinkt, sollte besser einen Fahrer dabeihaben.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Kein Albano Pass, aber trotzdem fantastisch!

    15 juin, Géorgie ☀️ 17 °C

    Heute stand eine der legendärsten Straßen Georgiens auf dem Programm: von Sighnaghi nach Omalo über den Abano-Pass.

    Zunächst ging es noch ganz entspannt durch die Weinregion Kachetien. Sanfte Hügel, endlose Weinberge und verschlafene Dörfer vermittelten den Eindruck, dass dies ein gemütlicher Fahrtag werden würde. Wie naiv wir doch waren.
    Hinter Alvani endete die Gemütlichkeit schlagartig. Der Asphalt wurde weniger, die Schlaglöcher mehr, und die Straße begann, sich in endlosen Serpentinen den Berg hinaufzuschrauben. Der Abano-Pass liegt auf fast 3.000 Metern Höhe und gilt als eine der spektakulärsten, aber auch anspruchsvollsten Straßen des Kaukasus. Nach wenigen Kilometern war klar: Heute fährt nicht das Navi – heute fährt die Konzentration.

    Je höher wir kamen, desto beeindruckender wurde die Landschaft. Grüne Berghänge wechselten sich mit schroffen Felsen ab, Wasserfälle stürzten ins Tal, und hinter jeder Kurve wartete ein neues Postkartenmotiv. Gleichzeitig sorgten fehlende Leitplanken dafür, dass wir die Aussicht nur portionsweise genießen konnten.

    Dann kam die Ernüchterung: Eine gewaltige Felslawine hatte die Straße komplett verschüttet. Eine riesige Raupe stand zwar bereits bereit, doch die Räumungsarbeiten würden noch Tage dauern. Also blieb nur der Rückzug. Das Wenden auf der schmalen, steilen Bergstraße entwickelte sich zu einem kleinen Abenteuer und brachte Maryna zeitweise an den Rand des Wahnsinns.

    So mussten wir den gesamten Weg wieder hinunterfahren. Zur Entspannung ging es anschließend zurück in die wunderschöne Weinregion Kachetien – deutlich entspannter als die Bergstraße zuvor.

    Am Abend landeten wir schließlich wieder im Tal und übernachteten auf einem schönen, gemütlichen Campingplatz, der von einer ausgesprochen netten georgischen Familie geführt wird. Nach diesem Tag fühlte sich selbst ein einfacher Campingstuhl an wie ein Luxus-Hotelbett.
    Und noch was, es gab wieder ein leckeres Essen gekocht von junger Besitzerin und eine Karaffe Chacha, das Zeug ist echt stark! (Siehe georgische Tabelle für Anwendung der alkoholischen Getränke).    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Kazbegi unser nördlicher Wendepunkt

    17 juin, Géorgie ☀️ 14 °C

    Für unseren letzten gemeinsamen, großen Fahrtag hatte ich ursprünglich eine längere Offroad-Strecke über den Bärenpass im Auge. Der Besitzer unseres Campingplatzes empfahl uns jedoch die Fahrt über die Georgische Heerstraße nach Norden, fast bis zur russischen Grenze.
    Maryna war von der Idee sofort begeistert – endlich einmal entspanntes Reisen statt der täglichen Adrenalinspritzen auf schmalen Bergpisten und endlosen Serpentinen.

    Obwohl ich die Straße bereits mehrfach gefahren bin, konnte ich diesmal ein altes Versprechen einlösen: einen Besuch im Rooms Hotel in Kazbegi – für mich das schönste Hotel, in dem ich je übernachtet habe.

    Die Straße führt zunächst entlang des türkisblauen Schinwali-Stausees, dessen Wasser sich malerisch zwischen den Bergen erstreckt. Vorbei an der historischen Festung Ananuri und durch beeindruckende Gebirgslandschaften windet sich die Straße immer weiter nach Norden. Hinter dem Kreuzpass eröffnet sich schließlich der Blick auf die Gipfel des Großen Kaukasus, bevor man Stepanzminda am Fuße des majestätischen Kasbek erreicht – eines der eindrucksvollsten Reiseziele Georgiens.

    Manche Hotels sind einfach nur eine Unterkunft. Das Rooms Hotel in Kazbegi ist dagegen eine Sehenswürdigkeit. Selbst wer dort nicht übernachtet, kommt wegen der spektakulären Aussicht vorbei. Auch wir genossen einen Kaffee auf der Terrasse mit grandiosem Blick auf den schneebedeckten Kasbek.

    Vor 14 Jahren habe ich hier mit Simon bei meinem ersten Besuch in Georgien übernachtet. Damals spendierte uns der Reiseveranstalter die Nacht als krönenden Abschluss der Tour. Heute kostet ein Doppelzimmer rund 270 Euro – ein Luxus, den sich wohl nur wenige Motorradreisende gönnen.

    Dass Politik Reisende nicht zwangsläufig voneinander trennen muss, zeigte uns eine junge Chemnitzer Familie, die wir unterwegs trafen. Ihr Ziel lag tausende Kilometer entfernt am Baikalsee in Russland. Solche Begegnungen erinnern daran, dass Neugier, Abenteuerlust und Gastfreundschaft oft stärker sind als politische Grenzen. Trotzdem die Stalins Socken kabe ich mir nicht gekauft 😉😡.

    Eine kleine Automuseum mit vielen s.g. Ostschätzen erinnerte mich wieder an Autos die ich aus meiner Kindheit kannte. Ein von den Fahrzeugen sollte Stalin gehören, ein dickes Mercedes dem ehemaligen Präsidenten Schewardsnase.
    Eine Restaurierung eines von diesen Schätzen würde ich mir aber nicht trauen.

    Vor Marynas bevorstehender Rückkehr nach Hamburg war es noch einmal ein wunderschöner Tag, der uns beiden sicher lange in Erinnerung bleiben wird.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Tiflis

    20 juin, Géorgie ☀️ 31 °C

    Die letzten gemeinsamen Tage mit Maryna verbrachten wir in Tiflis.
    Zunächst stand jedoch ein kurzer Besuch bei Toyota auf dem Programm. Ein modernes Autohaus, schneller Service ohne Terminvereinbarung: Ölwechsel (Öl und Filter von mir), Gelenke geschmiert und Bremsen geprüft – Kostenpunkt gerade einmal 16,70 €! 😳👍😀😀
    Da fragt man sich schon: Warum lebe ich eigentlich noch in Deutschland? 🤨

    Nach vielen Kilometern auf Schotterpisten und über zahlreiche Bergpässe freuten wir uns auf drei entspannte Tage. Bevor Maryna zurück nach Hamburg flog, wollten wir unsere gemeinsame Reise nicht mit Hektik ausklingen lassen, sondern die georgische Hauptstadt noch einmal in aller Ruhe genießen. Für mich war es bereits der vierte Besuch hier.

    Tiflis wirkt wie eine bunte Mischung aus Orient, Europa und Kaukasus – manchmal charmant-chaotisch, manchmal überraschend modern, aber immer voller Leben. Wir schlenderten durch die Altstadt, ließen uns durch die engen Gassen treiben, beobachteten das bunte Treiben auf den Plätzen und genossen die langen, warmen Sommerabende in den zahlreichen Cafés und Restaurants.

    Besonders viel Freude bereitete uns die georgische Küche. Das ausgezeichnete Essen und die guten Weine machten es leicht, die Zeit zu genießen. Wir trafen viele nette Menschen – Georgier, Ukrainer und Russen. Alle waren offen und freundlich. Dank Marynas Russischkenntnissen und ihrer kontaktfreudigen Art verliefen die Gespräche völlig unkompliziert und bescherten uns viele angenehme und interessante Stunden.

    Für Maryna geht es morgen zurück nach Hamburg, während mein Abenteuer noch ein wenig weitergeht. Die gemeinsamen Wochen waren geprägt von großartigen Landschaften, spannenden Erlebnissen und unvergesslichen Begegnungen – Stoff für Erinnerungen, die uns sicher noch lange begleiten werden.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Borjomi und Bakuriani ohne Ski

    22–24 juin, Géorgie ⛅ 18 °C

    Nach den entspannten Tagen in Tiflis und dem Abschied von Maryna ging es endlich wieder auf Achse. In den nächsten Tagen stand das „andere Georgien“ auf dem Programm. Keine halsbrecherischen Offroad-Strecken, keine engen Serpentinen und auch keine Diskussionen darüber, ob die nächste Brücke den Earl noch aushält. Stattdessen dichte Wälder, frische Bergluft und eine wohltuende Portion Entspannung.
    Über einige kleine Dörfer, schattige Waldpisten und den Bediani-Pass führte der Weg nach Tsalka. Dort wurde die 240 Meter lange Diamantbrücke errichtet. Die gläserne Konstruktion überspannt eine tiefe Schlucht, und von dem in die Brücke integrierten Restaurant aus kann man die beeindruckende Natur tief unter sich bewundern.
    Anschließend ging es hinauf ins Trialeti-Gebirge. Die Vegetationsperiode ist hier sehr kurz, und selbst im Sommer steigen die durchschnittlichen Temperaturen nur selten über 15 Grad. Mein Camp mit Blick auf die noch verschneiten Gipfel gehörte mit gerade einmal 6 Grad zu den bisher kältesten Übernachtungsplätzen dieser Reise.
    Danach stand mit Bakuriani und Borjomi eher das Kontrastprogramm auf dem Reiseplan. Der Weg dorthin führte über den 2500 hohen Tskhratskaro Pass über eine holperige und kurvenreiche Piste. Am Pass gab’s Polizeikontrolle wegen der vielen Gasvorräte die hier in den Bergen gelagert sind.

    Bakuriani kennen viele Georgier vor allem als Wintersportort. Im Sommer wirkt der Ort deutlich ruhiger. Die grünen Wälder, die angenehmen Temperaturen und die entspannte Atmosphäre machten ihn zu einem idealen Zwischenstopp.

    Weiter ging es nach Borjomi – ein Name, der selbst Menschen bekannt ist, die Georgien nie besucht haben. Schuld daran ist das berühmte Mineralwasser, das hier seit über hundert Jahren aus der Erde sprudelt und in halb Osteuropa getrunken wird. Natürlich musste auch ich die Quelle im Kurpark testen. Sagen wir es diplomatisch: Der Geschmack ist … speziell. Wer bisher dachte, Mineralwasser sei einfach nur Wasser, wird hier eines Besseren belehrt.
    Der Kurpark selbst ist schön angelegt. Zwischen alten Villen aus der Zarenzeit, gepflegten Wegen und den bewaldeten Berghängen lässt es sich wunderbar Bummeln.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Abschied von Georgien

    23 juin, Géorgie ☁️ 19 °C

    Der letzte Tag in Georgien führte mich auf dem Weg nach Süden zur beeindruckenden Höhlenstadt Vardsia. Bevor ich die Grenze zur Türkei hinter mich lassen würde, wollte ich eines der bekanntesten historischen Bauwerke Georgiens besuchen.
    Schon von Weitem wirkt die Anlage spektakulär. Wie ein riesiger Bienenstock zieht sich die in den Fels gehauene Stadt über mehrere Stockwerke entlang der steilen Bergwand oberhalb des Kura-Tals.
    Im 12. Jahrhundert entstand hier unter König Giorgi III. und seiner Tochter, der berühmten Königin Tamar, eine ganze Felsenstadt mit Wohnungen, Kirchen, Lagerräumen und einem ausgeklügelten Tunnelsystem.
    Beim Rundgang durch die verwinkelten Gänge, Treppen und Höhlen konnte man sich gut vorstellen, wie hier einst Tausende Menschen lebten.

    Für Entspannung sorgte anschließend ein Bad im 39 Grad warmen Schwefelpool mit anschließender Abkühlung im Fluss – einfach herrlich!

    Nach den letzten Wochen voller Berge, Schotterpisten, gastfreundlicher Menschen und unvergesslicher Landschaften war Vardsia ein würdiger Abschluss meines vierten Georgien Besuch.
    Noch einmal Geschichte, Kultur und eine einzigartige Kulisse – bevor es für uns mit Earl am nächsten Morgen weiter Richtung Türkei ging.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Wieder in der Türkei

    24 juin, Turquie ☀️ 22 °C

    Nun bin ich wieder in die Türkei eingereist. Diesmal habe ich einen kleinen Grenzübergang Kartsakhi – Aktaş auf rund 2.000 Metern Höhe am Kartsakhi See gewählt. Dorthin führte eine brutale, von Schlaglöchern und Pfützen übersäte Piste, die hauptsächlich von Lkw genutzt wird. Es war ein ständiger Slalom zwischen tiefen Löchern und großen Wasserflächen. Für die letzten 34 Kilometer benötigte ich mehr als eine Stunde und habe gestaunt, wie die 40-Tonner diesen Offroad-Parcours schaffen.
    Der Weg an die Adria und ins Taurusgebirge führt nun durch Anatolien. Hierher verirren sich nur wenige Touristen. Anatolien, das Herzland der Türkei, erstreckt sich über weite Hochebenen, durchzogen von Gebirgszügen und fruchtbaren Tälern. Seit Jahrtausenden kreuzen sich hier die Wege verschiedener Kulturen und Handelsrouten. Schon die Hethiter, Griechen, Römer, Byzantiner und Seldschuken hinterließen ihre Spuren in dieser geschichtsträchtigen Landschaft.
    Heute prägen endlose Weiten, kleine Dörfer, Schafherden und traditionelle Landwirtschaft das Bild. Fernab der bekannten Urlaubsregionen erlebt man hier die Türkei oft ursprünglicher und authentischer als an den Küsten. Die Straßen führen durch eine beeindruckende Landschaft, die je nach Region zwischen kargen Steppen, grünen Hochebenen und schroffen Bergketten wechselt.

    Die Straßen sind super, bei wenig Verkehr nach etwa 340 Kilometern fand ich direkt am Fluss ein schönes Plätzchen für mein erstes, völlig einsames Camp in Anatolien.
    Am Abend wurden Karten und Reiseführer ausgebreitet. Die Kunst besteht nun darin, die langen Fahretappen mit Sehenswürdigkeiten zu würzen, die in keinem klassischen Reiseveranstalter-Programm auftauchen. Schließlich muss nicht jeder Bus dort halten, wo es wirklich spannend wird. Oft sind es gerade die abgelegenen Orte, unscheinbaren Ruinen oder kleinen Dörfer, die die interessantesten Geschichten erzählen. Mal sehen, welche Überraschungen Anatolien für mich noch bereithält.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Zentral- und Südanatolien

    26 juin, Turquie ⛅ 28 °C

    Eine 740 Kilometer lange Etappe durch Zentral- und Südanatolien habe ich auf zwei Tage aufgeteilt.
    Unterwegs machte ich einen Abstecher zu den Girlevik-Wasserfällen. Na ja, die Victoriafälle sind es nicht, aber sie gehören zu den Sehenswürdigkeiten der Region. Als Wasserfall-Fan musste ich einfach hin. 😉
    Allein die Anfahrt durch die fantastische Landschaft war den Umweg wert.

    Anschließend ging es viele hundert Kilometer weiter nach Süden, teilweise auf einer atemberaubenden Straße, die sich durch eine enge Schlucht entlang eines Flusses windet. Eigentlich hätte ich unzählige Fotostopps einlegen müssen, um die grandiosen Panoramen festzuhalten. Stattdessen suchte ich mir auf einem Hügel einen schönen Platz für ein einsames Nachtcamp. Keine Reisebusse mit Touristen, keine Wohnmobile – nur ein paar Einheimische und eine Landschaft zum Träumen. Man wird eben oft dafür belohnt, wenn man die Touristenströme hinter sich lässt. Ich habe heute jede Minute dieser Fahrt genossen.

    Am nächsten Tag folgte die zweite Etappe Richtung Süden, ins Kurdengebiet. Die Landschaft blieb unverändert beeindruckend, doch die massive Militärpräsenz fiel sofort auf. Zahlreiche Kontrollpunkte sowie Wachtürme an Kreuzungen und auf den Anhöhen erinnerten daran, dass diese Region politisch bis heute ein sensibles Gebiet ist.
    Mein Ziel war Mardin – laut vielen Reiseführern zweifellos eine der schönsten Städte der Türkei. Die Altstadt thront auf einem Hügel mit einem weiten Blick über die mesopotamische Ebene. Erbaut aus honiggelbem Kalkstein, der im Sonnenlicht golden schimmert, spiegelt Mardin seine jahrtausendealte Geschichte als Schmelztiegel syrischer, kurdischer, arabischer und türkischer Kultur wider. Mit ihren verwinkelten Gassen, historischen Kirchen, Moscheen und prachtvollen Steinhäusern macht es große Freude, die Altstadt zu erkunden.
    Kein Wunder also, dass Mardin ein beliebtes Wochenendziel für türkische Urlauber ist – ganz für mich allein werde ich diesen Ort wohl nicht haben.
    Nach einigen Tagen auf Campingplätzen gönnte ich mir wieder einmal ein Hotel. Die stimmungsvollen Boutique-Hotels in Mardin zählen zu den schönsten und atmosphärischsten Unterkünften des Landes. Dazu kommen ausgezeichnete Restaurants, in denen die köstliche regionale Küche serviert wird.
    Nur das Parken in den steilen, schmalen Gassen der Altstadt war ein echtes Kunststück – sowohl für den Earl als auch für seinen Fahrer.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Dara und Gaziantep auf der Spuren der Antike

    27 juin, Turquie 🌬 29 °C

    Nach dem faszinierenden Rundgang durch Mardin und Frühstück auf der Hotelterrasse führte mich die nächste Etappe zunächst nach Dara. Nur wenige Kilometer südöstlich der Stadt, nicht weit von syrischer Grenze liegen die Überreste dieser einst bedeutenden Grenzfestung des Oströmischen Reiches. Vor rund 1.500 Jahren war Dara eine der wichtigsten Bastionen gegen das Perserreich. Heute erzählen mächtige Stadtmauern, riesige Zisternen und die beeindruckende Nekropole von der einstigen Bedeutung dieser fast vergessenen antiken Stadt. Erstaunlich, dass sich nur wenige Reisende hierher verirren.

    Anschließend ging es weiter nach Gaziantep – einer der ältesten dauerhaft bewohnten Städte der Welt und die unbestrittene Hauptstadt der türkischen Küche. Berühmt ist sie vor allem für ihre legendäre Baklava, aromatische Pistazien und unzählige traditionelle Spezialitäten. Doch Gaziantep hat weit mehr zu bieten: eine liebevoll restaurierte Altstadt, lebhafte Basare und mit dem Zeugma-Mosaikmuseum eines der bedeutendsten Mosaikmuseen der Welt.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Am Mittelmeer

    28 juin, Turquie ☀️ 31 °C

    Heute wird auf meiner Reise die Marke von 10.000 Kilometern fallen. Und nein – das wird nicht groß gefeiert. Stattdessen gönne ich mir ein Bad im Mittelmeer. 🌊😎

    Bevor es aber losging, habe ich noch das Zeugma Mosaic Museum besucht. Es zählt zu den bedeutendsten Mosaikmuseen der Welt und beherbergt einzigartige römische Mosaike aus der antiken Stadt Zeugma, die beim Bau des Birecik-Staudamms vor dem Untergang gerettet wurden. Es ist ein wunderschönes Museum, in dem man sich mühelos in die Zeit der Antike zurückversetzen kann. Die Detailfülle und die außergewöhnlich gute Erhaltung der über 2.000 Jahre alten Kunstwerke sind wirklich faszinierend.
    Touristen verlaufen sich hier kaum, und am Sonntags morgigen Stunden gehörte die Aufstellung nur mir!😀

    Die heutige Etappe ist mit rund 200 Kilometern angenehm kurz und führt direkt an die Mittelmeerküste. Nach den vielen Fahrtagen haben Earl und ich uns ein wenig Entspannung verdient. Gleichzeitig ist es eine gute Gelegenheit, die verbleibenden drei Wochen der Reise zu planen.

    Eigentlich zieht es mich schon wieder in die Berge. Das Taurusgebirge steht schon lange auf meiner Wunschliste und ich würde es gerne endlich erkunden. Doch vernünftig muss man auch bleiben. Da ich alleine unterwegs bin, kommen anspruchsvolle Offroad-Strecken derzeit leider nicht infrage. Starlink ist in der Türkei gesperrt, und in den abgelegenen Bergregionen könnte ich im Ernstfall unter Umständen lange auf Hilfe warten.
    Manchmal gehört zum Abenteuer eben auch, die eigenen Grenzen zu akzeptieren – und sich stattdessen auf das zu freuen, was noch vor einem liegt.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Camp am Burg

    30 juin, Turquie ☀️ 34 °C

    Es geht weiterhin entlang der Mittelmeerküste Richtung Westen. Die heutige Etappe war mit 380 Kilometern zwar nicht besonders lang, zog sich aber ganz schön in die Länge. Ein Ort reiht sich an den nächsten, entsprechend langsam kommt man voran.

    Mein heutiger Stellplatz direkt am Strand lädt eigentlich dazu ein, noch einen Tag länger zu bleiben. Doch morgen zieht es mich wieder ins Gebirge. Dort ist es kühler, deutlich einsamer und – so hoffe ich – auch wieder etwas abwechslungsreicher und spannender.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Taurus Gebirge

    1 juillet, Turquie ☀️ 22 °C

    Zuerst führte mich die Fahrt durch die Touristenhochburgen rund um Antalya – mit all den Bildern, die man aus der Hochsaison auf Mallorca kennt. Hotel an Hotel, dichter Verkehr und Menschenmassen. Nichts wie weg!

    Doch nur wenige Kilometer hinter der Mittelmeerküste beginnt eine völlig andere Welt. Das heiße, feuchte Küstenklima bleibt zurück, und die Straße windet sich hinauf ins beeindruckende Taurusgebirge. Mit jedem Höhenmeter wird die Luft kühler, die Landschaft grüner und der Verkehr spürbar weniger. Genau das Richtige nach den dicht bebauten Küstenorten. Plötzlich schaltet man vom Fahren aufs Genießen um – und der eigentliche Spaß beginnt.

    Das Taurusgebirge zieht sich über mehr als 1.500 Kilometer entlang der türkischen Südküste und erreicht Gipfel von über 3.700 Metern. Über Jahrtausende bildete es eine natürliche Barriere zwischen der Mittelmeerküste und dem anatolischen Hochland. Heute führen spektakuläre Passstraßen durch tiefe Schluchten, dichte Kiefern- und Zedernwälder sowie kleine Bergdörfer, in denen die Zeit oft etwas langsamer zu vergehen scheint.

    Für mich ist diese Region ein echter Geheimtipp. Keine Hotelburgen, keine überfüllten Strände – stattdessen Ruhe, grandiose Ausblicke und jede Menge Natur. Genau deshalb habe ich die Küste schon nach einem Tag wieder verlassen. Mit Earl finde ich hier traumhafte Stellplätze, und die Temperaturen sind deutlich angenehmer als unten am Meer.

    Gleich der erste Stopp wurde allerdings zu einem kleinen Abenteuer. Ich war mit Earl etwas zu nah an einen kleinen Bergsee gefahren und blieb prompt im sumpfigen Boden stecken. Kein Mensch weit und breit – ich war ganz auf mich allein gestellt. Endlich durften die Sandbleche zeigen, dass ich sie nicht umsonst seit Tausenden von Kilometern mit mir herumfahre.

    Ein bisschen grübeln, ein bisschen schaufeln und einige Versuche später stand Earl nach knapp einer Stunde wieder auf festem Boden.

    Solche Tage – ohne Internet, völlig allein in einer traumhaften Landschaft und mit einem kleinen Abenteuer zwischendurch – sind für mich der beste Balsam für die Seele.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Antalya anders

    2 juillet, Turquie ☀️ 25 °C

    Nein, es gibt keine Fotos aus Antalya!
    Den bekanntesten Touristen-Hotspot der Türkei überlasse ich diesmal anderen. Stattdessen habe ich mich in den Kızıldağ-Milli-Park nördlich von Antalya aufgemacht. Der Nationalpark wurde 1993 gegründet und umfasst eine Fläche von rund 59.600 Hektar.

    Ganz entkommt man dem Tourismus allerdings auch hier nicht. Der Park liegt noch im Einzugsgebiet der Reisebusse, die jeden Morgen in Scharen aus Antalya in alle Richtungen ausschwärmen. Ich hatte jedoch einige interessante Offroad-Strecken entdeckt, die ich unbedingt fahren wollte – und hoffte dabei nur, keinen Allrad-Touristenkonvoi zu treffen. 😉

    Besonders rund um den Tazı Canyon herrscht Hochbetrieb. Hier boomt das Rafting-Geschäft, und entsprechend viel war los. Vor allem Jugendliche hatten sichtlich ihren Spaß auf dem wilden Wasser.

    Abseits dieses Trubels boten mir die einsamen Offroad-Pisten jedoch die Gelegenheit, die von tiefen Canyons zerklüftete Karstlandschaft des westlichen Taurusgebirges hautnah zu erleben. Diese Landschaft ist einfach spektakulär – rau, ursprünglich und von einer beeindruckenden Schönheit.

    Ich bin von dieser Region so begeistert, dass ich spontan beschlossen habe, nicht mehr an die Mittelmeerküste zurückzukehren. Stattdessen geht es nun durchs Hinterland weiter in Richtung griechische Grenze. Mit Earl habe ich die einmalige Möglichkeit, ein Land so kennenzulernen, wie es kein Reiseveranstalter anbieten kann.

    Der Kızıldağ-Milli-Park ist außerdem für seine besonders sauerstoffreiche Luft bekannt, die den ausgedehnten Beständen der Blauzeder zu verdanken ist. Nach fast 200 Kilometern Offroad fand ich mitten im Wald einen perfekten Übernachtungsplatz. Frische Luft, absolute Ruhe, ein Lagerfeuer – und einfach nur atmen, atmen und nochmals atmen. 😀

    Antalya, Kappadokien und Pamukkale hatte ich bereits auf früheren Reisen besucht. Deshalb habe ich diese bekannten Ziele diesmal bewusst weiträumig umfahren. Und wenn für eine Ballonfahrt in Kappadokien inzwischen mehr als 200 Euro verlangt werden, dann wünsche ich allen viel Vergnügen – ich bleibe lieber im Wald. 😉    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Sagalassos

    3 juillet, Turquie ☀️ 23 °C

    Und schon wieder ein wunderschöner Tag. Langsam wird es hier fast langweilig. 😉

    Auf meinen Reisen versuche ich immer wieder Orte zu entdecken, die im Reiseführer klein „versteckt“ sind oder kein Reiseveranstalter erwähnt. Einer davon ist Sagalassos, eine antike Stadt in der Provinz Burdur. Auf etwa 1.500 Metern Höhe, zwischen schroffen Felsen am Rand des Taurusgebirges gelegen, zählt sie zu den beeindruckendsten Ausgrabungsstätten der Türkei. Gegründet wurde sie in hellenistischer Zeit. Mehrere schwere Erdbeben im 5. und 7. Jahrhundert zerstörten die Stadt so stark, dass ihre Bewohner sie schließlich aufgaben. Da die Ruinen kaum geplündert wurden, blieben sie über viele Jahrhunderte nahezu unberührt erhalten.
    Erst 1985 begann die systematische archäologische Erforschung des rund 1.800 Hektar großen Geländes. Seitdem wurden zahlreiche Bauwerke freigelegt und teilweise restauriert. Die Ruinen von Sagalassos sind von beeindruckendem Ausmaß und gelten noch immer als Geheimtipp, weil sie – anders als viele berühmte antike Stätten – nicht von Menschenmassen überlaufen sind.

    Bevor ich die antike Stadt besuchte, führte mich am Morgen ein traumhafter Straßenabschnitt entlang des Elveri Gölü. Der stille Bergsee, umgeben von dichten Wäldern und sanften Hügeln, strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Anders als an den bekannten türkischen Seen sucht man hier vergeblich nach Strandpromenaden oder Ausflugsschiffen. Stattdessen erwarten den Besucher klare Bergluft, unberührte Natur und eine Landschaft, die zum Verweilen einlädt.

    Nach dem Besuch von beeindruckender Sagalassos ging es weiter in Richtung Akdağ Milli Park. Erst seit 2024 trägt das Gebiet offiziell den Status eines Nationalparks und gehört damit zu den jüngsten Nationalparks der Türkei. Auf rund 16.000 Hektar erstrecken sich dichte Wälder, Hochebenen, Schluchten und kristallklare Quellen.
    Während meiner rund 30 Kilometer langen Fahrt durch den Park hat mich vor allem die Stille beeindruckt. Keine Reisebusse, keine Menschenmassen – stattdessen Natur pur, frische Bergluft und das Gefühl, einen Ort entdeckt zu haben, den viele Türkei-Reisende noch gar nicht kennen. Zeitweise hatte ich den gesamten Park ganz für mich allein. Genau solche Plätze machen für mich den besonderen Reiz dieser Reise aus.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Tschüss Türkei

    4 juillet, Turquie ☀️ 22 °C

    Abschied von einem großartigen Reiseland
    Selten habe ich als Offroad-Fan eine Reise erlebt, bei der einfach alles zusammenpasst.
    Ob große Fernstraßen oder kleine Nebenstraßen – die Straßen sind in einem hervorragenden Zustand und oft fast nur für mich allein. Der Sprit ist erfreulich günstig (ich bekomme Gänsehaut, wenn ich dabei an Deutschland denke), das Essen ist hervorragend und die Menschen sind überall freundlich und hilfsbereit. Über die Landschaften habe ich in den letzten Tagen schon genug geschrieben – manchmal fühlt es sich einfach wie ganz großes Kino an!

    Besonders das Landesinnere hat mich begeistert. Dank meines Offroad-Buchs konnte ich die vielen Pisten perfekt mit den asphaltierten Straßen kombinieren. Zwischendurch ein Stopp in einer kleinen Stadt für ein leckeres Essen – und dann wieder hinaus ins Gelände. Genau so stelle ich mir eine gelungene Reise vor.

    Heute bekam sogar mein Kopf als krönenden Abschluss bei einem türkischen Barber eine Runderneuerung. Leider kann Maryna das Ergebnis nicht live bewundern, sondern muss sich vorerst mit einem Foto begnügen. 😉💈

    Der letzte Camp in den Bergen – windig, aber wunderschön auf 1.800 Metern Höhe. Und was für eine Aussicht!
    Wie an jedem Abend studiere ich die Karten und überlege, wo Earl die nächste Nacht verbringen darf. Morgen geht es nach Griechenland. Doch beim Blick auf die Campingpreise folgt die Ernüchterung: 50 bis 60 Euro pro Nacht? Wildes Campen ist zwar nicht unmöglich, kann aber durchaus problematisch werden. 🤨 Da wollen die Griechen offenbar ordentlich Kasse machen – nein, da bin ich raus.
    Die mehr als 1.000 Kilometer durch Griechenland werden deshalb in den nächsten zwei Tagen eher zügig abgespult. In Albanien erwarten uns hoffentlich wieder vernünftige Preise – und die Rückkehr zu menschlichen Verhältnissen. 😉😎    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Griechenland im Schnelldurchgang

    7 juillet, Grèce ☀️ 25 °C

    Seit gestern sind wir mit Earl in Griechenland. Mein letzter Besuch liegt noch gar nicht so lange zurück: Kurz nach der Corona-Zeit, als die Grenzen gerade wieder öffneten, war ich mit dem Motorrad unterwegs. Es waren fantastische drei Wochen – kaum Touristen, dafür umso herzlichere Begegnungen mit den Griechen, die sich freuten, dass das Reisen endlich wieder begann.

    Diesmal ist für uns allerdings nur eine schnelle Durchreise geplant.
    Die ursprünglich ausgesuchten Stellplätze zum freien Campen waren leider gesperrt. So blieb als Alternative ein Campingplatz, der fest in bulgarischer und rumänischer Hand zu sein scheint. Der uns zugewiesene Stellplatz ist so klein, dass Earl gerade eben hineinpasst. Immerhin gibt es nichts an den Sanitäranlagen auszusetzen, der Strand ist schön und der Tagespreis von 26 Euro inklusive Strom ist absolut fair.

    Trotzdem fühlen wir uns nach den traumhaften Stellplätzen der vergangenen Wochen mit Earl hier irgendwie etwas fehl am Platz.
    Da es aber einiges zu erledigen gibt – die Planung für Albanien und Montenegro, ein neues Update für ARVIKON sowie ein paar kleinere Arbeiten am Fahrzeug – bleiben wir noch einen Tag.

    Schöne Fotomotive gibt es diesmal leider kaum. Aber wir versprechen: Das wird sich bald wieder ändern. 😉😀    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Tschüss Griechenland

    8 juillet, Grèce ☀️ 30 °C

    Nach ziemlich eintönigen 340 Kilometern schlug mein Offroad-Herz erst kurz vor der albanischen Grenze wieder schneller. Das erste Mal allerdings schon an der Tankstelle – vorbei war’s mit den günstigen Spritpreisen willkommen zurück in der EU! 😩🤨

    Ein paar Kilometer später ging es dann nach dem Motto „Down to the River“. Dort fand ich einen herrlich schattigen Platz direkt am Wasser. Genau der richtige Ort, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen und noch einmal die Ruhe zu genießen, bevor morgen Albanien auf dem Programm steht.

    Allerdings sorgen derzeit nicht nur neue Straßen und Hotels für Schlagzeilen. In Tirana gehen viele Menschen gegen die Regierung auf die Straße. Auslöser ist ein umstrittenes Luxusresort-Projekt im Naturschutzgebiet an der Mündung der Vjosa. Hinter dem Vorhaben steht der amerikanische Investor Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump.

    Gebaut werden soll in Teilen des Schutzgebietes Narta–Vjosa – einer einzigartigen Landschaft mit Lagunen, Dünen und Feuchtgebieten. Hier leben zahlreiche geschützte Tierarten, darunter Flamingos, viele andere Wasservögel und Meeresschildkröten. Naturschützer befürchten, dass durch das Projekt wertvolle Brut- und Nistplätze unwiederbringlich verloren gehen.

    Vor vier Jahren war ich bereits einmal hier und bin gespannt, welchen Eindruck Albanien diesmal auf mich macht – und ob sich das Land seinen ursprünglichen Charme trotz des rasanten Wandels bewahren konnte.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Pogradec – Albaniens ruhige Seite am Ohridsee

    9 juillet, Albanie ☀️ 25 °C

    Die erste Etappe in Albanien führte mich über einen kleinen Grenzübergang und schmale, kurvenreiche Bergstraßen. Der Umweg von rund 80 Kilometern hat sich mehr als gelohnt. Die Landschaft war einfach traumhaft – grüne Berge, herrliche Ausblicke und kaum Verkehr. Nur das Lenken verlangte einiges an Kraft, denn die schmale Straße bestand gefühlt nur aus Kurven. Für den wenig wendigen Earl war das eine echte Herausforderung, und so sorgte auf der schmalen Straße jede Begegnung mit dem Gegenverkehr für einen kleinen Adrenalinschub.

    Mein erstes Ziel war Pogradec, direkt am Ufer des Ohridsees. Die Stadt wirkt angenehm entspannt. Keine riesigen Hotelburgen, keine Hektik – stattdessen eine schöne Uferpromenade, schattige Plätze und das ruhige, gemütliche Leben einer kleinen Stadt.

    Der Ohridsee gehört zu den ältesten und tiefsten Seen Europas. Sein Alter wird auf mehrere Millionen Jahre geschätzt. Kein Wunder also, dass er zum UNESCO-Welterbe zählt. Das kristallklare Wasser und die umliegenden Berge verleihen der Landschaft eine ganz besondere Atmosphäre.

    Nur wenige Kilometer südlich von Pogradec liegt der Drilon-Naturpark. Hier entspringen zahlreiche Quellen, die den Ohridsee mit glasklarem Wasser speisen. Kleine Kanäle schlängeln sich durch einen alten Baumbestand und verleihen dem Park eine fast märchenhafte Stimmung. Dazu kommen mehrere gemütliche Restaurants, in denen frischer Fisch aus dem Ohridsee serviert wird – der perfekte Ort, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur
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    Shkodër – das Tor zu den Albanischen Alpen

    10 juillet, Albanie 🌙 26 °C

    Meine nächste Station in Albanien war Shkodër – eine der ältesten Städte des Balkans und für viele Reisende das Tor zu den Albanischen Alpen.
    Die Fahrt dorthin war zwar nicht besonders lang, aber mühsam. Allein die Durchfahrt durch Tirana mit ihren ständigen Staus kostete viel Zeit.

    Über der Stadt thront die mächtige Rozafa-Burg. Von dort oben genießt man einen fantastischen Blick über Shkodër, den Skutarisee und die Berge im Hintergrund.
    Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Skutarisee, der größte See des Balkans. Er ist ein Paradies für Naturliebhaber und Vogelbeobachter. Von hier aus werde ich in Richtung der Albanischen Alpen aufbrechen – eine Region mit spektakulären Berglandschaften und einigen der schönsten Straßen des Landes.
    Am Abend machte der Spaziergang durch die lebendige Altstadt mit ihren unzähligen Restaurants und Bars besonders viel Spaß. Die ausgelassene Stimmung und die voll besetzten Lokale vermittelten den Eindruck einer lebendigen und wirtschaftlich selbstbewussten Stadt. Für mich war das auch ein Hinweis darauf, dass sich Albanien trotz seiner Nichtmitgliedschaft in der EU positiv entwickelt.

    Und abends gibt’s endlich Fußball auf großem Bildschirm .😄    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Abschied vom Mittelmeer

    11 juillet, Albanie ☀️ 29 °C

    Da ich noch etwas Zeit hatte, beschloss ich, bevor es wieder in die Berge geht, noch einmal an die Mittelmeerküste zu fahren.
    In der sehr nützlichen App park4night entdeckte ich in der Nähe mehrere kleine, familiengeführte Campingplätze. Sie bieten nicht nur schöne Strände mit angenehm warmem Wasser, sondern auch Restaurants mit frischem Fisch und anderen regionalen Spezialitäten. Die Bewertungen waren gut, die Preise moderat – die Entscheidung war also schnell gefallen.
    Nach rund 30 Kilometern landete ich auf dem familiären Camping Familia.
    Ein schattiger Stellplatz, viel Grün, ein Restaurant mit großem Screen (heute wieder Fußball 😀) in Reichweite, saubere Sanitäranlagen – und das alles zu einem erstaunlich günstigen Preis. Eigentlich perfekt… wenn da nicht der Strand gewesen wäre.
    Der entpuppte sich nämlich als eine endlose Parade aus Hunderten von Sonnenliegen, sauber in Reih und Glied aufgestellt – als hätte man Mallorca oder Gran Canaria einfach hierher kopiert. Wahrscheinlich ein Paradies für Sonnenanbeter. Für mich dagegen nach all den schönen, einsamen Buchten die in während der Reise erlebte eher ein Grund, möglichst schnell die Flucht zu ergreifen.
    Zum Glück kann ich auf dieses „Vergnügen“ problemlos verzichten. Meine Hängematte im Schatten der Bäume, statt Kampf um die erste Reihe am Wasser, ist für mich ohnehin die deutlich bessere Wellness-Oase.
    Trotzdem schien mir dieser Ort der perfekte Abschied vom Mittelmeer zu sein – und zugleich die Gelegenheit, vor der langen Fahrt nach Hamburg noch zwei Tage auszuspannen, Kraft zu tanken und Earl vielleicht ebenfalls eine kleine Verschnaufpause zu gönnen.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Montenegro Dumitrol Nationalpark

    14 juillet, Monténégro ☀️ 27 °C

    Nach zwei herrlich faulen Tagen auf dem Camping Familia heißt es endlich wieder: Motor an und auf nach Montenegro! Sonne, Meer und Nichtstun waren zwar ganz nett – aber mein Offroad-Herz hat inzwischen lautstark protestiert.

    Bevor ich mich verabschiede, überrascht mich der Campingplatz jedoch noch mit einem großartigen Campingfest. So eine gelungene Veranstaltung habe ich auf einem Campingplatz noch nie erlebt! Es wurde gegrillt, gelacht, getanzt und gemeinsam gefeiert – ein wirklich schöner Abschluss meines Aufenthalts.

    Meine weitere Reise führt mich in den wunderschönen Durmitor-Nationalpark. Für viele ist er die beeindruckendste Gebirgslandschaft des Balkans – und ich kann das nur bestätigen. Seit 1980 gehört der Nationalpark zum UNESCO-Weltnaturerbe. Auf rund 39.000 Hektar erwarten Besucher schroffe Kalkberge, dichte Wälder, tiefe Schluchten und 18 glasklare Bergseen. Eine Landschaft, in der man am liebsten alle paar Kilometer anhält, um schon wieder das nächste Foto zu machen.

    Diesmal ist aber endgültig Schluss mit dem Faulenzen in der Hängematte. Ich habe mir den Camping Lipovo im Herzen des Lipovo-Tals ausgesucht. Umgeben von den majestätischen Sinjajevina-Bergen zeigt sich die Natur hier von ihrer schönsten Seite: kristallklare Bäche, saftig grüne Wiesen und atemberaubende Panoramablicke laden zu der einen oder anderen Wanderung ein.

    Ich bleibe hier 2 Tage – und diesmal steht mehr auf dem Programm als Hängematte und Mittagsschlaf. Mal sehen, ob mein Tatendrang bis zum Abend durchhält😉😄.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Wandern auf Hirtenpfaden

    15 juillet, Monténégro ☁️ 26 °C

    Heute blieb Earl schon wieder stehen – fahrfreier Tag auf dem wunderschönen Camp Lipovo. Das Camp wird seit zehn Jahren von einem holländischen Paar geführt und ist ein echtes Paradies für Abenteuerlustige.

    Für gerade einmal 15 Euro (!!! 👏👍) bekommt man einen traumhaften Stellplatz direkt am Fluss, Strom, einen Kühlschrank voller eiskalter Getränke, Fußball WM auf Beamer und noch einiges mehr. Da fragt man sich unweigerlich, ob sich da nicht irgendwo ein Rechenfehler eingeschlichen hat.

    Das Camp liegt in einem idyllischen Tal in der Nähe von Kolasin, umgeben von Bergen – eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Montenegro, insbesondere die Gegend von Dumitros Nationalpark ist meine Lieblingsgegend in diesem schönen Land. Bin zum dritten Mal hier und staune immer wieder.

    Für heute hatte ich mir eine Wanderung vorgenommen. Allerdings nicht auf einem im Camp App der vorgeschlagenen Wanderwege, sondern ganz nach meinem Motto: Mal sehen, was da oben so ist. Also einfach los, den Berg hinauf.
    Dabei entdeckte ich schmale Pfade, die offenbar von den Hirten angelegt wurden. Genau solche Wege liebe ich! Es ging durch dichten Bewuchs, über kleine Lichtungen und mit jedem Höhenmeter wartete ein neues, atemberaubendes Panorama. Ich hatte das Gefühl, ständig um die nächste Ecke schauen zu müssen, weil dahinter garantiert wieder etwas Schönes auf mich wartete.

    Nach gut drei Stunden war ich zurück im Camp. Die Belohnung: eine herrliche Abkühlung im eiskalten Fluss, Besuch der Kühlschrank mit kalten Getränken – und anschließend endlich wieder meine Lieblingswander-Ausrüstung: die Sonnenliege mit kühlem Getränk in der Hand. 😉    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Offroad vom feinsten und Wiedersehen mit Freunden

    16 juillet, Monténégro ☀️ 23 °C

    Nur 80 Kilometer entfernt lag mein nächstes Ziel in Montenegro. Das Beste daran: Rund 60 Kilometer der Strecke führten über eine absolute Traum-Piste quer durch den Durmitor-Nationalpark. Genau so stelle ich mir einen schönen Fahrtag vor.

    Vor zwei Jahren haben wir während unserer Motorrad-Balkan-Tour eine fantastische Zeit im Etno Village Vojnik bei der Familie Miloševići verbracht.
    Meine Motorradkumpels hatten damals allerdings einen ausgesprochen gesunden Respekt vor den Offroad-Strecken – oder, um es freundlich auszudrücken: Sie drückten sich erfolgreich davor. Also durfte ich die Pisten ganz allein genießen. Ihr Pech – mein Vergnügen!

    Da ich diesmal ganz in der Nähe unterwegs war, stand sofort fest: Hier muss ich noch einmal vorbeischauen.
    Vor allem wollte ich Reiko, das Familienoberhaupt, wiedersehen – und natürlich gemeinsam das eine oder andere Bierchen vernichten. Trotz der Sprachbarriere haben wir uns damals auf Anhieb verstanden. Sogar meine Postkarte aus Hamburg hängt noch immer bei ihm im Zimmer. Wir hatten uns versprochen, dass wir uns irgendwann wiedersehen würden. Jetzt war es endlich so weit.

    Nach diesem herzlichen Wiedersehen, leckerem Essen und Trinken heißt es langsam Abschied nehmen. Die Reise führt weiter nach Bosnien und Herzegowina – und damit nähert sich mein Balkan-Abenteuer leider langsam seinem Ende. Ein paar Kilometer warten zwar noch auf mich, aber der Gedanke an die Heimreise fährt inzwischen schon auf dem Beifahrersitz mit.    En savoir plus

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  • Gregor SmakowskiGeorgien 2026Voyageur

    Sarajevo - ein bewegender Reisenabschluss

    18 juillet, Bosnie Herzégovine 🌙 25 °C

    Leider hieß es Abschied nehmen von Montenegro – und von Reiko mit seiner herzlichen Familie. Seine Enkel, die drei Border Collies und die gesamte Schäferhorde verabschiedeten mich auf ihre ganz eigene Art. Natürlich haben wir uns fest versprochen, dass wir uns wiedersehen.

    Der Weg nach Sarajevo führte mich über einen kleinen Grenzübergang durch das Foča-Tal – für mich einer der landschaftlichen Höhepunkte Bosniens. Die smaragdgrüne Drina schlängelt sich hier durch ein tief eingeschnittenes Tal, eingerahmt von bewaldeten Bergen und steilen Felswänden. Eine Traumstrecke, die stellenweise am beeindruckenden Tara-Canyon entlangführt. Er gilt als tiefster Canyon Europas und zählt zu den beliebtesten Raftingrevieren des Balkans. Das merkt man allerdings schnell, denn die schmale Straße ist entsprechend stark befahren.

    Obwohl ich schon mehrmals auf dem Balkan unterwegs war, hatte ich es bisher nie geschafft, Sarajevo zu besuchen – eine Stadt, die während des Bosnienkrieges unvorstellbar gelitten hat.

    Besonders beeindruckt hat mich der Tunnel of Salvation und Museum of Crimes Against Humanity and Genocide. Während der Belagerung Sarajevos von 1992 bis 1995 war dieser Tunnel die einzige Verbindung der eingeschlossenen Stadt zur Außenwelt. Ein erhaltenes Stück des Tunnels sowie Originalgegenstände, Fotos und Filmaufnahmen vermitteln eindrucksvoll, unter welchen Bedingungen die Menschen fast vier Jahre lang leben mussten. Es ist kaum vorstellbar, welche Entbehrungen sie in dieser Zeit ertragen haben.

    Zum Glück hatte Sarajevo für mich nicht nur nachdenkliche Momente zu bieten. Es gab auch ein Wiedersehen mit meinem Neffen Alex aus Schweden, der mit seiner Frau – sie stammt aus Bosnien – anlässlich der Hochzeit einer Freundin in der Region war. Dass wir uns ausgerechnet hier begegneten, war ein schöner Zufall. Gemeinsam erkundeten wir – mit der ortskundigen Führung von Selma – einige Sehenswürdigkeiten der Stadt und lassen den Tag entspannt beim Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft ausklingen.

    Mit Sarajevo endet meine Reise. Von hier aus geht es direkt zurück nach Hamburg – mit unzähligen Eindrücken, vielen tausend Kilometern auf dem Tacho und der Gewissheit, wieder einmal außergewöhnliche Landschaften, spannende Kulturen und unglaublich herzliche Menschen kennengelernt zu haben.

    Es war eine Reise voller Offroad-Pisten, grandioser Berglandschaften, herzlicher Begegnungen und unvergesslicher Erlebnisse. Und eines ist sicher: Der Balkan wird mich bestimmt wiedersehen.    En savoir plus

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    Fin du voyage
    21 juillet 2026