Tag 142 - Luang Prabang

Hea-Jee:
Gegen fünf Uhr morgens hörten wir irgendwo das Geräusch einer sich öffnenden und schließenden Tür, begleitet vom Krähen eines Hahns. Da wir uns vorgenommen hatten, an diesem Tag die Almosengabe im Morgengrauen zu sehen, verließen wir das Hotel noch vor Tagesanbruch. Die dunklen Straßen lagen völlig verlassen da. Auf dem Weg zu dem Ort, der als Hauptplatz der Almosenzeremonie gilt, entdeckten wir ein paar Einheimische – wohl eine Familie –, die ehrfürchtig am Straßenrand saßen

Kurz darauf kamen etwa zehn Mönche in ihren safranfarbenen Roben in einer Reihe vorbei. Die Leute legten ihnen jeweils eine Handvoll Reis in die Schalen. Nachdem die Mönche ihre Almosenrunde beendet hatten, stellten sie sich der kleinen Gruppe von Spendern gegenüber auf und chanteten eine ganze Weile. Beide Seiten wirkten sehr andächtig und ernsthaft. Wir waren völlig unvorbereitet die einzigen Zuschauer, weshalb wir uns zurückhielten und in respektvollem Abstand ganz ruhig verhielten. (Der Gesang der Mönche klang so schön, dass ich ein Video aufnehmen wollte. Doch es war so dunkel, dass die automatische Spotbeleuchtung der Kamera sich einschaltete. Ich wollte die Zeremonie nicht stören und brach die Aufnahme sofort ab. Deshalb ist das Video sehr kurz.)

Wir eilten weiter zu der Straße, die als Hauptort der Almosengabe gilt. Plötzlich herrschte auf der ganzen Straße ein unglaubliches Gedränge wie auf einem Jahrmarkt. Entlang des Gehwegs waren endlose Reihen von blauen und roten Plastikstühlen aufgestellt. Händler verkauften Reis und Gebäck, Reiseleiter hetzten mit großen Touristengruppen hin und her, und Menschen, die offenbar für die Ordnung zuständig waren, riefen laut Anweisungen und dirigierten die Besucher. Auch ich stand einmal kurz falsch und wurde sofort zurechtgewiesen. Touristen, die Reis und Süßigkeiten kauften, durften sich auf die Stühle setzen und an der Almosengabe teilnehmen, während alle anderen außerhalb der Seile stehen mussten.

Schließlich kamen die Mönche in einer langen Prozession vorbei. Wo die Reihe begann, war nicht zu erkennen, doch die Schalen und Taschen der Mönche waren bereits übervoll mit Reis und Süßigkeiten, sodass vieles schon überquoll. Die Mönche schütteten die frisch erhaltenen Gaben immer wieder in bereitgestellte Behälter aus, die in regelmäßigen Abständen standen, und gingen dann weiter. Hier chanteten sie nicht; sie liefen schweigend vorbei.

Nachdem die Prozession vollständig vorübergezogen war, zerstreuten sich die Touristen wie Ebbe, und die Händler räumten in rasender Geschwindigkeit alles auf. Sie sammelten die Schals ein, die Touristen ausgeliehen und auf den Stühlen liegen gelassen hatten, und sortierten Berge von Reissäckchen und Gebäckverpackungen. Ich fragte mich ernsthaft, was wohl jeden Morgen mit all diesen zurückgelassenen Lebensmitteln geschieht.

Das Ganze wirkte wie eine merkwürdige, verfremdete Performance, und das hinterließ ein seltsames Gefühl. Umso mehr empfand ich es als Glück, auf dem Hinweg in einer abgelegenen Gasse die ursprüngliche, stille Almosengabe zwischen ein paar Einheimischen und den Mönchen gesehen zu haben.

Was in Luang Prabang besonders auffällt, sind die vielen westlichen Touristen. Auch zahlreiche Backpacker sind unterwegs – etwas, das man in China selten sieht. In den meisten Restaurants und Läden kommt man mit Englisch gut zurecht, und selbst wenn jemand kein Englisch spricht, weiß er dank Smartphone, wie er mit Ausländern kommunizieren kann. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das man oft in China hat, kam hier gar nicht auf.

Hier wurde mir klar, dass es zwei Arten von Reisenden gibt: diejenigen, die eine noch unbekannte Welt erleben und etwas Neues lernen möchten, und diejenigen, die einfach in einem angenehmen Klima, mit niedrigen Preisen und gutem Service entspannen und neue Kraft tanken wollen. Luang Prabang gehört eindeutig zur zweiten Kategorie.

Wir gingen voller Erwartung ins Museum. Ich freute mich richtig darauf, etwas über die Geschichte von Laos zu lernen, die uns bisher kaum bekannt war. Das Museum befindet sich im ehemaligen Königspalast des letzten laotischen Königs, doch als Museum wirkte es erstaunlich inhaltsarm, wenn man bedenkt, dass es die Geschichte eines ganzen Volkes darstellen sollte. Es wurde schnell klar, dass dieses Museum eher dazu gedacht ist, die prächtigen alten Palastgebäude und die schöne Gartenanlage zu genießen und zur Ruhe zu kommen – nicht, um etwas zu lernen.

Wir stiegen erneut auf den Phousi-Berg und zahlten wieder Eintritt. Arnd meinte, es gebe dort noch Dinge, die wir am Vortag übersehen hätten – und er hatte recht. Wenn man ein wenig umherläuft und die Augen offen hält, entdeckt man überall kleine goldene Buddhafiguren und viele weitere kunstvolle Statuen, die sowohl prunkvoll als auch faszinierend sind.

Auf dem Weg den Berg hinauf sahen wir Händler, die lebende Spatzen in kleinen geflochtenen Käfigen verkauften. Vermutlich sollte man sie am heiligen Berg, auf dem Buddha verehrt wird, freilassen – eine Art „Lebensrettung“. Als ich sah, dass viele westliche Touristen diese Vögel kauften, wollte ich sie am liebsten davon abhalten. Je mehr man sie kauft, desto mehr Spatzen werden gefangen. Ich verstand den guten Willen der Menschen, die es aus Respekt vor dem lokalen Brauch mitmachen. Aber egal wo auf der Welt, es wäre schöner, wenn man helfen könnte, dass schädliche Praktiken aufhören.

Am Abend gingen wir zu einer Aufführung im Museum, für die wir bereits am Nachmittag Tickets gekauft hatten. Von dem Hügel aus hatten wir tagsüber immer wieder Glocken- und Klingelklänge gehört, und Arnd war neugierig geworden. Auf der Bühne spielten einige Musiker traditionelle Instrumente wie Trommeln und ein xylophonähnliches Schlaginstrument, und dazu wurde klassischer laotischer Tanz aufgeführt. Die Tänzerinnen bewegten ihre langen, schlanken Finger auf geheimnisvolle Weise und tanzten sehr ruhig und anmutig. Die männlichen Tänzer trugen arabisch aussehende Hosen. Ich war neugierig, ob sie traditionelle laotische Tanzkleidung sind. Hatten die Laoten früher Kontakt mit der arabischen Welt?Read more