Ubud e norte de Bali

O día seguinte era domingo, así que todos os veciños cos que compartimos o ferry de regreso dirixíanse aos templos para rezar, engalanados coa súa roupa branca. Cando chegamos á praia de Sanur, Nik esperábanos. Conteille a ruta que queriamos facer e dende o primeiro momento comezou a explicarnos cada aspecto da vida balinesa. Nik é hindú e está orgulloso diso; Foi marabilloso o moito que aprendemos sobre como entenden as divindades (mesmo en relación con outras relixións), os tipos de templos que teñen e como a relixión afecta incluso ás cores coas que deberían vestirse. Cada visita a un templo con el era unha lección. O percorrido alternaba templos con fervenzas e rutas polo campo onde predominaban os arrozales e os plátanos. A primeira parada foi a fervenza de Tenengunan, que ao estar tan preparada para o turismo quita algo do seu encanto.

A pouco menos dunha hora estaba a Fervenza de Kanto Lampo, que tampouco nos resultou especialmente atractiva. Cae por unha parede nun leito dun río nunha zona moi escura e estreita. Non tiñamos ganas de darnos un baño, así que tampouco lle dedicamos moito tempo. Aproximadamente unha hora ao norte estaba Pura Tirta Empul, un templo famoso pola súa zona de baño con auga bendita para o ritual de purificación. Non me gustaba ver turistas nesa zona cos seus móbiles. As leccións de Nik foron espertando a curiosidade e o respecto pola súa relixión. Mentres moitos rezaban, os veciños traballaban para decorar o templo con figuras feitas con masa de arroz e trenzas de follas de palma. Auténticas artistas!

Antes de chegar aos arrozales de Tegallalang, Nik levounos a comer a un restaurante próximo. O D 'Alas impresiona ao chegar coa súa aparente opulencia. Con vistas privadas a algunhas terrazas de arroz e o mellor columpio da zona (a un prezo de 17 dólares), fíxonos pensar que o prezo da comida ía ser unha tangada. Nada máis lonxe da realidade, por algo máis de 20 euros comemos uns excelentes pratos con vistas inmellorables (e 3 Bintangs); polo que recomenda parar en D'Alas. Ao rematar, directos aos arrozales, a só 10 minutos. As vistas non melloraron moito o que vimos mentres comíamos e estaban moi cheas de xente. Se vas visitar as terrazas de Jatiluwih (Patrimonio da Humanidade), e non tes tempo, podes omitir esta visita. Se vas, terás que pagar unha entrada pouco antes de que alguén che pida máis cartos para conservar os arrozales e quizais despois alguén o faga de novo para pasar polo camiño onde instalou a súa peaxe. O exceso de turismo esperta estas actitudes; é o prezo por destruír todo, incluso un método tradicional de rego para alimentos. As terrazas menos saturadas están na parte de atrás, aproveita para pasear e facer fotos onde non atopes chinos.

Esa noite durmimos no Doni House & Vilas, un complexo cun hotel de dúas plantas, varias cabanas e unha piscina infinita nunha ladeira sobre a selva. Escollemos unha cabana (dúas noites por 63 euros) cegados polas fotos, sen pensar que a selva pola noite son todo ruídos... e bichos, e estes coláranse mellor polas fendas dunha cabana de madeira que nun hotel dous pisos. Está situado a 5 km do centro de Ubud e déronnos unha moto gratis para achegarnos ao centro (se queres ambiente, Ubud teno, e parece moi saudable) aínda que estabamos tan cansados ​​que só collemos unha moto para un breve paseo para ver como era: cheo de restaurantes, bares e tendas pero todo con encanto, con moito gusto. Ao día seguinte Nik recolleunos cedo porque a ruta era longa. Como o templo de Pura Lempunyang está moi lonxe de Ubud (200 km pero con estradas nas que é difícil ir máis de 40), Nik non o visitaba a miúdo polo que preguntounos se podía vir coa súa muller e o seu fillo. Iso axudounos a evitar ter que pagar o autobús lanzadeira para subir ao templo: a pouco máis dun quilómetro do centro, un cartel indicará que o templo está á dereita; O teu condutor deixarache na parada de autobús e agardarache alí. Nik virou á esquerda e levou o coche ata arriba. Estabamos ás portas do ceo, o lugar máis fermoso para facer unha foto que xamais vin: unhas portas balinesas na parte superior das escaleiras de acceso ao templo polas que se pode ver o volcán activo Agung (entrou en erupción en novembro de 2017). Diante desas portas hai 3 cativos que son artistas: sentan no lugar perfecto e cun espello que usan para crear un efecto de auga farán varias ráfagas de fotos a cambio da túa vontade. As fotos que sacan son tan chulas que explican ter que facer cola durante unha hora. Eu, que adoito evitar estas, pouco tiña que dicir cando vin o resultado.

O templo pouco máis ten que ver que esa imaxe, pero permanece para sempre na retina. A poucos quilómetros está Tirta Gangga, un templo con grandes estanques e moitas esculturas. O palacio da auga Tirta Gangga é un labirinto de piscinas e fontes rodeado por un fermoso xardín e esculturas e estatuas de pedra. É unha visita curta e está de camiño, así que se non estás canso de pagar entradas en todo o que hai, é bo perder media hora neste complexo. O máis divertido foi un estanque con illas de pedra do tamaño dunha pelota de baloncesto que lembraban a proba da hamburguesa en Humor Amarillo, lémbraste?

Para a seguinte parada tiñamos poucos km pero ao ter que baixar unha montaña e subir outra, a viaxe fíxose longa. O templo nai de Besakih está na ladeira do volcán Agung que vimos desde as Portas do Ceo. É o templo hindú máis grande e importante de Bali. No seu interior, o principal dos 22 templos que compoñen Pura Besakih é Pura Penataran Agung, un extenso santuario con diferentes áreas que representan as sete capas do universo. Na parte superior do Templo Nai está Pura Pangubengan, un templo de pedra escurecida que ofrece unhas vistas marabillosas do complexo. Hai 3 templos dedicados á trinidade hindú: Shiva o destrutor, Brahma o creador e Vishnu o preservador). Din en moitos blogs que tentarán convencerte e mesmo presionarte para que contrates un guía xa que non podes entrar só no tempo. Aínda que fomos con Nik e familia, non é necesario acompañamento; só tes que levar ou alugar un Sarong e pagar a entrada.

A última parada do día foi outra fervenza, esta espectacular. Xa se puxera o sol e para chegar á fervenza hai que baixar por un camiño húmido e escuro que fixo desaparecer as ganas de bañarse. Pero cando comeces a evitar as últimas curvas das gargantas e aparece Tukad Cepung diante de ti, coa súa auga caendo na cova na que estás, faltarache tempo. É unha verdadeira marabilla.

Despedímonos de Ubud cunha ruta que rematou de novo preto do aeroporto de Bali. Como por primeira vez na viaxe tivemos tempo de sobra, Nik recomendou facer unha parada no mercado tradicional da capital e dar un paseo polo camiño de Campuhan Ridge Walk, ambos prescindibles se tes o tempo suficiente. A primeira parada do día foi outra fervenza, a de Air Terjun, realmente impresionante. O baño era obrigatorio e aquí pódese subir ata o punto onde cae o torrente de auga (polo menos ata onde aguantes a dor do duro que cae). É unha zona soleada e afastada, o que a converte nun bo lugar para descansar e gozar da contorna. Antes de baixar visitamos unha plantación de café e cacao onde nos explicaron como se fai o famoso café Kopi Luwak. Obtéñeno a partir de grans que, tras ser inxeridos pola civeta, pasan polo seu tracto intestinal e son expulsados nas súas feces. Estes animais abarrotanse de froitos de café maduros e expulsan o gran parcialmente dixerido. Fixemos unha degustación dese café e doutros 16 por só 3 euros. Ver os animais engaiolados e probablemente atiborrados ata a extenuación de froitas de café fíxonos marchar con mal sabor de boca.

Esta vez dixémoslle a Nik que queriamos comer dentro do complexo das terrazas de arroz de Jatiluwih. De novo elixiu un restaurante cunha terraza espectacular con vistas aos arrozales despois un paseo case circular percorrendo a inmensidade daquelas plantacións. Non oíra falar deles ata que nos recomendaron uns rapaces en Nusa Penida e a verdade é que non hai comparación cos de Tegallalang, quizais pola miña aversión ás multitudes: estas son máis grandes, máis bonitas e pódense gozar con máis calma.
Para rematar o día, queriamos ver a posta de sol no famoso templo de Tanah Lot (Templo da Terra no Mar). Construído por un sacerdote durante o século XVI, o templo está dedicado aos espíritos gardiáns do mar e crese que está custodiado polas perigosas serpes mariñas que viven baixo a superficie. Cando a marea está alta, a rocha na que se atopa Pura Tanah Lot queda case completamente cuberta, pero durante unhas horas ao día é posible camiñar ata o templo sen mollarse. O interior do templo, ao que se accede por unha escaleira labrada na rocha, non se pode visitar pero ao pór do sol é posible acudir ao santuario para recibir unha bendición concedida polos sacerdotes. A proximidade de Kuta significa que está cheo de xente para ver o mesmo que queriamos ver.Weiterlesen