United Arab Emirates
Indonesia IndonesiaKedonganan Beach8°45’59” S 115°10’11” E
September 13, 2018 in Indonesia ⋅ ☁️ 24 °C
O mes anterior á nosa partida foi un mes intenso de actividade sísmica en Lombok e nas Gili (case 1.000 mortos) que nos fixo dubidar se cancelar a viaxe ou non. Ante os avisos de malaria e danos que sufriron as Gili polo tsunami, decidimos cambiar esas illas pola máis occidental de Nusa Penida. A noite antes de volver a casa, notamos un pequeno terremoto de 4,5 en Iacarta, quizais un aviso do que pasou ao día seguinte no mar de Célebes: un tsunami arrasou as illas do mesmo nome. Durante a nosa estadía, numerosas incidencias (roubáronme o móbil, tivemos un accidente de moto e un accidente de barco...) que non impediron que esta viaxe fose a mellor ata o momento. O que está claro é que os riscos son maiores que noutras zonas debido á intensa actividade sísmica e volcánica do Anel de Lume do Pacífico.
Collemos os voos desta vez con Emirates que saía de Madrid e facía unha escala de 3 horas en Dubai á saída e 10 á volta para ter tempo suficiente para visitar a cidade artificial. Os voos custáronnos 600 euros por persoa (máis barato a través da web de El Corte Inglés que a través da propia compañía) incluídos 50 euros de seguro de prima que desta volta resultou rendible). O voo con Emirates gustounos menos que o do ano anterior con Qatar pola comodidade a bordo, un mellor aeroporto para facer escala e porque tivemos que facer o primeiro voo de volta (Iacarta - Singapur) nunha liña de baixo custo.
Ao chegar a Iacarta e a pesar da malleira, preferimos non perder o tempo e voar directamente a Bali, chegando case ás 10 da noite (todos os voos internos tiñan un custo medio de 30 euros por cabeza -desde agosto xa non hai compañías aéreas indonesias na lista negra da UE pero algunhas compañías teñen naves moi antigas -se podes coller AirAsia, moi recomendable- mentres escribía este resumo, outro accidente de avión con case 200 vítimas nun barco de Lion Air). A pequena escala aproveitamos para retirar os nosos primeiros millóns nun caixeiro automático; o tipo de cambio é tan baixo que cada vez que sacamos diñeiro enchíamos as nosas carteiras con millóns de rupias (1 millón = 60 euros). Ao chegar a Bali, tiñamos o hotel a tan só 2 quilómetros, que fixemos en taxi por 3 euros. En todos os aeroportos ofreceranche miles de servizos de transporte; en Bali só debes confiar nos taxis Blue Bird, que poñerán o seu taxímetro en canto o solicites. Non poden entrar no aeroporto polo que toca negociar; dado que o noso hotel estaba tan preto, a ameaza de camiñar serviu de arma no regateo. Gustounos o Gradmas Plus Hotel Airport (22 euros por noite cun bo almorzo incluído) o suficiente para quedarnos alí tamén a noite seguinte.Read more
IndonesiaTukad Batukakeb8°50’53” S 115°9’29” E
September 14, 2018 in Indonesia ⋅ ☁️ 24 °C
Ao día seguinte quixemos visitar as praias do sur de Bali. Como noutros países do sueste asiático, o tráfico é infernal e tamén circulan pola esquerda. Eu, que nunca conducín unha moto na miña vida, decidín bautizarme no país onde hai 19 millóns... e parece que nalgún cruzamento se xuntan todas. Dúas probas no aparcadoiro e comezou o percorrido. Pareceume moi curioso o de repostar: cada km máis ou menos, podes atopar unha casa ou un negocio con botellas de Absolut con combustible ao sol (o PRL en Indonesia é cousa de caguicas). A primeira parada foi a máis afastada e animounos a quedar alí todo o día. A praia de Pandawa é unha praia dun quilómetro protexida por unha barreira de coral polo que as ondas rompen a 100 metros da costa; preparada para o lecer e a relaxación, foi marabilloso con tan pouca xente a primeira hora da mañá. Primeiro columpio, primeiro baño, primeira Bintang (unha gran cervexa lager indonesia) e primeira conversa sobre o ideal que é aquilo para un retiro.
De camiño ao templo de Uluwatu, fixemos un desvío para ver a praia de Nyang Nyang desde un acantilado. O acceso é bastante complicado e non hai servizos nas proximidades, polo que se che gustan as praias naturais e gozalas en soidade, este é o teu destino en Bali. Uluwatu é un templo que ofrece pouco excepto o seu entorno, ao estar situado nunha zona moi chula de acantilados. Se vas pasar varios días en Ubud, onde atoparás os templos máis interesantes, aproveita a túa estancia no sur para visitar as praias (en todas as praias e templos terás que pagar unha pequena entrada pero podes deixar a motocicleta e cascos sen preocupacións). En Uluwatu, a pesar das numerosas advertencias, non puidemos escapar do ataque dun mono que quería comer os lentes de Sonia (se usas lentes ou as túas lentes de sol son caras, consérvaas, así como cámaras e teléfonos móbiles, que deberían ir ben gardados... se che quitan algo, bótalles un plátano ou unha mazá ou dille axiña a un garda que o faga; os monos deixarán caer o teu obxecto para ir buscar a comida.
Comemos en Blue Point Beach, unha zona de acantilados de surfistas moi chula que esconde unha pequena praia á que se accede por un paso entre as rochas entre unha onda e outra. Para baixar hai que facelo por un acantilado cheo de bares con vistas espectaculares, tendas de camisetas e bañadores e postos de edición fotográfica onde editan imaxes de xente que se divirte nos taboleiros. Comemos na terraza do restaurante coas mellores vistas por menos de 15 euros para os dous. Despois de comer descansamos na Praia de Padang Padang, tamén moi chula, pero con moita rocha na auga que facía que nadar fose incómodo; A praia Dreamland, un pouco máis ao norte pero que requiría uns quilómetros de estrada, era moi semellante.
Xa fartos das praias, tentamos chegar a Seminyak antes do solpor para velo dende alí. Cruzar o aeroporto nese momento é unha tolemia polo tráfico, e as rúas de Kuta e Seminyak son un atasco constante incluso andando en moto cunha confianza que xa me permitía zigzaguear entre os coches. As praias de Kuta e Seminyak son famosas pola súa onda esquerda que atrae a surfistas estadounidenses e australianos. Arredor deles hai un turismo que lembra o levante español. En Seminyak, os grandes resorts montan terrazas moi bonitas na praia con pufs e paraugas de cores para ver o solpor con música en directo (xente destruíndo cancións, máis ben). Cando volvíamos á casa despois de cear en Kuta, dous rapaces nunha motocicleta roubáronnos de súpeto o móbil mentres iamos conducindo pola avenida Sunset, afortunados de que non nos derrubaran por casualidade. Intentamos perseguilo un tempo, pero en canto rematou a quentura fomos denunciar para trasladarllo ao seguro e tentar esquecelo canto antes. O primeiro día de vacacións rematou nunha comisaría indonesia diante dun policía que facía máis caso á tele coa película de James Bond que a nós...Read more
IndonesiaTukad Sekunyil8°46’37” S 115°30’38” E
Sep 15–17, 2018 in Indonesia ⋅ ☁️ 24 °C
Ao día seguinte saímos cara Nusa Penida, unha pequena illa situada entre Bali e Lombok. Para iso tivemos que coller un barco dende a praia de Sanur. Pedimos un Bluetaxi que nos deu consellos sobre como evitar as ducias de ofertas que ían aparecer nada máis baixar do taxi. Como algúns blogs que xa lera, díxonos que o ferry máis barato era o da compañía Maruti Express. Desde o momento en que te deixa o taxi, terás que camiñar uns 200 metros ata chegar ao mar, alí xiras á esquerda e hai varias decenas de chiringuitos que venden billetes para subir aos barcos que atracan na praia. Pide un prezo en Maruti e ofrece moito menos do que piden. Se di que non, a ameaza de ir preguntar aos demais tamén funciona. Conseguín 2 billetes de ida e volta por 750.000, a metade doutra parella que viaxaba connosco aínda que pagaran un paquete de Kuta con taxi incluído (o taxi custounos uns 150.000 así que fai as cousas pola túa conta xa que hai moitas ofertas.
A duración da viaxe en barco é de 1 hora e ao chegar, regateo cos taxistas. Estabamos aloxados en magníficos chalés tan novos que nin os taxis os coñecían. Ao ameazarnos con camiñar, leváronnos por 100.000. Xa lles tiña gañada a partida do regateo. En Tunjung Kuning Creative Villas pagamos 92 euros por 2 noites, sendo un dos aloxamentos máis caros da viaxe xa que non eran moitos os que tivesen piscina, pero o que aforramos ao quedar alí non ten prezo. O director do hotel púxome no teléfono do propietario para facerlle unha pregunta e durante o resto da viaxe atopounos choferes para as rutas que estabamos a deseñar. Todos os condutores dixéronnos o mesmo, que podíamos compartir o seu número de teléfono pero non dicir o prezo que nos cobraron porque era un prezo especial por ser amigos de George, e só lles importaba que lle deramos unha boa valoración polos seus servizos. . Non sei se caemos en mans dun gángster ao que todos temían ou dunha persoa tan amable que todo o mundo quería ter da súa man... a cuestión é que o servizo sempre foi óptimo e a prezos moi inferiores aos que se lles ofrecían nos nosos hoteis.
Nada máis chegar, deixamos as maletas e alugamos unha moto no mesmo hotel por 4 euros (70.000) e dirixímonos á praia de Kelinking, o punto máis afastado dos que tiñamos marcados. As estradas ou camiños en Penida son moito peores que en Bali; é unha illa onde predomina a selva, con poucas infraestruturas pero moi bonita. Para chegar ao aparcadoiro que hai na parte superior da praia, tardamos aproximadamente unha hora. Cando chegamos sorprendeunos a cantidade de motos que había así como a magnitude daqueles acantilados. As fotos que vira non tiñan nada que ver con iso... que tamén era un problema: o camiño que baixa ata a praia é moi difícil, feito de terra sostida por canas de bambú e unha inclinación que se o puxera parecería esaxerado (ver fotos). Son moi poucas as persoas arriba facendo fotos que se arriscan a baixar, e é normal porque en varias ocasións plantexámonoss voltar, temendo o que suporía a subida. O que atopas a continuación é un verdadeiro tesouro, unha praia semicircular de area branca e augas de cor azul suavizante debido ao fondo coralino. A valentía mostrada na baixada non foi suficiente; as ondas de 3 ou 4 metros só permitían erguerse ata os xeonllos para contemplar de preto aquel espectáculo. A subida foi menos dura que a baixada (levounos aproximadamente unha hora en baixar e uns 40 minutos en subir, dependerá da xente que atopes porque só hai sitio para unha persoa).
Despois de recuperar forzas, collemos de novo a moto cara a Manta Point coa intención de darnos un baño máis tranquilo e ver se podíamos facer snorkel coa manta pola nosa conta. A estrada non está ben sinalizada nin en bo estado, sen asfaltar e con moita grava. Nunha curva de baixada, a roda dianteira da moto escorregou e acabamos quedando moi feridos. Despois de que nos axudasen a levantarnos, cubrimos as feridas cunhas vendas que fixemos despois de arrincar varias camisetas voltamos para casa moi tranquilos. Malia a dor e as feridas, queriamos ir a Broken Beach e Angel's Billabong e estaban de camiño así que fixemos o esforzo. O acceso a ambos enclaves realízase dende o mesmo aparcadoiro de motos. A praia rota é una acantilado brutal e Angel's Billabong é unha piscina infinita natural que che permite gozar das ondas desde unha fermosa bañeira natural. O mar estaba tan revolto que ese día non se permitía nadar pero deunos un bonito espectáculo loitando cos cantís e explicando como se creara Broken Beach.
Seguir en moto era un castigo polo que fomos descansar á aldea e buscar un barco para o día seguinte. O xerente do noso hotel falou cun compañeiro seu que nos levaba a bucear a 4 puntos e invitounos a comer por 500.000 rupias para os dous. Aínda que a mañá estaba fresca, o mar estaba revolto e as feridas picaban ao entrar en contacto coa auga salgada, nadar coas mantas foi unha das experiencias máis chulas que tiven. O noso barqueiro levounos ata a baía das Mantas (aínda que non tiveramos o accidente, é unha zona de acantilados, polo que non poderiamos ter baixado á auga o día anterior) no seu barco só para nós os dous (o resto dos turistas estaban en grupos de 10 e seguramente pagando un prezo moito máis alto no porto do ferry) e pronto fíxonos mergullar nunha zona na que bailaban connosco 4 criaturas de 4 metros de lonxitude ata que nos cansamos. A cantidade de plancto na auga fixo que as mantas estivesen con nós durante moito tempo. Segundo nos contou o propietario do barco, non todos os días se poden ver e tivemos moita sorte. Despois de Manta Bay, levounos a Gamat Bay xa que nos dixo que había tantos turistas en Cristal Bay que todo o coral estaba roto e había menos peixes.
Na baía de Gamat estabamos sós con centos de peixes de cores, todos diferentes, e un fermoso fondo de coral. Cando volvemos ao barco aínda nos quedaban dúas inmersións, pero o frío, a dor das feridas e sobre todo a mestura de adrenalina e acerto do mergullo coas mantas fixeron que nos decidísenos por voltar ao porto. Paseamos un rato pola zona portuaria e comemos e pasamos a tarde na praia de Cristal Bay, que aínda que non é un bo lugar para mergullarse agora mesmo, é unha praia moi chula e de fácil acceso (o bo estado do asfalto é a mellor proba de que é o sitio máis visitado). A praia é moi perigosa polas correntes (vimos como un rapaz que saíra a bucear non tiña forzas para volver e tivo que pedir axuda a un barco) e polas ondas que poden arrastrarte entre anacos de coral roto (sufrimos isto na nosa xa machucada carne do día anterior), así que non te relaxes. As dúas noites ceamos noutro complexo de vilas que George tiña a só 200 metros do noso; todo moi delicioso e moi ben de prezo.Read more
IndonesiaTukad Ubud8°30’25” S 115°15’43” E
Sep 17–20, 2018 in Indonesia ⋅ ☁️ 25 °C
O día seguinte era domingo, así que todos os veciños cos que compartimos o ferry de regreso dirixíanse aos templos para rezar, engalanados coa súa roupa branca. Cando chegamos á praia de Sanur, Nik esperábanos. Conteille a ruta que queriamos facer e dende o primeiro momento comezou a explicarnos cada aspecto da vida balinesa. Nik é hindú e está orgulloso diso; Foi marabilloso o moito que aprendemos sobre como entenden as divindades (mesmo en relación con outras relixións), os tipos de templos que teñen e como a relixión afecta incluso ás cores coas que deberían vestirse. Cada visita a un templo con el era unha lección. O percorrido alternaba templos con fervenzas e rutas polo campo onde predominaban os arrozales e os plátanos. A primeira parada foi a fervenza de Tenengunan, que ao estar tan preparada para o turismo quita algo do seu encanto.
A pouco menos dunha hora estaba a Fervenza de Kanto Lampo, que tampouco nos resultou especialmente atractiva. Cae por unha parede nun leito dun río nunha zona moi escura e estreita. Non tiñamos ganas de darnos un baño, así que tampouco lle dedicamos moito tempo. Aproximadamente unha hora ao norte estaba Pura Tirta Empul, un templo famoso pola súa zona de baño con auga bendita para o ritual de purificación. Non me gustaba ver turistas nesa zona cos seus móbiles. As leccións de Nik foron espertando a curiosidade e o respecto pola súa relixión. Mentres moitos rezaban, os veciños traballaban para decorar o templo con figuras feitas con masa de arroz e trenzas de follas de palma. Auténticas artistas!
Antes de chegar aos arrozales de Tegallalang, Nik levounos a comer a un restaurante próximo. O D 'Alas impresiona ao chegar coa súa aparente opulencia. Con vistas privadas a algunhas terrazas de arroz e o mellor columpio da zona (a un prezo de 17 dólares), fíxonos pensar que o prezo da comida ía ser unha tangada. Nada máis lonxe da realidade, por algo máis de 20 euros comemos uns excelentes pratos con vistas inmellorables (e 3 Bintangs); polo que recomenda parar en D'Alas. Ao rematar, directos aos arrozales, a só 10 minutos. As vistas non melloraron moito o que vimos mentres comíamos e estaban moi cheas de xente. Se vas visitar as terrazas de Jatiluwih (Patrimonio da Humanidade), e non tes tempo, podes omitir esta visita. Se vas, terás que pagar unha entrada pouco antes de que alguén che pida máis cartos para conservar os arrozales e quizais despois alguén o faga de novo para pasar polo camiño onde instalou a súa peaxe. O exceso de turismo esperta estas actitudes; é o prezo por destruír todo, incluso un método tradicional de rego para alimentos. As terrazas menos saturadas están na parte de atrás, aproveita para pasear e facer fotos onde non atopes chinos.
Esa noite durmimos no Doni House & Vilas, un complexo cun hotel de dúas plantas, varias cabanas e unha piscina infinita nunha ladeira sobre a selva. Escollemos unha cabana (dúas noites por 63 euros) cegados polas fotos, sen pensar que a selva pola noite son todo ruídos... e bichos, e estes coláranse mellor polas fendas dunha cabana de madeira que nun hotel dous pisos. Está situado a 5 km do centro de Ubud e déronnos unha moto gratis para achegarnos ao centro (se queres ambiente, Ubud teno, e parece moi saudable) aínda que estabamos tan cansados que só collemos unha moto para un breve paseo para ver como era: cheo de restaurantes, bares e tendas pero todo con encanto, con moito gusto. Ao día seguinte Nik recolleunos cedo porque a ruta era longa. Como o templo de Pura Lempunyang está moi lonxe de Ubud (200 km pero con estradas nas que é difícil ir máis de 40), Nik non o visitaba a miúdo polo que preguntounos se podía vir coa súa muller e o seu fillo. Iso axudounos a evitar ter que pagar o autobús lanzadeira para subir ao templo: a pouco máis dun quilómetro do centro, un cartel indicará que o templo está á dereita; O teu condutor deixarache na parada de autobús e agardarache alí. Nik virou á esquerda e levou o coche ata arriba. Estabamos ás portas do ceo, o lugar máis fermoso para facer unha foto que xamais vin: unhas portas balinesas na parte superior das escaleiras de acceso ao templo polas que se pode ver o volcán activo Agung (entrou en erupción en novembro de 2017). Diante desas portas hai 3 cativos que son artistas: sentan no lugar perfecto e cun espello que usan para crear un efecto de auga farán varias ráfagas de fotos a cambio da túa vontade. As fotos que sacan son tan chulas que explican ter que facer cola durante unha hora. Eu, que adoito evitar estas, pouco tiña que dicir cando vin o resultado.
O templo pouco máis ten que ver que esa imaxe, pero permanece para sempre na retina. A poucos quilómetros está Tirta Gangga, un templo con grandes estanques e moitas esculturas. O palacio da auga Tirta Gangga é un labirinto de piscinas e fontes rodeado por un fermoso xardín e esculturas e estatuas de pedra. É unha visita curta e está de camiño, así que se non estás canso de pagar entradas en todo o que hai, é bo perder media hora neste complexo. O máis divertido foi un estanque con illas de pedra do tamaño dunha pelota de baloncesto que lembraban a proba da hamburguesa en Humor Amarillo, lémbraste?
Para a seguinte parada tiñamos poucos km pero ao ter que baixar unha montaña e subir outra, a viaxe fíxose longa. O templo nai de Besakih está na ladeira do volcán Agung que vimos desde as Portas do Ceo. É o templo hindú máis grande e importante de Bali. No seu interior, o principal dos 22 templos que compoñen Pura Besakih é Pura Penataran Agung, un extenso santuario con diferentes áreas que representan as sete capas do universo. Na parte superior do Templo Nai está Pura Pangubengan, un templo de pedra escurecida que ofrece unhas vistas marabillosas do complexo. Hai 3 templos dedicados á trinidade hindú: Shiva o destrutor, Brahma o creador e Vishnu o preservador). Din en moitos blogs que tentarán convencerte e mesmo presionarte para que contrates un guía xa que non podes entrar só no tempo. Aínda que fomos con Nik e familia, non é necesario acompañamento; só tes que levar ou alugar un Sarong e pagar a entrada.
A última parada do día foi outra fervenza, esta espectacular. Xa se puxera o sol e para chegar á fervenza hai que baixar por un camiño húmido e escuro que fixo desaparecer as ganas de bañarse. Pero cando comeces a evitar as últimas curvas das gargantas e aparece Tukad Cepung diante de ti, coa súa auga caendo na cova na que estás, faltarache tempo. É unha verdadeira marabilla.
Despedímonos de Ubud cunha ruta que rematou de novo preto do aeroporto de Bali. Como por primeira vez na viaxe tivemos tempo de sobra, Nik recomendou facer unha parada no mercado tradicional da capital e dar un paseo polo camiño de Campuhan Ridge Walk, ambos prescindibles se tes o tempo suficiente. A primeira parada do día foi outra fervenza, a de Air Terjun, realmente impresionante. O baño era obrigatorio e aquí pódese subir ata o punto onde cae o torrente de auga (polo menos ata onde aguantes a dor do duro que cae). É unha zona soleada e afastada, o que a converte nun bo lugar para descansar e gozar da contorna. Antes de baixar visitamos unha plantación de café e cacao onde nos explicaron como se fai o famoso café Kopi Luwak. Obtéñeno a partir de grans que, tras ser inxeridos pola civeta, pasan polo seu tracto intestinal e son expulsados nas súas feces. Estes animais abarrotanse de froitos de café maduros e expulsan o gran parcialmente dixerido. Fixemos unha degustación dese café e doutros 16 por só 3 euros. Ver os animais engaiolados e probablemente atiborrados ata a extenuación de froitas de café fíxonos marchar con mal sabor de boca.
Esta vez dixémoslle a Nik que queriamos comer dentro do complexo das terrazas de arroz de Jatiluwih. De novo elixiu un restaurante cunha terraza espectacular con vistas aos arrozales despois un paseo case circular percorrendo a inmensidade daquelas plantacións. Non oíra falar deles ata que nos recomendaron uns rapaces en Nusa Penida e a verdade é que non hai comparación cos de Tegallalang, quizais pola miña aversión ás multitudes: estas son máis grandes, máis bonitas e pódense gozar con máis calma.
Para rematar o día, queriamos ver a posta de sol no famoso templo de Tanah Lot (Templo da Terra no Mar). Construído por un sacerdote durante o século XVI, o templo está dedicado aos espíritos gardiáns do mar e crese que está custodiado polas perigosas serpes mariñas que viven baixo a superficie. Cando a marea está alta, a rocha na que se atopa Pura Tanah Lot queda case completamente cuberta, pero durante unhas horas ao día é posible camiñar ata o templo sen mollarse. O interior do templo, ao que se accede por unha escaleira labrada na rocha, non se pode visitar pero ao pór do sol é posible acudir ao santuario para recibir unha bendición concedida polos sacerdotes. A proximidade de Kuta significa que está cheo de xente para ver o mesmo que queriamos ver.Read more
IndonesiaYogyakarta7°48’4” S 110°21’53” E
Sep 18–20, 2018 in Indonesia ⋅ 🌧 25 °C
Cando chegas a Yogyakarta tes que loitar de novo cos taxistas; algúns incluso me pediron 800.000 rupias para levarnos ao hotel, o que me fixo responder case de forma groseira. Vimos un taxi azul que tiña un contador e pregunteille se o poñía. Cando dixo que si, subimos e levounos ao noso hotel por menos de 50.000 euros... O Hotel Gallery Prawirotaman é un hotel impresionante por 35 euros por noite. A piscina convida a non saír do complexo e o almorzo é un dos que destaca a persoa que almorza contigo. Todos os pratos indonesios que podes imaxinar están nese buffet, todos espectaculares e por suposto, probeinos todos. Creo que non esaxero se digo que é rendible pagar os billetes de avión para almorzar alí todos os días... :)))
Ese día a nosa misión era buscar transporte para visitar os templos de Borobudur e Prambanan ao día seguinte e, sobre todo, descubrir como facer a ruta Yogya-Bromo-Ijen-Surabaya dos próximos 3. George veu ao noso rescate e deunos o contacto de Ferry, Crazy Ferry, un tipo moi paveiro que necesitaba cantar para espantar o sono... Co problema resolto, visitamos un mercado tradicional moi preto do hotel, a mezquita subterránea de Sumur Gumuling (situada no Tamansari e perdida entre as rúas dunha aldea tradicional preto do complexo de edificios de Yogya Keraton creo que foi a visita máis interesante da cidade) e o famoso centro comercial Malioboro. Na avenida onde se atopa o centro comercial, hai moitas galerías con mercados onde se poden mercar os famosos tecidos pintados a man da cidade. En tres ocasións achegáronse varios rapaces ofrecéndose a guiarnos para a festa de tinguidura. Non lles fixemos caso porque se parecían á abordaxe do festival de tintura de Marrakech. Supoño que cada un deles intentaba levarnos ao seu taller para acabar vendonos os seus produtos. No centro comercial os prezos eran moi baixos: o mesmo teléfono que me roubaran era 500 euros máis barato que en España. Descansamos no hotel, xa que ao día seguinte era o primeiro día para ver amenceres... e iso supoñía erguerse moi cedo.
Crazy Ferry tivo o día ocupado cun traslado institucional, polo que enviou ao seu primo Falete. O pobre non falaba case ningún inglés polo que de pouco nos serviu como guía. A ruta incluía a saída do sol en Borobudur, o tempo do polo, Prambanan e outras atraccións menores que descartamos porque espertar ás 3 cansounos rapidamente. Borobudur está a uns 40 minutos do centro de Yogya. Cando chegas pagas a entrada (uns 35 euros por persoa -máis tarde en Prambanán fixéronnos un 50% de desconto por levar o carné de estudante e había a posibilidade de mercar unha entrada combinada. Non comprobei se había un desconto ou un billete combinado en Borobudur, Non é fácil estar esperto ás 4 da mañá). O templo é o monumento budista máis grande do mundo. Foi construído entre os anos 750 e 850 e consta de seis plataformas cadradas coroadas por tres plataformas circulares, decoradas por 2.672 paneis en relevo e 504 estatuas de Buda. O significado dos relevos require unha interesante lectura pausada da Wikipedia.
A visita ao templo é unha auténtica gozada, quizais menos sorprendente para nós xa que tiñamos a visita aos templos de Angkor en Cambodia tan preto - para min, o máis fermoso que vin construído polo home. Outra cousa é o amencer. NON VALE A PENA. Quizais no verán cando o sol sae xusto por riba do volcán Merapi e ves por detrás da figura de Buda sen estupa... Creo que esta é a última vez que vou facer unha visita ao amencer. Levantarse ás 3 da mañá lastra o resto do día e o único beneficio é que supoño que haberá menos turistas que noutras horas. Estivemos alí unhas 4/5 horas, incluído o almorzo que nos regalaron por devolver a lanterna.
Moi preto de alí está a Igrexa do Polo, coñecida popularmente como "Gereja Ayam", que fora construída por un luminado trala mensaxe directa do propio Deus. A visita non é especialmente interesante, pero é curiosa e non che levará moito tempo.
Desde alí ata Prambanan hai unha hora máis en coche. En principio, as expectativas eran inferiores ás de Borobudur, polo que a sorpresa foi maior, aínda que a sombra de Angkor seguía presente. Como vos dixen antes, conseguimos a entrada cun 50% de desconto ao levar o carné de estudante e podedes conseguir unha entrada combinada para ver tamén Borobudur. Se o volvese a facer, faríao en orde inversa, deixando o amencer sobrevalorado sobre o complexo budista e probándoo ao atardecer, a pesar do risco de chuvascos que hai cada día despois do mediodía. O complexo de Prambanan é o templo hindú máis grande do mundo. O complexo orixinal tiña 237 templos (grandes e pequenos, a maioría destruídos), unha estrutura inmensa cuxo núcleo principal son os tres edificios dedicados aos chamados Trimurti, é dicir, a Brahma, Vishnu e Shiva, as principais divindades da mitoloxía hindú . Brahma como o creador do Universo, Vishnu como o preservador e rexenerador e Shiva como o destrutor.
Despois das clases de Nik, esta relixión parecíame cada día máis interesante. O que tería desfrutado se o tivésemos de guía! Estivemos entre 3 e 4 horas no complexo, principalmente nos templos principais, aínda que despois collemos un tren gratuíto para ver os templos menores. A calor era insoportable e prevía unha chuvia. Fomos descansar á piscina do hotel antes de saír a cear. Na rúa paralela á nosa, decenas de pubs e restaurantes, facían da rúa Prawirotamán un plan perfecto para esa noite. Ceamos en ViaVia, un local con moi boa vibra, boa comida e unha tenda de comercio sustentable moi interesante para mercar recordos.Read more
IndonesiaGunung Bromo7°56’31” S 112°57’11” E
Sep 19–22, 2018 in Indonesia ⋅ 🌧 15 °C
Comezaba a ruta máis complicada e dura. Grazas a George, Crazy Ferry íanos cobrar 800.000 rupias ao día, incluíndo gasolina, peaxes e a súa subsistencia. Recolleunos ás 8 da mañá para comezar a dura viaxe ata o pé do Bromo. A pesar de ser algo máis de 400 km, o traxecto leva 8 horas debido ao tráfico e ao mal estado das estradas de montaña. Pouco despois de comezar a ruta decatámonos de que alugar un coche con condutor fora un éxito xa que, sen dúbida, é arriscado facelo pola túa conta: é habitual realizar dobres adiantamentos e ter que saír da vía cando o fan polo carril contrario. É moi perigoso, créedeme. O noso hotel estaba a poucos quilómetros daquel paso de cabalos na caldeira do Bromo da que falan moitos blogs e estabamos dispostos a chegar antes de que caia a noite. Ao chegar decatámonos de que a realidade é moito máis dura, esta é unha montaña na que os hoteis (poucos, a maioría son aloxamentos) son pouco máis que refuxios de montaña e chegar a ese paso ía ser moi duro. Ferry díxonos que pola mañá non podíamos subir no seu coche e que tiñamos que alugar un Jeep, polo que se encargou de avisar a un amigo para que viñese ao hotel para negociar comigo. Moi solemne, o neno chegou ao hotel e invitoume a sentarme nunhas cadeiras mentres prendía un cigarro; asomaba unha dura negociación. Ao final conseguín facerlle a xira con entradas incluídas por 800.000 rupias, pero custoume moito. Tivemos que durmir cedo porque nos viñan buscar ás 2:30 e o campionato autonómico de voleibol anexo ao hotel non o ía facilitar. Cando nos levantamos e mentres agardabamos, moitos jeeps xa subían aos miradoiros. O noso condutor explicounos que ía haber moita xente porque era fin de semana e que os miradoiros máis coñecidos ían estar saturados; íanos deixar nunha parada entre as dúas máis concurridas que dá acceso a un miradoiro natural que pouca xente coñece. O paseo en Jeep dura uns 40 minutos e iso que o chófer fixo un esforzo por adiantar a todos os seus acompañantes aínda que non había sitio para unha bicicleta (en Bromo coñecémonos uns rapaces que querían subir a pé para aforrar o jeep pero despois de ver como aproveitan o 100% do ancho da estrada para adiantar, desaconsellamosllo. Chegamos á parada con adrenalina polas nubes. O noso condutor amosounos un camiño que debiamos seguir para chegar ao miradoiro.
Estabamos completamente a escuras, completamente sós e cunha temperatura inferior aos 10 graos. Intentabamos prender unha fogueira cando escoitamos voces e apagamos todo por se non era legal. Eran unhas rapazas europeas cunha guía local que se encargou de facernos a fogueira, sen a cal a espera ía ser moi dura. En canto comezou a saír o sol, puidemos comezar a adiviñar as siluetas dos 3 volcáns do Parque Nacional Bromo Tengger Semeru: o Monte Bromo (2.329 m), é o que ten a cima arrincada e emite constantemente fume branco sulfuroso. Xusto ao seu carón está o monte Batok (2.440 m), cunha forma case perfecta e que hoxe está inactivo; por iso hai algo de vexetación nas súas ladeiras. Por último, está o monte Semeru (3.676 m), que completa a famosa triloxía que aparece nas fotos e unha das máis activas de Indonesia (cada 20 minutos bota unha enorme nube de vapor e fume, ás veces acompañada de cinzas e pedras) . O continuo cambio de cores a medida que a néboa se disipa e o sol sae xustifica o madrugar, pero penso que se invirtes a visita entrando primeiro na caldeira e desfrutas do solpor dende os miradoiros, o esforzo será menor e non terás frío. As vistas poden ser as mellores que desfrutes na túa vida.
Ás 6 da mañá volvemos atoparnos no Jeep para baixar a montaña e cruzar o Laut Pasir (Mar de Area) para chegar ao pé do Bromo. O Jeep deixarache a uns 2 quilómetros da ladeira, atravesando un deserto que podes atravesar a pé ou a cabalo (a temperatura xa é alta e se vas camiñar deixa parte do abrigo no coche). Se atravesar o Mar de Area é difícil, ao chegar ao pé do volcán, haberá que subir unha empinada escaleira para escoitar o gorgoteo do Bromo dende arriba. O premio: as vistas e a sensación de estar dentro dun volcán activo... e de Indonesia.
Voltamos ao hotel para almorzar unha deliciosa sopa e ducharnos antes de emprender outro duro día na estrada cara á parte máis oriental de Java. Case 8 horas de camiño para aloxarse nun hotel que gritaba que nos quedamos varios días pero tivemos que levantarnos ás 23:30 (si. Non é un erro. O lume azul require esforzo). O Grand Harvest Resort & Villas é un complexo espectacular con campos de arroz, piscinas, estanques, zonas de paseo... e, ademais, pasaronnos a unha espectacular vila familiar (46 euros o mellor hotel no que estiven) . Tamén está moi preto da entrada de Ijen, polo que aforras media hora de madrugar que de quedarte en Bajuwangi; pero o parque nacional abre á 1 da mañá polo que antes das 12 estabamos na estrada. Antes de pagar a entrada ao parque, alugamos unhas lanternas e máscaras antigas no aparcadoiro por 5 euros (as entradas eran 125.000 por cabeza, parece que recordo). Nada máis abrir as portas, uns 300 comezamos a subida. Foi o trekking máis duro que recordo, con pendentes de máis do 50%. Se non estás en forma, podes pagar 800.000 rupias a un superhome para que tire dun carro para que poidas sentarte nel (non podo entender como son capaces de facelo). Subimos a bo ritmo e chegamos ao cumio (1 hora despois) sen alento pero só acompañados doutra parella. Con todo a escuridade e sen ningunha referencia diante, decidimos pagar 10 euros a un cativo para que nos axudase a baixar ao interior do cráter para ver a lava azul. Os mineiros que alí traballan gañan 3 euros por cada 50 quilos de xofre que levan ao ombreiro e ti que os vas molestar mentres se gañan a vida, non está de máis deixarlles uns euros pola súa axuda. É unha merda ver as condicións laborais desa xente. Cando comezas o descenso, o fume sulfuroso é abafador e fai que che piquen os ollos, pero pronto poderás prescindir da máscara. Despois dunha hora de ascenso e 20 minutos de baixada, conseguímolo, estabamos dentro do volcán Ijen observando a lava azul en solitario (labaradas de lume azul provocadas por gas sulfúrico que emerxen das fendas). Estivemos aproximadamente unha hora dentro da caldeira, vendo o lago e facendo algunhas fotos. A partir das 3 da mañá comeza a aparecer unha serpe de luz na beira do volcán: todos os que adelantamos na subida comezaban a descender ao interior do volcán.
Unha vez que se esgota a adrenalina e saes da caldeira comezas a sentir o frío e volvemos necesitar toda a roupa que nos quitamos durante a subida. Queriamos ver o volcán á luz do día para ver a cor do lago, así que entramos nuns refuxios onde algúns veciños fixeran unha fogueira. Despois de gozar das vistas, comezamos unha baixada máis complicada que a subida, xa que as ramplas son as mesmas e ao baixar esvárase. As caídas son constantes. Seguía alucinando cos rapaces dos carros...
Regresamos ao hotel para almorzar antes de emprender outro día na estrada a Surabaya. Desta volta decidimos percorrer o interior da illa para non repetir a mesma ruta polo nordeste (ningunha das rutas por estrada é bonita -se podes durmir, faino). Íamos durmir a un hotel dentro do aeroporto de Surabaya porque a nosa última etapa comezaba cun avión ás 6 da mañá. Pagamos 29 euros por unha habitación no Ibis Budget Surabaya Airport, a 20 metros da nosa porta de embarque.Read more
IndonesiaPulau Nibung-kecil2°55’10” S 110°43’54” E
Sep 22–24, 2018 in Indonesia ⋅ ☁️ 30 °C
Un klotok é un barco de madeira duns 12 metros de eslora que recibe o seu nome polo ruído do seu motor. É a única forma de entrar no Parque Nacional Tanjung Puting e gozar dos orangutáns en estado salvaxe. En internet podes atopar empresas que che ofrecen paquetes pero o que farán é quedar con parte do teu diñeiro e contratar os servizos dos propietarios dos barcos. No foro www.losviajeros.com podes atopar os seus teléfonos móbiles e podes negociar con eles a través de WhatsApp. Falei con varios e todos tiñan os mesmos prezos. Decidínme por Ary Widi porque falaba castelán e sería máis fácil entenderme se houbese algún problema. Por 6500000 pasamos 3 días e 2 noites a bordo dun dos seus barcos acompañados dun guía, un cociñeiro, o capitán e o seu axudante. Eles durmían e comían na bodega mentres nós vivíamos na cuberta. Todas as noites facían a nosa cama con dous colchóns e unha mosquitera e o resto do tempo pasámolo nunhas tumbonas desde as que desfrutamos da selva ou na mesa na que desfrutamos da comida (espectacular).
O PN Tanjung Puting, a pesar de ser un Parque Nacional protexido, aproximadamente o 65% do bosque primario do parque está degradado pola ambición humana. A deforestación da selva para plantar palma e extraer o seu aceite e as últimas minas descubertas fan que un dos pulmóns do planeta estea en perigo. O mesmo ocorre cos orangutáns; é desgarrador ver imaxes de corpos queimados en zonas arrasadas da selva. O parque foi creado na década de 1930 polo goberno colonial holandés co fin de protexer principalmente as poboacións de orangután de Borneo, mono probóscide (mono holandés para os locaisb- non gusta ser unha colonia) e rinoceronte de Sumatra. En 1977 foi designado como Reserva da Biosfera da UNESCO e en 1982 como Parque Nacional polo Goberno indonesio. Dentro do parque establecéronse catro centros de investigación e rehabilitación de orangutáns e outros primates. A misión dos centros de rehabilitación de orangutáns é a recepción e rehabilitación da fauna salvaxe de orangutáns desprazados pola deforestación noutras zonas de Borneo. No máis antigo destes centros, Camp Leakey, fundado en 1971, a doutora Biruté Galdikas, unha das científicas máis recoñecidas no coñecemento do comportamento dos orangutáns, comezou a súa carreira para estudar o comportamento dos orangutáns orfos reintroducidos á natureza.
3 destes campamentos poden ser visitados por turistas que axudan a mantelos pagando a entrada. Neses 3 puntos aos que só se accede polo río, a unha hora determinada, os gardiáns poñen plátanos e leite para que se acheguen os simios. Estes animais de costumes, coma nós, agardan a chegada dese momento, mostrando a súa rabia por ter fame. Ata que lles chega a comida, os máis pequenos pavoneáronse, saltando de árbore en árbore, tirando pólas e berrando. En canto poñen a froita nunha plataforma de madeira, o macho máis grande baixa primeiro e (100 plátanos despois) co apetito satisfeito énchese a boca con outros 15 e sae para que o resto veña comer. Algúns mozos atrevidos baixan mentres o macho está alí, pero fano con medo e respecto. Tamén é moi agradable ver nais cos seus bebés cos que non perden contacto en ningún momento. A verdade é que é unha experiencia única. Sentas a uns 20 metros dos orangutáns e simplemente desfrutas observando os seus comportamentos. Tamén é digna de mención a actitude de respecto e admiración de todos os que alí estivemos.
No segundo dos campamentos, cando saíron todos os orangutáns, volvemos ao noso barco. O guía díxonos que íamos por un camiño máis longo pero á sombra xa que a calor era insoportable ao mediodía. Uns metros máis tarde atopamos o macho (160 kg de mono) comendo unhas termitas dun tronco. Como estaba saciado, relaxouse e permitiunos achegarnos a 3 metros sen inmutarse. Entón decidiu posar para nós agarrándose ás árbores antes de marchar. A viaxe do klotok tivo de todo: a marcha atrás do barco rompeuse e descubrímola cando chocamos contra o que estaba atracado diante, demos un paseo pola selva pola noite para ver serpes de cores vivas, paxaros e arañas con mordidas mortais, gozamos do espectáculo de familias de monos probóscides que saltaban ao río fronte a nós dende as árbores e a última noite durmimos rodeados dunha nube de vagalumes. Verdadeiramente inesquecible. Nótese que o klotok ten as súas molestias, especialmente cando se usa o baño, pero nin sequera o lembrarás despois da experiencia. Por suposto, prepárate para suar. É recomendable levar moito repelente de mosquitos para usar cando entres na selva, especialmente despois das choivas.Read more
United Arab EmiratesAl Burj al Gharbī25°15’55” N 55°17’33” E
Sep 27–28, 2018 in the United Arab Emirates ⋅ ☀️ 38 °C
Na viaxe de volta escollemos unha longa parada en Dubai para ver a cidade artificial. O metro non pasou ata as 10 da mañá xa que era venres, así que collemos un taxi que nos deixou moi cedo no Burj Khalifa, o edificio máis alto do mundo. Quixemos visitar a zona dos rañaceos a pé pero esa non é unha cidade para peóns: longas distancias, poucos accesos peonís e calor brutal cando comeza a saír o sol. Refuxiámonos no Dubai Mall, no que se pode atopar un acuario, unha pista de hóckey sobre xeo, todas as tendas que existen e mesmo unha zona que reproduce un antigo zoco árabe. Se podes parar en Doha, a visita será moito máis interesante, polo menos pola nosa forma de ver o mundo...Read more
