Aux portes du monde tibétain

Avant de quitter Zhangye, nous passons par le Grand Temple du Bouddha Dafo Si. Derrière les murs assez discrets sommeille un gigantesque Bouddha couché de près de 35 mètres, représentation de Shakyamuni entrant dans le nirvana. Allongé dans la pénombre du grand hall, entouré de ses disciples, il impose moins par sa taille que par la sérénité du lieu. Une dernière parenthèse silencieuse avant de reprendre la route vers le sud.
Nous sommes le 1er octobre, jour de la Fête nationale chinoise, qui commémore la fondation de la République populaire de Chine en 1949 et marque le début de la fameuse «Golden Week». Cette année, sept jours de congé, du 1er au 7 octobre, durant lesquels une bonne partie du pays semble avoir décidé de voyager en même temps.
Nous sommes toujours bien loin des bouchons et files d’attente que nous pouvons connaître en Europe et malgré les vacances et le nombre de visiteurs, tout fonctionne avec une efficacité assez déconcertante. Pas ou peu d’attente et, dès que nous hésitons quelque part, quelqu’un finit invariablement par venir à notre secours, nous prenant presque par la main pour nous montrer comment faire plus efficacement. Et jamais, au grand jamais, la moindre impatience lorsque nous posons, traducteur interposé, des questions qui doivent parfois leur sembler assez incongrues. Genre: est-ce que ce bus va bien vers la sortie, ou allons-nous repartir pour une nouvelle boucle et revivre la même journée jusqu’à être capables de poser la question dans un chinois impeccable?
En quittant Zhangye, nous approchons assez rapidement les montagnes des Qilian. Une soixantaine de kilomètres plus loin, Mati Si apparaît au pied des montagnes. Ici, le bouddhisme s’est installé dans la falaise. Les premières grottes ont été creusées il y a environ 1’600 ans et l’ensemble s’est développé au fil des siècles. Mati Si forme aujourd’hui un vaste complexe de sanctuaires et de grottes, dont les Qianfo Caves, les «grottes des Mille Bouddhas», où subsistent sculptures et peintures remontant, pour certaines, aux premiers siècles du site.
Plus nous avançons, plus l’atmosphère change. Aux formes du bouddhisme chinois se mêlent progressivement celles du bouddhisme tibétain. Couleurs plus vives, drapeaux de prières, représentations de divinités et petites chapelles accrochées à la montagne: nous sommes encore dans le Gansu, mais tout annonce déjà le monde tibétain. Les moulins de prière font leur apparition et les peluches sont remplacées par les objets de dévotion tibétains, ou porte-bonheur pour les profanes que nous sommes.
Nous continuons ensuite vers Sunan, au cœur des terres yugur. La route s’enfonce dans des vallées de plus en plus étroites aux couleurs automnales. Falaises rouge flamboyantes, montagnes couleur de cendre et torrents gris-vert se succèdent. Les sommets des Qilian ferment progressivement l’horizon et, par endroits, la route semble avoir été glissée de force entre la rivière et la montagne. Magnifique pour rouler. Beaucoup moins évident pour trouver un endroit où disparaître pour la nuit. À chaque piste prometteuse, une barrière. Ailleurs, le fond de la vallée est si étroit que camper reviendrait pratiquement à nous installer au bord de la route.
Nous finissons donc par nous résigner à louer pour la nuit une sorte de cabane-tente semi-rigide. Un compromis tout à fait acceptable, d’autant qu’un petit restaurant se trouve à proximité. Ça tombe bien. Nous avons pris l’habitude et ne nous en lassons pas. Nous découvrons en revanche que dans la région, les Chinois entretiennent une relation assez décomplexée avec le gras. Pas le petit morceau que l’on écarte discrètement sur le bord de l’assiette. Le vrai. Du 70/30, en faveur du gras. On se dit que cela donne certainement du goût au bouillon et nous nous concentrons sur le reste: légumes, pâtes et champignons suffisent largement à notre bonheur.Read more