Plage Napoléon

(English Version Below)

Bei Beaufort 8 wackelt hin und wieder der blaue Bus, obwohl ich schon versucht habe, ihn so in den Wind zu stellen, dass dieser möglichst das Heck trifft, und ein bisschen von der niedrigen Düne hinter uns gebremst wird. Aber NW ist eben nicht nur eine Richtung, der Wind kann durchaus von hier und da auf uns treffen.

Zum Glück sind das nur die Böen, der Rest kommt beständig mit vierzig Stundenkilometern. Das Thermometer spricht immer noch von zehn Grad über Null, während der eisige Wind sich ganz anders anfühlt.

Wir stehen am Plage Napoléon, links von der Rhonemündung, wenn man von Norden aufs Land schaut. Am Ende dieses Küstenabschnitts von Saint-Laurent-sur- Var bis Port-Saint-Louis- du-Rhône, wenn man die bewohnten Orte nimmt, zwischen denen wir gereist sind.

Eine Nacht am Meer gehört dazu, haben wir uns gedacht, und so wackeln wir in die Nacht hinein, hoffend, dass in den Morgenstunden der Wind nachlässt. Vielleicht ein gutes halbes dutzend Camper sind wir auf dem asphaltierten Parkplatz, locker verteilt, und ein einzelner Camper mitten auf dem harten Sand, mit Blick auf den Frachter, der im Meer ankert, auf die Löschung seiner Fracht wartet.

Das Meer ist voll mit wilden Wellen, die im Gegenwind vorm Ufer zerstäuben. Das richtige Wetter für Windsurfer, die übers Wasser jagen. Die Landstraße von Carry-le-Rouet endet in Carro, am kleinen Hafen, an dem jeden Morgen der gefangene Fisch verkauft wird. Die Buden sind jetzt leer, die Menschen eilen zum Mittagessen ins nächste Restaurant. Um den Hafen herum häufen sie sich, kleine Häuser mit einer Handvoll Tische, auf denen die Gedecke schon eingerichtet sind.

Die Franzosen sind ihren Wirten treu, auf dem Land ist einer vom anderen abhängig. Wir fahren hinüber nach Martique, wo ich vor Jahren mal mit der alten Michelle am Hafen übernachtet habe, sie ist vor wenigen Tagen ein Jahr älter geworden, wir haben den Kontakt leider miteinander verloren. Aber sie wird sicher immer noch in ihrem Wohnmobil leben, zu Weihnachten ihre Enkelkinder in Italien besuchen, wo ihr Sohn verheiratet ist, die Italienerin ihr aber den Zutritt in die Wohnung verweigert. So kommen die Enkel zur Oma, und sie weint darüber oft in der Nacht.

In Fos parken wir hinten auf einem freien Platz, als ich nach einer halben Stunde nach vorne fahre, ist der Platz voll mit Polizei und Sanitätern, die gerade den Fahrer eines Pkw von Kopf bis Hüfte fixieren, um ihn aus dem Fahrzeug heben und abtransportieren zu können. Merkwürdig, das Fahrzeug sieht unbeschädigt aus, was wohl passiert sein mag.

Wir fahren durch den letzten Ort, ein dreimastiges Segelschiff hat am Kai festgemacht. Beidseitig der Straße zum Strand tobt der Sturm in den kleinen Seen, die ihre Farbe von dreckig braun bis dunkelblau unter der gleichen Sonne präsentieren.

Der Sturm ist so heftig, dass Brigitte auch mit Hilde spazieren geht, weil ich kaum dagegen ankomme, und es mir den Stock aus der Hand reißt. Während draußen lange ein Hund kläfft, lege ich Musik von Billy Don Burns auf, über den ich gestern gestolpert bin. Sozusagen. Hier mal eine Kostprobe.

https://youtube.com/playlist?list=PLIZFy8U3FvP0…
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At Beaufort 8, the blue bus wobbles now and then, even though I've tried to position it so that the wind hits the rear as much as possible and is slowed down a bit by the low dune behind us. But northwest isn't just a one-way street; the wind can certainly hit us from here and there.

Luckily, those are just the gusts; the rest is a steady 40 kilometers per hour. The thermometer still reads ten degrees above zero, while the icy wind feels quite different.

We're parked at Plage Napoléon, to the left of the Rhône estuary, looking inland from the north. It's at the end of this stretch of coastline from Saint-Laurent-sur-Var to Port-Saint-Louis-du-Rhône, considering the towns and villages we've been traveling through.

We figured a night by the sea was a must, so we rumbled into the night, hoping the wind would die down in the morning. There are perhaps half a dozen campers scattered across the paved parking area, and a lone camper parked right in the middle of the hard sand, overlooking the freighter anchored out at sea, waiting to unload its cargo.

The sea is full of wild waves, which break up against the headwind and crash against the shore. Perfect weather for windsurfers speeding across the water. The main road from Carry-le-Rouet ends in Carro, at the small harbor where the freshly caught fish is sold every morning. The stalls are empty now; people are hurrying to the nearest restaurant for lunch. Small houses with a handful of tables, already set, cluster around the harbor.

The French are loyal to their hosts; in the countryside, everyone depends on each other. We drive over to Martique, where I once stayed overnight at the harbor with old Michelle years ago. She turned a year older a few days ago, and unfortunately, we've lost touch. But she'll surely still be living in her camper van, visiting her grandchildren in Italy for Christmas. Her son is married there, but the Italian woman refuses to let her into her apartment. So the grandchildren go to their grandmother, and she often cries about it at night.

In Fos, we park in a free space at the back. When I drive to the front half an hour later, the space is full of police and paramedics, who are currently restraining the driver of a car from head to hips so they can lift him out of the vehicle and take him away. Strangely, the car looks undamaged; I wonder what could have happened.

We drive through the last town; a three-masted sailing ship is moored at the quay. On both sides of the road to the beach, the storm rages in the small lakes, which display their colors from dirty brown to dark blue under the same sun.

The storm is so fierce that Brigitte is also taking Hilde for a walk because I can barely make headway against it, and it keeps ripping the walking stick out of my hand. While a dog barks for ages outside, I put on some music by Billy Don Burns, whom I stumbled across yesterday. Sort of. Here's a sample.

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