Tag 1: Neapel
October 7 in Italy
Der Tag begann mit einer trügerischen Ruhe im Bus zum Flughafen, nur um direkt von den unvermeidlichen zwanzig Minuten Verspätung eingeholt zu werden – eine kleine, banale Erinnerung daran, dass Zeit verrinnt, ohne dass man je die Kontrolle darüber hätte. Selbst der ruhige Flug änderte nichts an dem Gefühl des Verlorenseins, als ich um 13 Uhr auf dem Asphalt von Neapel aufsetzte und mich mutterseelenallein durch das Gewirr suchte, nur um die Haltestelle zu finden.
Am Bahnhof warteten Alex und Glaser. Sie waren schon seit acht Uhr morgens dort, hatten die Stadt bereits geatmet und ihre ersten Entdeckungen gemacht – ein kleiner Vorsprung an gelebtem Leben, den man selbst nie wieder einholt. Immerhin gab es kurz darauf Pizza: eine seltene, flüchtige 10/10. Doch Genuss verfliegt so schnell, wie er kommt.
Das Zimmer für diese eine Nacht spiegelte die Zerrissenheit der Gegend wider: Man meldet sich an einem Ort an, nur um hundert Meter weiter durch düstere Gassen in ein anderes Gebäude geschleust zu werden. Rund um den Hauptbahnhof liegt diese rohe, bröckelnde Tristesse in der Luft – ein Viertel, das einem mit jedem Schatten klarmacht, wie verloren man in einer fremden Stadt sein kann.
> Ein Blick unter die Oberfläche: Das Neapel, das wir um 16 Uhr tief unter der Erde betraten (Napoli Sotterranea), ruht auf Tuffstein, den bereits die alten Griechen vor über 2.400 Jahren für ihre Stadtmauern abbauten. Später dienten diese finsteren Zisternen im Zweiten Weltkrieg Hunderttausenden als Luftschutzbunker, während oben die Stadt in Schutt und Asche fiel. Es war beklemmend und faszinierend zugleich – vielleicht berührte es gerade deshalb mehr als gedacht, weil die Dunkelheit dort unten so greifbar ehrlich war.
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Wieder an der Oberfläche trieb uns das ziellose Umherirren durch Straßen, die von einem Geist besessen scheinen. An jeder Häuserwand, in Nischen und Altären blickt Diego Maradona auf einen herab. Man liest vorher darüber, aber die Realität ist beinahe absurd: Diego ist hier kein bloßer Fußballer, sondern ein säkularer Schutzpatron, eine kollektive Projektion unerfüllter Sehnsüchte einer Stadt, die sich nach Erlösung sehnt. Die Sfogliatella danach brachte wenig Trost – eine ernüchternde 6/10, süß, aber hohl.
Schließlich landeten wir in der Via San Gregorio Armeno, der weltberühmten Gasse der Krippenbauer. Doch zwischen den unzähligen handgeschnitzten Figuren, die dicht an dicht um die Gunst der Vorbeiziehenden buhlen, spürte man fast die Vergänglichkeit dieses alten Handwerks, das sich heute zwischen Touristenkitsch und jahrhundertealter Tradition aufreibt.
Auf dem Rückweg ins Quartier holten wir uns noch eine Margherita an ihrer legendären Geburtsstätte (Pizzeria Brandi, wo 1889 die Pizza zu Ehren von Königin Margherita mit Basilikum, Mozzarella und Tomaten in den italienischen Nationalfarben belegt worden sein soll). Doch die Realität hielt dem Mythos nicht stand: eine ernüchternde 6/10. Wenn selbst der Ursprung enttäuscht, verblasst der Zauber der Geschichte schnell.
Ein Tag Neapel reicht aus. Es ist eine laute, staubige Stadt, die ihre Wunden offen zur Schau trägt und einen erschöpft zurücklässt.
Und doch liegt genau in diesem Abschied ein Funke: Morgen lassen wir den grauen Asphalt des Bahnhofsviertels hinter uns. Vor uns liegt der schlafende Gigant des Vesuvs, der majestätisch über den Ruinen von Pompeji wacht – ein Ort, der zwar tragisch erstarrt ist, aber Geschichte unsterblich macht. Und dahinter wartet die Amalfiküste mit ihren steilen, ins azurblaue Meer stürzenden Felsen und Zitrushainen, an denen der Wind wieder frisch weht und den Staub dieses Tages einfach wegblasen wird.Read more
Tag 2: Vesuv + Pompeji
October 8 in Italy
🌧 20 °C
Das Hotelfrühstück war ein absoluter Mist,
ein Fraß, der beweist, dass Gott uns vergisst.
Doch danach im Café wurde das Elend vertrieben,
wo Snacks und Cappuccino den Gaumen liebten.
Das Wetter war herrlich, die Sonne schien hell –
so täuscht man Naivlinge jedenfalls schnell.
Man saß in der Wärme und wartete dann
auf die Weiterfahrt hin zum schicksalhaften Vulkan.
Alex spielte den Onkel, den weisen Patron,
und erntete dafür nur spöttischen Hohn:
„Nehmt Regenjacken mit!“, befahl der Prophet.
Wir lachten ihn aus, wie das eben so geht.
Doch oben am Schlund unseres Freundes Vesuv
ertönte ganz plötzlich ein Donner-Ruf.
Ein Gewitter brach los, die Security kam rasch,
brauste im Auto herauf durch den Klatsch
und schickte uns wegen Lebensgefahr im Galopp
vom schicksalhaften Vulkan-Gipfel-Stopp.
Der schlaue Herr Alex ging zügig voran,
während der Rest wie gelähmt oben stand.
Carl und Patrick starrten fasziniert in den Blitz –
wer braucht schon Verstand, wenn man Todesmut besitzt?
Die Quittung dafür folgte sogleich:
Die zwei wurden klatschnass, wie Frösche im Teich.
Nur Alex fand Unterschlupf, trocken und schlau,
und belachte das Elend der Guss-Opfer genau.
Zum Mittag gab’s Ramen, ein echter Genuss,
die flüssige Rettung nach dem Regenguss.
Der zitternde Patrick wollt’ Tee, grün und heiß,
bekam ihn serviert auf Würfeln aus Eis.
Der Kellner begriff seinen tödlichen Streich
und korrigierte die Frost-Attacke sogleich.
In Pompeji blieb der Himmel uns endlich gewogen,
trockenen Fußes sind wir durch die Trümmer gezogen.
Spektakulär lag die Stadt in der konservierten Pracht –
herrlich zu sehen, was so ein Ausbruch erst macht.
Per Bahn ging es schließlich nach Sorrento hinein,
dort kehrten wir in ein Spitzen-Lokal ein.
Bei hausgemachter Pasta, extrem deliziös,
endete der Katastrophentag doch noch pompös.Read more
Tag 3: Der Pfad der Götter + Positano
October 9 in Italy
🌧 21 °C
LA COMMEDIA DELLE SCALINATE – ODER: DIE ODYSSEE ZUM PFAD DER GÖTTER
Ein dramatisches Kammerspiel in vier Akten über göttlichen Hohn, italienische Fahrpläne und den Fluch der 1700 Stufen.
OUVERTÜRE: DER VERFLUCHTE PFAD DES BROTES
(Die Szene öffnet sich im matten Frühlicht. Ein Chor geplagter Mägen murmelt ein Klagelied.)
Es schlug halb acht, als die Gefährten auszogen, getrieben von Hunger und blindem Vertrauen. „Es ist ganz nah!“, rief Alex mit der Inbrunst eines Schicksalsboten. Doch die Götter lachten. Dreitausend qualvolle Schritte zählte der Zähler, eine halbe Ewigkeit im Kreis, und die Bäckerei lag nicht einmal im Schatten des ersehnten Bahnhofs. Ein Vorbote der Prüfungen, die noch folgen sollten!
> Ein Blick in die Chronik: Der morgendliche Marsch war erst das Präludium. Bis zum Abend sollten die Schrittzähler Regionen erreichen, die man sonst nur bei antiken Triumphzügen findet.
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AKT I: DAS WARTEN AM GLEIS UND DIE ANKUNFT DER FREMDEN
(Bahnhofsstille. Ein einzelnes Signalhorn verkündet falsche Hoffnungen.)
Pünktlich um Viertel nach acht stand das Ensemble am Gleis. Die Anzeigetafel orakelte: Achteinhalb. Doch die Zeit in Kampanien dehnt sich wie heißer Teig. Erst um 9:15 rollte das eiserne Ross ein – eine bittere Erkenntnis hallte durch die Gemüter: Die Verspätung der Bahn ist beileibe kein deutsches Monopol, sondern ein universelles Gesetz des Seins!
Am Busbahnhof zu Castellammare dann die nächste Prüfung: Der Zehn-Uhr-Bus erschien erst, als die Hoffnung fast zerronnen war. Doch im Vorhof der Verzweiflung sandte das Schicksal eine Bundesgenossin: Jolene, die kühne Wanderin aus den weiten Wäldern Kanadas, zwei Wochen mutterseelenallein auf der Grand Tour durch Bella Italia. Mit ihr im Bunde erklomm die Schar den Bus hinauf in die Nebelberge.
> Wissensfunke: Der Bus wand sich auf über 600 Meter Meereshöhe hinauf nach Bomerano (Agerola). Die Serpentinen hier gelten als Meisterwerke der Ingenieurskunst aus dem 19. Jahrhundert – doch für empfindliche Mägen sind sie eine Prüfung des Himmels.
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AKT II: DER PFAD DER GÖTTER IM ZORN DES JUPITER
(Grollender Donner. Regen peitscht auf die Klippen von Bomerano.)
Kaum berührten ihre Stiefel den legendären Sentiero degli Dei, öffneten sich die Schleusen des Himmels. Ein heroisches Trio hüllte sich in schützende Plastikplanzen – doch Alex, stolz und unbelehrbar wie Ajax vor Troja, stand dem Regenguss bar jeder Schutzhaut gegenüber!
Zweieinhalb Stunden zog die Prozession an der Felskante entlang. Welch Potenzial für göttliche Panoramen! Doch Jupiter hüllte Capri, Klippen und Horizont in ein unbarmherziges Leichentuch aus Grau und Gischt. Erst am Ende des Pfades, im Bergdorf Nocelle, ließ der Zorn des Himmels nach.
(Tragische Wendung:) Das Tor zu den Stufen war verfehlt! Statt der Treppenflucht blieb nur die kalte Straße und eine weitere Stunde des Wartens, bis ein rettendes Mittagessen die Lebensgeister weckte.
> Wissensfunke: Der Pfad heißt Sentiero degli Dei, weil der Sage nach die griechischen Götter hier herabstiegen, um Odysseus vor den betörenden Gesängen der Sirenen zu retten, die auf den vorgelagerten Li-Galli-Inseln lauerten. Heute rettete freilich kein Gott die Reisenden vor nassen Socken.
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AKT III: DIE ZITRONEN-HÖLLE VON POSITANO
(Ein Crescendo aus Hupen, Touristenmassen und klappernden Münzen.)
Und nun: der Abstieg in den Schlund! Über 1.700 in den Fels gemeißelte Stufen stürzten sie sich hinab gen Positano. Unten angekommen wich die Natur dem berauschenden, klaustrophobischen Wahnwitz: Straßen, so eng wie Nadelöhre, verstopft von Menschenmassen – und mittendurch drängen furchtlos die Automobile!
Ein gelber Rausch umgab sie: Zitronenkerzen, Zitronenseifen, Zitronenkleider, Zitronenlikör – feilgeboten zu Preisen, die selbst Könige erblassen ließen. Nach einem kurzen Blick auf die unendliche Weite des Tyrrhenischen Meeres am Strand ertönte der Ruf des Verstandes: Der Bus fährt in zwanzig Minuten!
Die Stufen, die sie eben noch hinabgetaumelt waren, mussten sie nun im heroischen Bergsprint wieder hinaufjagen – die Lungen brannten, die Waden schrien! Und das Ende des Eilschritts? Der Bus kam zu spät. Und als er kam, war er gerammelt voll. Vergebens! O grausames Schicksal!
> Wissensfunke: Die berühmten Sfusato Amalfitano-Zitronen, die hier alles beherrschen, sind doppelt so groß wie gewöhnliche Zitronen, reich an ätherischen Ölen und schmecken so mild, dass Einheimische sie traditionell mit etwas Salz und Minze wie Äpfel essen.
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AKT IV: DAS MIRAKEL DES RADFAHRERS UND SORRENTS VERWEHRTE KÜSTE
(Im dämmernden Abendlicht rollt der Folgebus die Steilküste entlang.)
Endlich im Bus gefunden, glitt der Blick über das weite, nun ruhige Meer. Doch im Wagen entbrannte ein theologischer Disput:
„Diese Straße gehört für Autos gesperrt und den Fahrrädern übergeben!“, dekretierte Alex mit feurigem Blick.
„Hier fährt doch kein einziges Fahrrad! Nicht eine Seele!“, warf Patrick trocken ein.
Kaum verklang Patricks Wort, schoss wie von Geisterhand gelenkt ein einsamer Radler durch das Sichtfeld am Abgrund vorbei. Ein Gelächter, lauter als der Ätna, erschütterte den Bus. Das Schicksal liebt die Pointe!
In Sorrento angekommen, hieß es Abschied nehmen von der treuen Gefährtin Jolene. Die Pilger suchten das Meer – doch die Küste blieb verschlossen, verriegelt von den Palästen der Luxushotels. So wandten sie sich landeinwärts, hinein in Sorrentos lebhaftes Herz, wo ein wohlverdientes Mahl den geschundenen Leibern Frieden schenkte, ehe die letzten schweren Schritte sie heim ins Hotelbett trugen.
(Der Vorhang fällt unter tosendem Applaus der müden Beine.)Read more
Tag 4: Amalfi, Atrani, Ravello
October 10 in Italy
🌧 18 °C
Die sanften Klänge des Traumschiff-Orchesters leiten das nächste Kapitel an der malerischen Amalfiküste ein. Unsere drei Reisenden – Carl, der ruhende Pol der Reisegruppe, Patrick, stets auf der Suche nach dem besonderen Souvenir, und Alex – genossen zunächst einen herrlich entschleunigten Morgen. Für ein spätes Frühstück steuerten sie voller Erwartung eine lokale Bäckerei an, nur um festzustellen, dass man in Italien den Tag ganz anders beginnt als in der Heimat: Herzhaftes Handwerk sucht man vergebens, denn die italienische Frühstückskultur schwört auf Dolce, vor allem auf gefüllte Cornetti und zuckrige Teilchen.
Vom Bahnhof aus bestieg das Trio schließlich den Bus nach Amalfi. Nach anderthalb Stunden kurvenreicher Küstenstraße – einer der spektakulärsten Panoramastraßen Europas – erreichten sie das geschäftige Städtchen. Neben den Scharen an Reisenden dominierten vor allem leuchtend gelbe Farben die Gassen: Amalfi ist das Herzland des Sfusato Amalfitano, jener berühmten, aromatischen Riesen-Zitrone, die seit Jahrhunderten auf steilen Terrassen kultiviert wird und deren Saft wie Schale in jedes erdenkliche Produkt fließt. Patrick ließ sich nicht zweimal bitten und machte es sich zur persönlichen Mission, wirklich jeden einzelnen Zitronenladen zu inspizieren. Mit stetig wachsenden Taschen und reichlich Souvenirs zog er weiter, während sich am Himmel die ersten grauen Wolken zusammenbrauten.
Als der Regen schließlich einsetzte, bot eine urige Pizzeria die perfekte Kulisse für eine dramaturgische Wendung: Die Pizza verdiente glatte zehn von zehn Punkten, doch für Alex und Patrick hielt das Mittagessen noch eine Lektion in italienischer Lebensart bereit. Als die beiden zum Essen Cappuccino orderten, konnte der Kellner seinen Missmut nicht verbergen und tadelte die Bestellung mit theatralischer Geste. Für Italiener ist Milchschaum schließlich reine Morgensache – nach dem Essen gilt die Kombination aus heißer Milch und Deftigem als Affront gegen jede gelungene Verdauung.
Da der Regen keine Anstalten machte aufzuhören, wurde die Situation zur echten Zerreißprobe für die Garderobe: Keiner der drei besaß einen Regenschirm, und die mitgebrachten Jacken hatten ihre besten, wasserabweisenden Tage längst hinter sich gelassen. Völlig schutzlos gegen die herabfallenden Tropfen führte der Weg die durchnässten Abenteurer durch den Fußgängertunnel und entlang der Brandung ins benachbarte Atrani. Das verträumte Fischerdorf ist die flächenmäßig kleinste Gemeinde ganz Italiens und schmiegt sich wie ein gigantisches Amphitheater an die Klippen. Schnell mussten Carl, Alex und Patrick jedoch erkennen, dass ein trockener Rundgang hier ein Ding der Unmöglichkeit war – denn Atrani besteht fast ausschließlich aus steilen, engen Treppenfluchten, auf denen ihnen das Wasser wie kleine Bäche entgegenströmte.
Bis auf die Knochen nass und sichtlich ratlos suchten sie die Haltestelle für die Weiterfahrt nach Ravello auf. Der angebliche Viertelstundentakt erwies sich als Geduldsprobe für die triefenden Jacken, doch kaum saßen die drei im trockenen Bus, schloss der Himmel wie durch ein Wunder seine Schleusen. Dreihundertfünfzig Meter über dem Meer empfing Ravello sie nach einer halben Stunde erneut mit Zitronenduft – und Patrick startete prompt die zweite Runde seiner Ladenoffensive. Dem Fußweg folgend erreichte die Reisegruppe schließlich die berühmte Villa Cimbrone. Ihr Höhepunkt, die Terrazza dell’Infinito, hielt ihr Versprechen: Gesäumt von marmornen Büsten eröffnet sich hier ein atemberaubender Blick, der schon Schriftsteller und Aristokraten verzauberte und scheinbar nahtlos in den Horizont übergeht.
Nach einem Spaziergang durch die Gärten und einer Kaffeepause im Zentrum Ravellos schlug die Tücke des Nahverkehrs erneut zu. Google Maps und die Nahverkehrs-App führten das Trio zielsicher zu einer Haltestelle, die schlicht nicht mehr existierte. Der Bus war fort, das Warten auf den nächsten begann – und natürlich meldete sich auch der Regen pünktlich zurück, um die ohnehin klammen Jacken weiter herauszufordern. Doch das Schicksal meinte es gut mit ihnen: Just in dem Moment, als der Schauer zum handfesten Wolkenbruch anschwoll, rollte der rettende Bus heran.
Über den Umstieg in Amalfi und nach insgesamt zwei Stunden Fahrt erreichte die Reisegruppe schließlich wieder Sorrent. Während Alex sich ins Hotel zurückzog, um die nasse Kleidung endlich abzustreifen, ließen Carl und Patrick den erlebnisreichen Tag gebührend ausklingen – mit einem deftigen, wohlverdienten Festmahl, ganz ohne belehrende Blicke, aber mit unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck.Read more
Tag 5: Capri, Sonne und Abflug
October 11 in Italy
☀️ 18 °C
Manchmal verschwimmen die Konturen der Tage im warmen Licht des Südens, als läge ein feiner, goldener Schleier über jeder einzelnen Szene. Der Morgen erwachte spät, irgendwo gegen acht, als die Welt sich träge aus den Schatten schälte. Nach endlosen Tagen, an denen der Himmel nur aus schwerem Regen und grollendem Donner bestanden hatte, brach plötzlich ein strahlendes, fast unwirkliches Licht durch das Grau. Die Sonne war zurück, als hätte sie die Inseln des Golfs von Neapel nur für diesen Augenblick aufgespart.
Alex blieb im Verborgenen zurück, gefällt von einem rätselhaften Magen-Darm-Leiden, dessen Ursprung im Dunkeln lag. Friedrich Merz hätte wahrscheinlich sofort eine leidenschaftliche Rede über die mangelnde Arbeitsmoral und den verdächtig hohen Krankenstand deutscher Urlauber gehalten, aber für Alex gab es an diesem Tag nur die schonungslose Bettruhe.
So glitten Patrick und Carl zu zweit in den Tag hinein, mit dem Ziel Capri vor Augen. Die Fähre sollte erst um 9:55 Uhr ablegen, und in der geschenkten Stunde davor fand sich ein Café am Wasser. Es war einer dieser Momente, in denen die Zeit kurz innehielt: Patrick bestellte einen großen Cappuccino – und bekam tatsächlich eine riesige Tasse serviert, ein seltenes, fast surreal anmutendes Wunder in der italienischen Kaffeewelt, wo Größe sonst eher eine Frage des Stolzes als des Volumens ist.
Am Pier löste sich jede vertraute Logik in ein flirrendes Durcheinander auf. Die Schilder schienen eigene Wege zu gehen, Anzeigen wiesen ins Leere, und die Menschen verdichteten sich zu einer trägen, pulsierenden Menschentraube ohne klare Richtung. Doch im italienischen Chaos liegt bekanntlich ein eigener Rhythmus: Mit der obligatorischen Verspätung glitt das Schiff schließlich über das azurblaue Meer, und nach einer kaum spürbaren Überfahrt lag Capri vor ihnen – eine weiße, steile Verheißung aus Kalkstein.
Am Hafen verschwanden die schweren Rucksäcke in den Händen eines dubiosen Mannes, dessen Gestalt im Nachhinein fast wie eine Randnotiz in einem Roman wirkt. Befreit von der Last sollte es hinaufgehen in die eigentliche Stadt Capri. Die Schlange an der Funicolare, der historischen Zahnradbahn, wand sich jedoch bodenlos und träge durch die Hitze. Also fiel die Entscheidung gegen das Warten und für die Fahrt nach oben.
Oben angekommen klebte der Schweiß auf der Haut, doch der Blick entschädigte für jeden Tropfen: tiefblaues Wasser, pastellfarbene Fassaden und der Duft von Pinien. Durch die engen Gassen, mit einem kühlen Gelato in der Hand, führte der Weg fast schwerelos zu den Gärten des Augustus. Ein kleiner, intimer Park für gerade einmal zweieinhalb Euro Eintritt, der den Blick auf die legendären Faraglioni-Felsen freigab – jene uralten Kalksteinnadeln, die wie stumme Wächter aus den Wellen ragen. Danach der Abstieg über die Via Krupp: ein waghalsiges Band aus Haarnadelkurven, das der deutsche Industrielle einst meisterhaft in die Klippen meißeln ließ, hinab zur anderen, stilleren Flanke der Insel.
Wieder zurück im Trubel des Zentrums ließen die stolzen Menüpreise kurz die Realität aufblitzen. Also glitt die Zahnradbahn diesmal doch gemächlich hinunter Richtung Hafen, wo ein Restaurant mit dem Versprechen lockte, kein coperto, keine Tischgebühr, zu verlangen. Am Ende stand sie natürlich trotzdem auf der Rechnung – eine kleine, charmante Erinnerung daran, dass Capri seine eigenen Regeln schreibt.
Über dem Mittagessen entstand der Plan: Anacapri, der Sessellift zum Monte Solaro, der Traum vom höchsten Punkt der Insel, bevor die Fähre zurück nach Neapel ruft. Doch die Insel hütet ihre Steigungen gut. Plötzlich waren da Stufen – Gerüchten zufolge über neunhundert, eine schier endlose Kaskade aus Stein, die sich an der Felswand emporfraß. Hoch oben blitzte eine Straße, an der man schließlich vorbeizog, immer weiter hinauf, atemlos, durchgeschwitzt, während die Zeiger der Uhr unbarmherzig weitertickten.
Am Sessellift angekommen, zerschlug sich der Traum: Die Warteschlange war viel zu lang, die Zeit zerrann wie Sand. Doch manchmal meint es das Schicksal gut – Patrick hatte aufmerksam nachgefragt und einen unbezahlbaren Rat erhalten: Nur wenige Meter weiterzugehen, weil der Bus die reguläre Station am Lift wegen Überfüllung fast immer ignorierte. Die Taktik ging auf. Es folgte eine typisch süditalienische, wunderbar ruppige Busfahrt durch enge Kurven zurück hinab ans Meer.
Unten blieb nur noch Zeit für ein sündhaft teures Getränk im Hafen-Café, die Abholung des Gepäcks beim mysteriösen Aufbewahrer und ein pünktlicher Schritt an Bord der Fähre kurz vor 16 Uhr. Als frühe Gäste gab es entspannte Plätze, während das Boot nach etwa einer Stunde wieder an Neapels Küste anlegte.
Dort schloss sich der Kreis: Alex wartete bereits am Hafen, nach einem denkbar ereignisarmen Tag im Bett, aber zumindest wieder auf den Beinen. Im Bus zum Flughafen verlor sich die Hektik der Reise allmählich in einer ruhigen, gelassenen Abschiedsstimmung. Ein paar letzte gemeinsame Stunden im Terminal, bis sich die Wege teilten – für Carl zurück in Richtung Frankfurt, für Patrick und Alex gen Stuttgart. Zurück blieb das weiche, verschwommene Gefühl eines Tages, der irgendwo zwischen steilen Felsen, sonnigen Piazzen und dem ewigen Blau des Meeres für immer konserviert ist.Read more
TravelerEine schöne Reise euch!!
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