Italia: de Bérgamo a Positano

Á mañá seguinte saímos cara a Florencia por autoestrada (algo menos de 20 euros) para un traxecto dunhas 2 horas e media. O noso aloxamento en Florencia era moi semellante ao de Milán: Melody House (2 noites 76 euros / almorzo aparte 4 eur p.p.), un B&B a un prezo estupendo, a 5 minutos a pé da estación e 10 de Santa María Novella como entrada ao histórico centro, moi limpo e cómodo e fácil de aparcar na porta (de día é unha zona para residentes pero non nos decatamos e non pasou nada; o segundo día collemos o coche ata a Piazza Michelangelo e comezamos a nosa visita dende alí porque queriamos rematar o día co solpor dende as súas escaleiras e ter o coche a man para o regreso á casa). Aproveitamos o resto da mañá para visitar a Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (considerada a máis antiga de Europa con máis de 4 séculos de actividade continuada e unha orixe que se remonta ao século XII) e a basílica do mesmo nome coa súa fermosa fachada en mármore branco e verde e o famoso crucifixo de madeira de Brunelleschi).
Cando a fame toca aos florentinos adoitan ir a un lampredottaio para meter entre o peito e o lombo un bocadillo de callos de tenreira con especias coñecidas como trippaio ou lampredotto. Xa vos contei algo sobre os costumes gastronómicos dos locais, non si? Pois o trippaio de Da Nerbone é unha auténtica delicia. O posto, un dos que encabezan case todas as listas de recomendacións, pódese atopar na esquina sur do Mercato Centrale (podedes recoñecelo polas colas que se forman).

A poucos minutos do mercado o bullicio lévache á Piazza del Duomo, un auténtico museo composto pola Catedral de Santa Maria del Fiore, a Cúpula de Brunelleschi, o Campanile di Giotto, o Battistero di San Giovanni, a Cripta de Santa Reparata e o Museo dell'Opera... Chegamos dende o norte, despois dunha visita frustrada á biblioteca Laurenciana, por unha rúa moi estreita. A sensación de virar a esquina e atoparte co duomo e o seu campanario asomando por detrás do baptisterio déixate senza parole!! Aconséllase visitalo varias veces ao día debido ás diferentes tonalidades que adquire a mármore en función da luz do día. As entradas de 15 euros dan acceso ao baptisterio, ao duomo (cúpula e cripta incluídas) e ao campanario; Márcanse nun despacho da praza, e hai que validalo nas máquinas para que che dean unha hora para subir á cúpula xa que fan pequenos grupos para programalo (se padeces claustrofobia ou non che gustan os espazos estreitos, é mellor non subir - un ataque de pánico nesas escaleiras pode ser unha boa liada. Era a hora de xantar e non había colas e a máquina deunos dúas horas antes de subir á cúpula, máis das necesarias para subir ao campanario, visitar a catedral e a cripta cos restos da igrexa de Santa Reparata sobre a cal construíuse o Duomo). As vistas desde a cúpula son, nin que dicir ten, semellantes ás do campanario, agás a diferenza de que dende unhas se ve Florencia sobre a outra... se algo distingue a subida á cúpula é poder gozar de preto dos frescos de Vasari e a diferente perspectiva que tiña o pintor de arriba e o espectador de abaixo. Os frescos vense ao baixar, polo que se non queres sufrir a presión dos que están detrás -subes e baixas en cola sen posibilidade de adiantamentos polo que o ritmo do que está diante marca o de o resto - recoméndoche que te quedes o último do teu grupo antes de comezar a volta.
Ás 6 da tarde pechan así os museos así que só nos deu tempo para colarnos na sala do Cinqueccento do Palazzo Vecchio antes de que nos botaran por non ter entrada (podes chegar a esta sala sen pagar). Baixamos ata a Ponte Vecchio para ver o solpor dende alí antes de volver ao grupo escultórico que atopas na Piazza della Signoria: a copia do David, da Loggia dei Lanzi ou da Fonte de Neptuno. Ata a hora de cear paseamos desde a Praza da República ata Praza do Duomo,a zona con máis ambiente da cidade. Era luns de febreiro e quedamos moi sorprendidos da cantidade de xente paseando e ceando na terrazas ata que Unha cola enorme no posto de flores da praza, revelounos que era 14 de febreiro e parece que aos florentinos romanticismo non os define só en relación coa arte!!! Ceamos nunha trattoria preto da Igrexa de San Lorenzo que non tíña marcado no mapa porque nós convenceu o seu camareiro contándonos que tiñan unha pizzeira espectacular de Nápoles e que non nos cobrarían o copperto (tarifa de dous euros por persoa, que se cobra habitualmente en todos os restaurantes) pero non recordo o seu nome.

Á mañá seguinte subimos o coche ata a Piazza Michelangelo (CONSELLO: Na parte inferior das escaleiras hai 4/5 prazas de aparcamento que deben ser as únicas da cidade que non son de pago) e baixamos nun paseo de aproximadamente media hora polo Giardino delle Rose ata a Basílica de Santa Croce. Preparaban a praza para celebrar un partido do Calcio Fiorentino ou Calcio Stérico, unha mestura entre fútbol, ​​rugby, loita e boxeo que recupera unha tradición deportiva do Renacemento. Sería nos próximos días, polo que non poderiamos velo. O resto de mañá dedicámolo á Galería Uffizi (12,5 eur p.p.). O palacio, deseñado por Vasari, foi construído no século XVI para albergar as obras de arte dos Medici cando quedou pequeno o Palazzo Vecchio. Os seus dous corredores e múltiples galerías albergan unha das mellores coleccións do mundo, polo que é máis que recomendable se che gusta a arte. Está claro que os grandes pratos chegan co Renacemento, polo que non é recomendable pasar moito tempo nas salas do trecento e do quattrocento a non ser que sexas afeccionado aos trípticos pintados sobre madeira ou corres o risco de chegar canso e saturado aos Botticelli ou Ghirlandaio (A primavera ou O nacemento de Venus son verdadeiramente marabillosos). O Bacco de Caravaggio, a Venus de Urbino de Tiziano, a Anunciación de Leonardo ou a Virxe do Xilguero de Sanzio son outros dos destacados. Dende as fiestras dun dos corredores tes unha magnífica vista do corredor Vasariano e da Ponte Vecchio e dende a terraza da cafetería podes recuperar as pernas cunha cervexa con vistas á cúpula do Duomo. Dedicámoslle 3 horas á visita, pero se non tes tempo podes consolarte coa visita virtual do Google Art Project.

Era a hora do xantar así que pensamos que podería ser o mellor momento para evitar a fila na Galería da Academia e así foi, nin unha soa persoa. Se a Academia é famosa por algo, é por ter a obra mestra de Miguel Angel no seu interior: o David, unha escultura de mármore branco de 5,17 metros de altura que representa a David antes ou despois de enfrontarse a Goliat (a polémica segue aberta, pero a postura exhibe orgullo, demasiado se aínda tes que enfrontarte a un xigante, dende o meu punto de vista). Había unha exposición sobre a historia dos instrumentos e algunhas salas con obras de pouca relevancia para o visitante medio: se me dixeses que lembre algo máis que o que vin na Galería, custaríame lembrar. E é normal porque a impoñente imaxe de David, ao entrar nese corredor, baixo esa cúpula nubra calquera outra imaxe que poidas ficar. Hai quen di que non paga a pena facer cola e pagar a entrada cando hai unha copia na porta do Palaccio Vecchio e eu, que non me considero un experto na arte aínda que me gusta, non podo estar máis en desacordo. Aínda que non fixemos cola e o disfrutamos case sós, pareceume sublime (entrada 8 eur p.p. / duración da visita 1 hora).
Despois de percorrer a zona oriental da cidade (ao redor da Sinagoga) volvemos cara a Piazzale Michelangelo para facer algo que tanto os florentinos como os turistas xa toman como un ritual: antes de que se poña o sol, as cuadrillas e as parellas reúnense arredor dunhas cervexas ou botellas de viño e queixo nas escaleiras da praza para ver as cores que reflicte o luscofusco no Arno, a Ponte Vecchio, a cúpula do Duomo e a fachadas do resto da cidade. A verdade é que é un espectáculo, do que te sentas a gozar... e sen pagar entrada. Cando o sol se poñía subimos á Abadía de San Miniato al Monte, a tan só 10 minutos a pé. Como a Igrexa de Orsanmichele, moi preto do Duomo, foi unha das agradables sorpresas da cidade... ademais, estánbase celebrando unha misa, cantada nas súas catacumbas por un crego moi vello, que lle daba máis aureola de misterio a esa escuridade.Läs mer