Khiva

Nous quittons Boukhara et ses coupoles pour prendre plein ouest. Devant nous, près de 450 kilomètres de désert. Le Kyzylkoum déroule son immensité, plate et brûlante, parfois interrompue par quelques buissons, une station-service improbable ou un policier qui nous fait signe de nous arrêter pour… nous reposer, faire de la gymnastique, boire, manger ou ce qu’on veut. Pourvu qu’on s’arrête 5 minutes, parce qu’après, il n’y aura personne pour nous secourir.
En fait, si: nous. Une voiture nous arrête un peu plus loin pour nous demander si nous pouvons l’aider à regonfler un pneu. On peut.
Puis, après cette longue traversée, à l’arrivée, Khiva ressemble un peu à un mirage. Derrière les murailles d’Itchan Kala, changement d’époque. Nous abandonnons la voiture pour deux jours et nous perdons dans un entrelacé de ruelles couleur de terre. Minarets turquoise, coupoles, madrasas, mosquées et anciens caravansérails surgissent au détour d’un mur.
Nous entrons dans les cours silencieuses des madrasas, visitons quelques musées, traversons la mosquée Juma et sa forêt de colonnes de bois sculpté. Certaines ont plusieurs siècles. Ailleurs, palais, harems et salles d’audience racontent la vie des Khans avec ce mélange habituel de raffinement, de pouvoir et d’excès.
Nous marchons, revenons sur nos pas, chinons dans les innombrables petits bazars au charme irrésistible ou prenons une ruelle simplement parce qu’elle paraît plus prometteuse qu’une autre. Puis nous nous arrêtons sur une terrasse dominant la ville, le temps d’un grand verre d’eau ou d’une salade accompagnée de chachliks.
Deux jours à déambuler dans une ville-musée qui, malgré son décor presque trop parfait, conserve des fragments de vie ordinaire derrière les portes en bois.Read more