Le Vigeant

Solange ist er wie ein treuer Freund an meiner Seite gewesen, dass ich mich so gar nicht trennen mag. Aber wie eben einer ist, der dich mag, findet er die richtigen Abschiedsworte. Kurz und knackig kündigt er mir an, dass es ein Unwetter geben wird. Stürme, prasselnder Regen, Böen mit großer Kraft, Strände mit fliegenden Sandverwehungen, verzehrende Wellen, das typische Vollmondwetter im Februar, sinkende Temperaturen.

Aber er gönnt mir noch eine Nacht am Meer mit rollenden Wellen, deren Klang von der Felswand zurückzulaufen scheint, die hoch vor uns aufragt. Eine ruhige Nacht, die erste seit Tagen, an der ich durchschlafen kann, erfrischt aufwache. Wir gehen zum Strand mit einer jungen Französin aus Toulouse, die mit ihrem Hund Urlaub macht.

Ihr Englisch ist ausgezeichnet, aber ihr Weg unterschiedlich. Hilde ist glücklich. Sie lacht und tollt herum, begrüßt andere Vierbeiner, ist in einem Zustand zwischen Gehorsam und Entdeckungstour, also kommt sie verzögert, wenn ich rufe, aber wirft mich fast um, als sie an mir hochspringt.

Wieder denke ich über ein Jahr am Meer nach, statt Reisen über Land. Wobei es schon die Variablen ausmachen zwischen den Mäuse- und den Strandmomenten, die ihr Herz erfreuen, und mir gleichzeitig mein Leben erleichtern. Wir kosten jedes Sandkorn aus, der Strand gehört uns fast alleine, das Meer sowieso.

Keine Surferwellen, zu kurz, zu heftig, zu verweht brechen die Kronen, schäumt die Gischt. Bei Zarautz wirft sich das Meer mit solcher Kraft gegen das Ufer, dass seine Wasser hoch aufspritzen, die Spaziergänger am Uferrand weit oberhalb neben der Straße benetzen.

Menschen lieben die kontrollierbare Gefahr, ein wenig abseits stehen, Zuschauer bleiben, den Rauch des Feuers spüren, die Tropfen der Wellen, den Kampf des Stieres, die bezwingbare Wand im Gebirge.

Wir nähern uns den Pyrenäen von der baskischen Seite, mit den unverständlichen Worte auf den Schildern, die mir auffallen. Aitzorrotzeko, Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Arechavaleta, das schöne Mondragón. Zu Beginn der Ort Landa, der wohl auch eine Provinz bezeichnet, möglicherweise im französischen Landes kurz hinter der Grenze seine Fortsetzung trägt.

"Vor langer Zeit wurde die baskische Sprache Euskara nicht nur in den sog. sieben baskischen Provinzen gesprochen, die das historische Baskenland ausmachen. Euskara war verbreitet von Santander im Westen bis Saragossa im Osten, von Soria im Süden und Bordeaux im Norden. Durch Kriege, Eroberungen und die Industrialisierung wurde die Sprache zurückgedrängt."

https://www.baskultur.info/kultur/euskara/680-b…

Wir kommen von dem riesigen Seengebiet nördlich von Vitoria-Gasteiz, wo mir bei den besetzten Häusern Oriel begegnet ist. Ein junger Mann, der dort lebt, mit einem baskischen Namen, der ihm in schlichter Weise allein dadurch Stolz verleiht, dass er ihn mir gegenüber ausspricht. Kein negativ, stolzierendes Gehabe, das sich über andere Menschen stellt. Nein, es ist die Schlichtheit, die den Unterschied macht, und dennoch ein ganzes Volk mit einschließt, eine Geschichte aus den tiefsten Spuren von Vergangenheit bis hin zu den Bestrebungen nach Unabhängigkeit. Wir sind das Volk.

"In der deutschsprachigen Literatur wird der Satz von Georg Büchner in seinem Revolutionsdrama 
Dantons Tod
(Erscheinungsjahr 1835) verwendet, wo er ihn einen Bürger ausrufen lässt, nachdem Robespierre
feststellt, dass der Wille des Volkes das Gesetz sei:

'Erster Bürger. Wir sind das Volk und wir wollen, daß kein Gesetz sei, ergo ist dieser Wille das Gesetz, ergo im Namen des Gesetzes gibts kein Gesetz mehr, ergo totgeschlagen!'" (Wikipedia)

Eine Reise durch das Baskenland ist geprägt von der Kultur des Volkes, die vielen kleinen Türmchen auf den Häusern, der Zusammenschluß der Dächer um die Kirche, ein bergiges, kurviges Land. Azpeitia mit der gelben Ambulanz vor dem alten Kirchengebäude, irgendwo in der Gegend ist Ignatius von Loiola, der Mitbegründer des Jesuitenordens, im Jahr 1491 geboren.

Die vielen kleinen spanischen Orte zwischen Meer und Bergen, die wir durchqueren, bis in einer Biegung der Straße die französische Grenzstation an den europäischen Entwicklungen verhungert ist. Trotzdem hier und dort ernste Polizeigesichter, den du kein Lächeln entlocken kannst.

Das ist eine gefährliche Gegend, sagen sie, aber die fröhliche Urlauber aus den Niederlanden, die uns entgegen kommen, wollen das gar nicht glauben. St. Jean de Luz, Biarritz, Bayonne, Anglet. Neben uns hat ein junges französisches Paar groß aufgedeckt. Wein, Brot und Käse. Er kocht ein leckeres Gericht auf den Steinen, sie lachen sich an, und schauen mit mir zusammen auf den Mond, der überm dem Felsmassiv auftaucht.

Sie feiern ihren Hochzeitstag, in dicke Parka eingehüllt, mit der Wollmütze über ihrem verliebten Lachen. Sie schlafen noch, als wir nach dem Spaziergang vom Meer zurückkommen. Ich packe den Bus ob der morgendlichen Unruhe auf dem Platz, fahre nach Boucau zwischen Bootshafen und den Ladekränen für die Schiffe am Fluß Adour, der in den Atlantik mündet. Dort frühstücken wir und blicken auf den Lauf der Zeit, die Tropfen einer Ewigkeit zwischen den Wolken und dem Fluß, an dessen Ufer wir Menschen uns zwar groß hinstellen, aber nur ein Hauch der Unendlichkeit sind.

Am Strand von Seignosse nehmen wir Abschied vom Atlantik. Der Weg über die Dünen ist so versandet, dass ich ihn ohne Hilde's Ziehen gar nicht geschafft hätte, völlig außer Atem am Wasser stehe. Noch einmal spielt die Hilde alleine am Strand ihr wildes 'ich bin der Windhund, der himmlische Kindhund', bis sie erschöpft hechelnd und glücklich lächelnd neben mir auftaucht. Lass uns spielen, Papa, bis zum Ende der Zeit, unsere Ewigkeit lang!

Zufrieden und verschwitzt zurück am blauen Bus, jagt der Wind vom Meer her die dunklen Wolken übers Land, prasselt der Regen gegen unsere Fenster, drehe ich das Lenkrad landeinwärts.

PS: Die schwarz gekleidete Frau am Strand trägt einen Schal hoch über dem Kopf.Read more