Tríacastela

Falls ich schon einmal an anderer Stelle gesagt habe, dass das – an eben dieser anderen Stelle – die schönste Etappe gewesen ist, so nehme ich das zurück. So schön und zauberhaft war es heute Morgen! Die Stimmung – es war neblig, alles war in eine märchenhaftes Licht getaucht! – fast unwirklich – so als wäre ich auf dem Weg hinunter in die alte Atlantis, wo die Luft noch feuchter war und nicht so flüchtig.
Der Weg sollte nur abwärts gehen – und teilweise steil sein. Ich hatte nach der steinigen Erfahrung auf dem Weg den Berg runter vom Cruz de Ferro nach El Acebo ein bisschen Respekt davor und hatte deshalb nur eine kurze Etappe bis Triacastela – das sind 9 km bis dahin – geplant. Das wäre nicht nötig gewesen und hat mal wieder gezeigt, dass ich mich nicht von Befürchtungen leiten lassen sollte. Der Weg war so schön. Jeden Moment gab es etwas Neues zu entdecken: die herrlichen Ausblicke in die schummrige Landschaft, Blumen, Quellen, Wurzeln, eine Wendung im Weg – was mag wohl hinter dieser Kurve Interessantes auf mich zukommen?
Plötzlich die Bäuerin, die ihre Kühe den Camino hoch zur Weide trieb. Sie nahmen die volle Wegbreite ein – links und rechts Mäuerchen. Sollte ich noch schnell vorlaufen? Da gab es eine Ausbuchtung am Weg – oder einfach stehen bleiben? – die Kühe würden mich schon nicht umlaufen, oder? Ich entschied mich, doch über das Mäuerchen zu steigen und den Weg freizugeben. Die Herde zog an mir vorbei – so ruhig und zufrieden und einfach, wie die Verdauung durch ihre vier Mägen ihren Gang nimmt.
Wenig später auf einer anderen Weide ihre männlichen Artgenossen – los Toros. Sie waren schon fertig mit dem Frühstück und bereiteten sich auf das Wiederkäuen vor.
Ich selbst fand eine nette Herberge – sie erinnerte mich mit ihrem Flair etwas an Irland –, wo ich dann ein zweites Frühstück haben konnte. Das es dort Hafermilch gab, habe ich erst gesehen, als ich wieder ging.
Der Weg wurde steiler und es begann etwas zu nieseln – aber was soll’s? – ich hatte schon meine Regenjacke an und der Rucksack war in eine schicke neon-gelb-grüne Hülle eingepackt. Ich bemerkte, dass ich mich längst nicht mehr so übervorsichtig den Berg runter tastete. Ich ging sicherer, so ein wenig mit wiegendem Schritt, fast tänzelnd. Da passierte etwas in meiner Haltung. Ich merkte, dass ich aufrechter ging. Die Wirbelsäule macht ja so eine Doppelkurve – ich glaube, das nennt sich Lordose und Kyphose. Und da passierte etwas in meiner Kreuzbeingegend. Die war wie etwas auseinander gezogen, in die Leichte erhoben. Gleichzeitig streckte sich der Nacken und der Brustkorb öffnete sich. Fast hatte ich den Eindruck, der Rucksack zieht mich nach hinten und ich falle um. Aber das waren nur Befürchtungen. Ich hatte durch die Aufrichte nur meinen Schwerpunkt so verlagert, dass ich nicht mehr leicht gebeugt lief. Auch meine Knie waren wie etwas auseinander gezogen – da war plötzlich Raum im Gelenk. Der Körper hatte Mühe damit, diese neue Haltung einzujustieren. Ich schwankte ein wenig und torkelte. Aber das war gar nicht schlimm, weil ich wie ein bisschen schwebte und die Füße den Boden nur antippten. So wie Lukas der Lokomotivführer in der Augsburger Puppenkiste hing ich an imaginären Fäden und zappelte und tapste mit den Beinen. Mit der Zeit merkte ich, dass es auch weh tat – das waren wohl Geburtswehen – und ich gab Entwarnung an die Equipe: sie sollten es ruhig zulassen und brauchten nicht eilfertig einzugreifen.
Kurz vor Triacastela in dem kleinen Weiler Ramil stand ich unvermittelt einem Baumriesen gegenüber: einer 800 Jahre alten Kastanie, die dort ehrwürdig im Kreise einiger ebenso alt erscheinenden Steinhäusern thronte.
Als ich dann nach Triacastela kam, erkannte ich es sofort wieder. Hier war die Herberge, wo ich mit der Berghaus-Jungs übernachte hatte – und da hatten Philippe, Peter und ich mit unserem Wohnwagen gestanden. Ja, das ist ein schöner Ort und so einladend nach dem langen Weg runter vom Berg.Leer más