Wākhān

Depuis Khorog, nous vons adoptés notre rythme de « croisière » sur la Wakhan: réveil tôt pour éviter les grosses chaleurs (entre 6h et 7h), rangement des sacoches et du matos de camping (William systématiquement plus rapide que Camille, mais du coup c’est lui qui range la tente :p), petits déj' rapides (quelques gâteaux ou graines, et parfois, pas toujours, on s’offre le luxe de chauffer de l’eau pour un thé ou café instantané), et en selle! Au début, nous sommes dans une vallée assez étroite, et nous voyons très proche le côté afghan. Le paysage est très minéral, sec, parsemé de villages ça et là installés au bord des rivières qui descendent des hautes montagnes que nous longeons.

Nous croisons souvent des grands sourires, des « atkuda » (d’où viens tu en russe) et des invitations à manger et à dormir chez les gens que nous croisons. Les pamiris sont d’une hospitalité incroyable: c’est un honneur pour eux que de croiser un étranger, et une fierté que de leur venir en aide. Régulièrement, on nous offrira des fruits, du thé, des repas, etc. Les pamiris parlent généralement mieux anglais que les tadjiks, grâce à leur éducation largement sponsorisée par la fondation Aga Khan, le 49e émir des ismaéliens. Nous découvrons étonnés l’histoire de cette homme né en Suisse et vivant à Paris, descendant d’Ali - beau-frère du prophète Mohammed (on se trouve donc dans un courant du chiisme) -, milliardaire, que les gens d’ici vénèrent au plus haut point.

Niveau vélo, si les premiers jours sont gérables, vite l’asphalte disparaît et la progression devient beaucoup plus lente. Là ou nous pouvions avancer d’une 60 de km par jour, nous faisons des étapes d’une trentaine de km seulement! Et avec peine! Cependant, telle la tortue, nous avançons doucement mais sûrement et arrivons au bout de la vallée tadjik de la Wakhan, à Langar (2900m). Ici, la route bifurque vers le col de Kashgar à 4'344m. Le plus dur nous attend!

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Ces 6 journées intenses de vélo nous ont cassées. On a rarement dépassé les 50-60km/jour, mais la piste et le dénivelé cumulé pour monter à 2900m d’altitude nous imposent une grosse journée de pause. Heureusement, pour nous accueillir, nous pouvons compter sur Odil, un pamiri rencontré dans les sources d’eau chaude il y a quelques jours. Il nous propose de le rejoindre chez un ami à lui qui habite une magnifique maison pamiri traditionnelle. Les deux hommes étant professeurs d’histoire islamique à l’institut ismaéliens d’Agha Khan, la conversation est passionnante!

Le lendemain, nous nous baladons sur les hauteurs du village pour admirer des pétroglyphes, ou du moins ce qu’il en reste…Read more