Lake Magadi

Diesmal werden wir also abgeholt und starten zur Serengeti mit 4 weiteren Touris im Jeep. Einer Niederländerin, einer Kanadierin und zwei Portugiesen. Recht international. Noch einmal fahren wir durch das Gebiet des Ngorongoro-Kraters, allerdings nicht in den Krater hinein. Schon bald erreichen wir das Tor vom Nationalpark, wo natürlich wieder einige Fotos gemacht werden. Dann fahren wir weiter über endlose Ebenen mit einem Blick, solange das Auge reicht. Überall, wo man hinschaut, sieht man Massen an Gnus oder Zebras.
Als wir dann bei dem größten Rastplatz ankommen, ist es erstmal ein wenig beschämend, wie industriell hier das Safari-Business betrieben wird. Wir haben noch kurz Lunch, dann geht es los, diese endlosen Weiten der Serengeti zu erkunden. Doch schon nach ein paar Minuten fängt es aus allen Eimern an zu regnen, und die Sichtweite, die eben noch nur durch die Erdkrümmung beschränkt war, schrumpft jetzt auf 50 Meter oder weniger. Wieder ein Down, was für uns zwar gerade noch okay, dennoch ärgerlich ist, und wir hoffen, dass es bald nachlässt. Zurecht, denn die Regenwolken lichten sich, und schon bald danach entdeckt unser Guide in sehr großer Entfernung zwei Löwen-Brüder und fährt darauf zu. Für Anna ist es der erste Löwe hier in Afrika, und sie freut sich sehr. Auch für mich sind diese beiden Löwen etwas Besonderes – so offen einsehbar und mit stolzer, großer Mähne. Ein paar tolle Shots treffe ich während des Gähnens und Streckens des Löwen.
Wir fahren weiter und treffen bald einen einsam herumstreifenden Elefanten-Bullen. Er führt uns zu einer Felsengruppe, an der er sich kratzt – Bäume gibt es in dem Teil der Serengeti kaum. Als wir weiterfahren, entdecke ich keine 100 Meter weiter einen Felsen, um und auf dem mehrere Löwen, größtenteils Löwenkinder, zu sehen sind. Sie spielen dort, als gäbe es nur sie auf der Welt. Ein bewegender Anblick – alle sind ruhig, beobachten nur und halten den Atem an. Dann entdecken wir ebenso einen Löwen nicht weit von der Jungtiergruppe entfernt, an den wir wieder sehr nah heranfahren – ich kann ihm mitten in die Augen schauen. Irgendwie denke ich mir, dass er friedlich aussieht. Fast, als könnte man aussteigen, und er würde unsere Anwesenheit dennoch akzeptieren – je nach Verhalten versteht sich.
Als wir dann in der untergehenden Sonne Richtung Camp fahren, passiert es auf einmal. Die Straßen waren sowieso schon voller Matsch und sehr rutschig nach dem Regen. Jetzt stecken wir fest. Ein wenig freue ich mich sogar darüber – schließlich muss ich schon länger mal Wasser lassen, und jetzt bietet sich die Gelegenheit dafür. So buchte ich aus dem Wagen aus, weil ich keine Lust habe, mich durch unsere Mitstreiter zu zwängen, springe ich einfach aus dem Fenster des Jeeps. Dort draußen zu stehen, außerhalb des Jeeps, und einfach in die Ferne der Serengeti zu blicken, gibt ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Doch das sollte sich nochmal steigern, als ich, nachdem ich nachgefragt habe, ob ich beim Befreien des Jeeps helfen könne, auf den Jeep klettere. Meine Hose versaue ich mir dabei ein wenig. Das ist mir aber egal, denn der Ausblick von dort oben lässt mein Herz warm werden. Das, was ich hier sehe – die klassische Serengeti mit ihren hohen Gräsern, den Bäumen – und das alles bei Sonnenuntergang: ein wundervoller Anblick, der mich demütig, aber auch glücklich werden lässt.
Mittlerweile sind Guide und Koch losgezogen, um mit der Machete Holz zu hacken, welches unter die Räder des Jeeps soll. Nachdem sie zurück sind, beginnen wir den Versuch, den Jeep frei zu bekommen. Wir rütteln am Jeep hin und her, vor und zurück, besonders ich und die Kanadierin werden voll mit Schlamm besudelt, aber auch der Rest ist gezeichnet. Gemeinsam schaffen wir es, ihn freizusetzen – wir johlen im Sonnenuntergang und sind happy über das gemeinsame Abenteuer.
Entkräftet, aber glücklich fahren wir weiter ohne Zwischenfälle zum Camp – was gut ist, denn alle sind hungrig nach der Aktion.
Das Camp, in dem wir ankommen, mitten im Serengeti-Nationalpark, ist dürftig bestückt. Keine Zäune – das Einzige, was uns vor den Wildtieren wirklich schützt, ist das Licht, weswegen wir in der Nacht auch mit Stirnlampen, zumindest Smartphone-Taschenlampen, herumlaufen sollen. In der Nacht begleite ich Anna einmal zum Klo. Auf dem Weg hören wir, wie in der restlichen Nacht auch, einige Hyänen heulen und sehen bei der Rückkehr zum Zelt auch zwei Augenpaare am Rand des Camps. Nach den Umrissen der Gestalten zu Folge bin ich mir sicher, dass es Hyänen waren – 50 Meter von unserem Zelt entfernt. Aufregend und wahrscheinlich auch beängstigend, sollte man nicht verstanden haben, dass Wildtiere den Menschen grundsätzlich nicht auf der Nahrungsliste haben.

Am nächsten Tag brechen wir früh auf zur morgendlichen Safari, wo wir viele Tiere sehen sollten. Am Ende bleibt es allerdings bei Hyänen und einem größeren Hippo-Pool. Das Highlight dann ganz bestimmt der Gepard in der Ferne, den unser Guide entdeckt. Mit dem Fernglas können wir ihn gerade so sehen, daher entscheidet sich unser Guide für die illegale Variante – dem Vorfahren zu der Wildkatze bis auf wenige Meter. Als wir heranfahren, springt plötzlich auch ein Jungtier aus dem Gebüsch. Es fühlt sich falsch an, die beiden – Mutter und Kind – aufgeschreckt zu haben. Doch die Bilder sind dennoch schön, und auch für mich nochmal etwas, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Generell sind alle Tiere, die wir hier sehen, in dem Sonnenaufgang in ein schönes Gold getränkt.
Ein letztes Highlight erwartet uns dann auf dem Rückweg zum Ausgang des Parks: Tausende und Abertausende Gnus überqueren in einer einzelnen Linie nacheinander die Straße. Es hört auch nicht mehr auf – in beide Richtungen gibt es kein Ende, und du siehst die Tiere bis zum Horizont. Ein gigantischer Anblick, den ich wohl kaum nochmal woanders zu Gesicht bekommen werde.Read more