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  • Début du voyage
    14 janvier 2025
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    1

    Paris

    14 janvier 2025, France ⋅ ☀️ 3 °C

    Nous y voila ! Sac sur le dos. Je réalise qu’il contient toute ma vie pour l’année à venir…
    Dernier au revoir émouvant avec mon petit papa avant de rejoindre l’aéroport Paris Charles de Gaulle en TGV. Avec bien entendu un petit retard de la SNCF (bah oui, sinon ça serait moins drôle 😅).
    Arrivée au Terminal 2F et enregistrement sans encombre auprès d’Air France. Point bagage : la pesée indique seulement 11kg ! Je m’attendais à pire. C’est que ça pèse quand même et je vais devoir m’y habituer.
    Direction Amsterdam, capitale des Pays-Bas 🇳🇱 où je vais faire escale pour la nuit.    En savoir plus

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    Amsterdam

    14–15 janv. 2025, Pays-Bas ⋅ ☁️ 7 °C

    Première péripétie à mon arrivée à l’aéroport d’Amsterdam où j’ai attendu mon sac à dos qui n’est jamais venu.
    Après m’avoir dit que j’étais au bon carrousel pour le récupérer, une agente de l’aéroport est finalement revenue vers moi pour me dire qu’il était directement transféré pour mon vol de demain…
    La joie d’avoir attendu 1h15 pour rien et d’avoir angoissée à l’idée de perdre de mon sac dès de le début…
    J’ai donc filé au plus vite jusqu’à l’hôtel pour l’escale de nuit.    En savoir plus

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    Bogota

    15 janvier 2025, Colombie ⋅ ☀️ 19 °C

    Après un vol de 11h, et environ 1h30 d’attente pour passer la douane. La douanière me rend mon visa et mon passeport tamponné, « Bienvenida a Colombia Manon ! » avec un grand sourire.
    Ça y est. L’aventure est officiellement commencée !
    Je me suis rendue en Uber jusqu’à mon auberge de jeunesse, que j’ai réservé pour mes premiers jours ici.
    Je séjourne dans le quartier de la Candelaria, un quartier historique de la ville. Les premiers jours seront calmes, le temps de me remettre du décalage horaire, faire l’administration nécessaire, prendre mes marques dans le quartier et m’acclimater à l’altitude.    En savoir plus

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    Bogota - La Candelaria

    16 janvier 2025, Colombie ⋅ ⛅ 19 °C

    Première journée à prendre mes marques dans le beau quartier de La Candelaria, où je séjourne. Me perdant volontairement dans les rues.
    Vieilles maisons colorées, musique et street art à chaque coin de rue. Un régal ! 😍
    J’en ai également profité pour visiter le Musée Botero, peintre emblématique du pays. (Gratuit et à quelques pas de mon auberge, idéal !).
    Niveau météo, il fait relativement beau et 19*C. Un vrai plaisir, j’ai même attrapé mes premiers coups de soleil sur le bout du nez, pommettes et front en moins de 24h ici ! Note à moi-même, crème solaire à mettre chaque jour à partir de maintenant, le soleil ne plaisante pas ici.
    Je pense quand même faire un visite guidée de Bogota avec les différents quartiers et thématiques afin d’approfondir les commentaire de mon Lonely Planet.    En savoir plus

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    Bogota - Administration, Chico..

    17 janvier 2025, Colombie ⋅ ⛅ 19 °C

    Journée plutôt calme en terme de visite.
    Elle a cependant bien débuté avec un petit déjeuner copieux sur le rooftop de l’auberge, sous le soleil.
    (Omelette assaisonnée avec petits légumes, une sorte de croissant et un bol de fruits à base de melon et de mangue, bien juteux à souhait 😍).
    En début d’après-midi, direction le bureau Migración Colombia pour le côté administratif, afin que je puisse faire ma « Cedula de Extranjera ». Pour faire court, il s’agit d’une carte d’identité pour les étrangers qui séjournent plus de 3mois dans le pays. Obligatoire sous peine d’une amende bien salée. Cette carte me permettra entre autre, d’ouvrir un compte bancaire, une ligne téléphonique. Elle est également demandée si je souhaite trouver un travail temporaire.
    Point positif, les agents ont été très sympa, et le rendez-vous a été plutôt rapide.
    Point négatif, on m’a indiqué que je devrais revenir la chercher dans un mois…
    Je pense que l’administration colombienne vaut bien la française ! 🤣
    A la sortie du rendez-vous, j’ai décidé de me balader à pied jusqu’au quartier de Chaperino.
    Au total, une bonne marche de 12,8km en passant par quelques quartiers : Chico Norte/El Chico, El Retiro, Espartillal, Quinta Gamacho.
    Pas touristiques, uniquement des locaux, je devais être la seule « gringa » dans le coin. J’ai pu marcher tranquillement sans me sentir en danger une seule seconde, peu importe le quartier, une présence policière n’est jamais très loin.
    Une fois à Chaperino, j’ai visité l’église Nuestra Señora de Lourdes.
    Pour la petite anecdote, une fois à l’intérieur, alors que j’observais la nef, un homme qui se dirigeait vers la sortie, est venu vers moi m’a béni (de ce que j’ai cru comprendre en espagnol) avant de me prendre la main et de réciter ce qui semblait être un « Nôtre père ». Cet acte bienveillant m’a beaucoup touché et surprise.
    Je me dis que c’est peut être le signe que mon voyage se passera bien ☺️    En savoir plus

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    Laguna de Guatavita et Zipaquirá

    18 janvier 2025, Colombie ⋅ ☀️ 20 °C

    Départ matinal pour une journée d’excursion à l’extérieur de Bogotá. Nous étions un petit groupe de 10 personnes et accompagnés par Steven. Un guide colombien de mon âge et passionnant !

    Premier arrêt : La Laguna de Guatavita.
    Situé à environ 1h30 de la capitale, à 1300m d’altitude. C’était un lieu de culte pour la civilisation précolombienne (avant l’arrivée des espagnols).
    Le chef, couvert d’or, se rendait sur la lagune à bord d’une barque pour faire des offrandes aux dieux.
    Le reste peuple assistant à la cérémonie jetait également des joyaux et de l'or dans les eaux du lac. C'est là l'une des origines de la légende de l'Eldorado (que l’on peut traduire par le doré). A partir de 1500, les espagnols ont fait de nombreuses tentatives pour récupérer l'or gisant au fond du lac. Des recherches sont encore faites de manière occasionnelle. Plusieurs statuettes et orfèvreries sont actuellement exposées au musée de l’or à Bogota (que j’irai bientôt visiter !)

    Après en avoir fait le tour, j’ai pu déguster une arepa. Spécialité de Colombie. Il s’agit qu’une galette/pancake de maïs qui peut être garni de fromage, légumes, haricot rouge ou de viande.

    Puis route vers Zipaquirá, ville construite sur l’exploitation de la mine de sel.
    Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant de viande de la région. N’ayant pas très faim après l’arepa, je me suis seulement commandé des patacóns (morceaux de banane plantain écrasés et fris). Il s’agissait d’une entrée et je n’ai pu en mangé qu’une. Les proportions sont énormes ici !
    J’ai également découvert la Limonada de Coco, une spécialité de Colombie également. Boisson composée de crème de coco, jus de citron et d’un peu de miel. Un vrai régal, je pense que je vais en abuser durant tout mon voyage 😍

    Rapide visite à pédestre de la ville de Zipaquirá avant de se rendre à l’incontournable Cathédrale de Sel.
    Située à plusieurs mètres sous terre et taillée dans la mine de sel. La visite se fait avec audio guide. Les galeries sont immenses, tout est taillé à même le sel. C’est très impressionnant.
    Elle en fait la fierté des Colombiens.

    Comment a t-on pu trouver une mine de sel en Colombie ?
    A l’époque de la Pangée, la Colombie actuelle était recouverte de moitié, si ce n’est plus, par les eaux. Lors de la séparation des continents et des volcans, l’eau s’est retrouvée enfermée formant ainsi un énorme lac. L’eau s’est évaporée laissant un énorme dépôt de sel.    En savoir plus

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    Bogota - Graffiti tour

    20 janvier 2025, Colombie ⋅ ☀️ 20 °C

    Aujourd’hui, tour de ville gratuit axé sur les murales de Bogota.
    En effet, Bogota est une galerie à ciel ouvert avec des murales et des graffitis à travers les différents quartiers.
    Certains artistes sont mêmes rémunérés pour embellir les murs des particuliers, d’entreprises ou même de bâtiments fédéraux.
    Une manière d’expression originale, mettant à l’honneur la population de la Colombie, son histoire, ses combats et ses légendes.    En savoir plus

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    Bogota - Musée de l’Or et Food Tour

    21 janvier 2025, Colombie ⋅ ☀️ 19 °C

    Matinée consacrée à la visite du Musée de l’Or. Un incontournable si vous avez l’occasion de visiter Bogota. Il présente une collection extraordinaire d’objets et d’orfèvreries préhispaniques finement ouvragés, permettant de comprendre le rapport qu’entretenaient les peuples indigènes avec les métaux précieux.
    Statuettes, vases, bijoux tel que des colliers, boucles d’oreilles, bracelets, narigueras (ornements de nez), broches. Des outils du quotidien comme des hameçons, aiguilles, peignes et même du textile correspondant aux différentes cultures indigènes de Colombie : Muisca, Nariño, Quimbaya, Zenú, etc.

    Dans l’après-midi, j’ai effectué une visite pédestre de la ville m’étant à l’honneur la gastronomie colombienne.
    Au programme dégustation d’arepa, empanada, aromatico, capybara, obleas, chocolate santafereño et café.
    Je vous rassure, je n’ai pas tout dégusté car les proportions ici sont très copieuses.
    Mais cela m’a permis de découvrir les principales spécialités du pays.    En savoir plus

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    Bogota - Monserrate

    22 janvier 2025, Colombie ⋅ ⛅ 18 °C

    Dernière journée à Bogota. J’en ai profité pour monter au Monserrate.
    La colline de Monserrate est située à l'est de Bogota et culmine à environ 3 150 mètres d'altitude. Elle offre un magnifique point d'observation sur la ville et la vallée.
    Plusieurs manières de se rendre au sommet, par le téléférique ou le funiculaire. Les plus courageux peuvent s’y rendre à pied. La randonnée s’étend sur 2 km et près de 1500 marches.

    Avant l’arrivée des conquistadors espagnols, Monserrate était habité par les Indiens Muisca. Cette communauté indigène considérait la colline comme un site sacré et l’avait baptisé « Quijicha Caca » qui signifie « montagne des Dieux ». Les Muiscas avaient une grande connaissance de l’astronomie et Monserrate leur servait d’observatoire. Ils avaient également construit des temples en l’honneur de Sué, le dieu soleil. Chaque solstice de juin, ils célébraient le soleil qui se levait derrière la montagne.

    Le Monserrate est maintenant un lieu touristique et de pèlerinage pour les chrétiens, qui se rendent à l’église.

    C’est avec la hauteur que tu t’aperçois de l’immensité de la ville de Bogota !    En savoir plus

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    Villa de Leyva

    23 janvier 2025, Colombie ⋅ ☁️ 20 °C

    Après avoir pris un bus depuis Bogota, me voici arrivé à Villa de Leyva.
    Considérée comme l’une des plus belles bourgades historiques de Colombie.
    Très photogénique avec ses rues pavées et des murs blanchis à la chaux. Villa de Leyva a un charme fou.

    Visite de la maison musée Antonio Nariño, ancien domicile de l’un des principaux leaders de l’indépendance colombienne. En 58 ans de vie, Antonio Nariño en aura passé 21 en prison à quatre occasions distinctes, toutes pour avoir voulu défendre ses idées. L’une d’entre elle est d’avoir traduit du français en espanol la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, quelques années après la révolution française.

    J’ai prévu de rester 3 jours ici.
    Je pense avoir vu un peu grand car en une demi-journée le tour de la bourgade est faite… Cependant je vais certainement faire une randonnée dans les environs pour profiter dans la nature.
    Samedi est également jour de marché et je compte bien y faire un tour.
    Il est aussi possible que je revienne en août pour le Festival del Viento y las Cometas, ou les amateurs et professionnels font voler des cerfs-volants au dessus des toits de la ville, ce qui doit être très sympa à voir !    En savoir plus

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    San Gil

    27 janvier 2025, Colombie ⋅ ☁️ 28 °C

    Après quelques péripéties en bus, me voici bien arrivée à San Gil, dans le département du Santander pour quelques jours.

    San Gil est connue pour être la destination du tourisme d’aventure et de sensations fortes de Colombie. Tyrolienne, parapente, rafting, kayak, spéléologie, etc… il y en a pour tous les goûts !

    Je vais très certainement faire l’une d’entre elles. C’est l’occasion et les prix sont très abordables !

    Ici il fait très chaud. Presque 30 degrés, l’occasion de sortir le short et débardeur ! Ne pas oublier la crème solaire car ça tape !

    J’en ai profité pour visiter le Parc Gallineral. Considéré comme l’un des plus jolis parcs urbains du pays, au bord du Rio Fonce.
    Très agréable pour échapper à la chaleur de la journée.    En savoir plus

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    San Gil - Canyon du Chicamocha

    29 janvier 2025, Colombie ⋅ ☁️ 24 °C

    Départ tôt le matin pour une activité que je me souviendrais toute ma vie.
    J’ai fait du parapente au dessus du 2eme plus grand canyon au monde !

    L’équipe est venu me chercher en van à 8h, puis route vers le canyon du Chicamocha, dans le parc national du même nom.
    Une fois arrivée en haut, signature des décharges et briefing avec l’instructeur.

    Puis après une demi-heure d’attente. C’est à mon tour de me lancer. J’étais détendu et aucun stress à l’horizon.
    Sangles attachées, le moniteur derrière moi me dit « run ». La toile commence à se gonfler, je ne touche plus le sol, c’est parti !

    Et vous savez quoi ? J’ai adoré !!
    Cette sensation d’être assis et se laisser porter par le vent tout en contemplant l’incroyable panorama qui s’offrait à moi.
    25min au total, qui sont passées à une vitesse folle !
    Il est clair que je referai l’expérience, ici en Colombie ou ailleurs.    En savoir plus

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    Barichara

    30 janvier 2025, Colombie ⋅ ☁️ 27 °C

    Me voici arrivé à Barichara pour quelques petits jours.
    Élu comme le plus beau village de Colombie.
    Barichara est très calme, je vais donc en profiter pour me reposer un peu.
    Il n’y a pas à dire, c’est propre et avec un charme fou !
    Quelques randos à faire dans le coin dont le fameux Camino Real que je compte bien faire jusqu’à la petite bourgade de Guanes.
    Concernant mon hébergement, il est tenu par un couple franco-belge. Je me suis donc sentie très à l’aise, Florent (de Marseille) m’a conseillé quelques points à voir et faire dans la région et m’a présenté leurs deux mascottes, des Aras qu’ils ont recueilli.
    Le dépaysement continu !    En savoir plus

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    Barichara (Camino Real) - Guane

    31 janvier 2025, Colombie ⋅ ☁️ 28 °C

    Après un petit déjeuner bien consistant à l’hôtel, j’ai décidé de faire une randonnée sur la portion la plus connue du Camino Real, reliant Barichara à la petite bourgade de Guane.
    De niveau facile et d’une distance de 6,4km pour environ 1h30/2h de marche.

    Le Camino Real est une ancienne voie pavée qui constituait à l’époque précolombienne l’axe de circulation principale du peuple Guane, puis utilisé par les conquistadors dans leur avancée colonisatrice.

    Un peu d’histoire :
    Leur peau blanche et leurs cheveux longs caractérisaient les Amérindiens Guane , première tribu à occuper le territoire. Le groupe était connu pour le tissage de couvertures de coton et la fabrication d'ustensiles en argile.
    Pendant l'invasion espagnole , les conquistadors massacrèrent les Guanes. Les rescapés furent assujettis à l'esclavage, travaillant dans les mines d'or de la colonie.

    Retour en tuk-tuk jusqu’à Barichara, ou j’ai pu ensuite visiter le “Taller de Papel”, l’atelier de papier. Qui fait parti du patrimoine et de l’artisanat local.

    Il s’agit d’un atelier qui fabrique toutes sortes de produits à base de papier naturel élaboré à la main par les femmes du village en situation difficile. Il s’agit d’un projet créé par la Fondation San Lorenzo, donnant un travail à des femmes en difficultés financières (femmes seules avec enfant, avec mari en situation de handicap, etc.).
    Sur place j’ai pu visiter l’atelier, ainsi que le jardin où sont réunies toutes les plantes à base desquelles il est possible de sortir des fibres pour en faire du papier.    En savoir plus

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    Santa Marta

    6 février 2025, Colombie ⋅ 🌬 30 °C

    Je viens vous donner un peu de nouvelles sur la suite de mon périple.

    Depuis Barichara j’ai rejoins Bucaramanga.
    Rien de touristique à voir, mais il s’agit d’une des plus grandes villes de Colombie et bien desservie (bus et aéroport). Je n’y suis resté qu’une nuit avant de reprendre un bus à une heure beaucoup trop matinale (4h du matin) pour me rendre à Santa Marta.
    Après 13h de bus… (alors que le trajet ne devait en durer que 10h) me voici enfin sur la côte caraïbe !

    J’ai posé mes sacs dans un hôtel dans le centre historique. Le quartier est très sympa et animé avec beaucoup de restaurants, bars et le Parc de Los Novios.
    Petit point négatif cependant, les plages ici ne sont pas belles et il est préférable de ne pas se baigner, car celles-ci sont situées juste à côté des ports de plaisance et de commerce. Pas de baignade mais j’ai pu un peu me consoler avec les jacuzzis et micro piscine sur le toit terrasse de l’hôtel.

    Santa Marta est le point d’entrée vers le Parc Tayrona, l’une des plus beaux parcs naturels de Colombie avec ses plages paradisiaques, montagnes et la jungle.
    Malheureusement mauvais timing. Celui-ci est actuellement fermé jusqu’au 15 février pour laisser la nature se reposer de l’afflux touristique, mais aussi pour laisser les indigènes pratiquer leurs cérémonies sacrées tranquillement à l’abris des regards.

    Je vais donc rester dans la région en attendant la réouverture afin de pouvoir voir ce parc incontournable.    En savoir plus

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    Palomino

    11 février 2025, Colombie ⋅ ☁️ 29 °C

    Après avoir fait le tour de Santa Marta, départ en bus depuis le marché jusqu’au petit village de Palomino !

    Au premier abord Palomino ne paie pas de mine. Le bus nous dépose en plein milieu de la route principale. Mais c’est en marchant dans les rues adjacentes que l’on découvre le charme de Palomino, avec ses petites échoppes le long des chemins. L’ambiance est calme et très détendue.

    Le village est au milieu de nul part, ce qui signifie plusieurs choses. Pas de distributeur automatique, il faut donc prévoir suffisamment d’argent avant son arrivée. Ici l’eau n’est pas potable, mais il est très simple de s’acheter une bouteille. Certains établissements permettent de les remplir moyennant 3000 pesos (environ 65cts). Et dernier point, l’électricité est capricieuse ici. Il n’est pas rare d’avoir des coupures de courant plusieurs fois par jour et pendant quelques heures.
    Quel ne fut pas mon plaisir lorsque j’ai du manger mon premier dîner à la bougie, dans un des restaurants à côté de mon hostel.
    Le village était complètement plongé dans le noir !

    Les habitants de la région essaient de faire pression sur le gouvernement en bloquant régulièrement la seule route principale afin de pouvoir remédier au problème… mais pour le moment rien ne change.

    J’en profite donc pour me déconnecter un peu en profitant du hamac et de la piscine de l’hostel. Ou en lisant un bouquin sur la plage avec le son des vagues. Ici on évite la baignade, énormément de vagues (pour l’eau translucide on repassera) mais idéal pour les fans de surf.
    En marchant le long de la plage, j’ai découvert un petit coin de paradis, à l’embouchure de la rivière Palomino, où les locaux se retrouvent pour se baigner. L’endroit est assez vite pris d’assaut et ça se comprend. L’eau fraîche et claire de la rivière est très agréable avec cette chaleur !    En savoir plus

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    Taganga

    18 février 2025, Colombie ⋅ ☀️ 29 °C

    Me voilà à Taganga depuis quelques jours.
    Petit village à quelques kms de Santa Marta et réputé pour une chose : la plongée !

    Mes 31 ans approchant à grand pas, j’ai décidé de m’offrir le PADI Open Water (niveau 1) pour mon anniversaire. Il s’agit d’une formation de 3 jours qui me permettra de plonger sans instructeur. Alliant beaucoup de théorie et application en piscine et 4 plongées en mer.

    Un lieu idéal car la mer est chaude et nous plongeons dans le parc Tayrona. Les fonds marins sont merveilleux ici, j’en prends pleins les yeux !    En savoir plus

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    Carthagène des Indes

    21 février 2025, Colombie ⋅ 🌬 30 °C

    Ulala Cartagena 🎶

    Comme le titre l’indique j’ai posé mes bagages pour quelques jours à Carthagène. La ville la plus emblématique de la cote caraïbe. Il s’agit de la destination la plus visitée en Colombie !
    Et pour cause… sa fabuleuse architecture du centre historique colonial qui lui vaut une place privilégiée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Son labyrinthe de ruelles pavées, de balcons enveloppés de bougainvilliers, ses églises parfois imposantes et ses places ombragées : la vieille ville est un endroit qui se vit, plus qu’il ne se visite.

    Ici il fait bon vivre, la température oscille entre 20 à 40 °C, avec une moyenne de 30 °C toute l’année.

    Au cours de ma promenade à le long des remparts. J’ai rencontré Oscar, professeur d’histoire qui s’est proposé pour me faire la visite en espagnol et m’expliquer l’histoire de la ville.

    Bien avant la colonisation, Carthagène des Indes était occupée par les Amérindiens Mocanae et Yurbaco. Ces tribus s’établirent dans la baie, attirés par la douceur de la mer, la végétation et surtout par la riche population de poissons dans les eaux locales. Ils bâtirent des huttes près du rivage avec des feuilles de palmiers et des branchages, face à la mer des Caraïbes.

    Les premières expéditions espagnoles dans la région de Carthagène remontent à 1501. D’abord, il y eut celle menée par Rodrigo de Bastidas, un ancien membre d’équipage de Christophe Colomb. Puis, vint Diego de Nicuesa qui, à défaut de pouvoir conquérir le territoire, s’attaqua à un village à proximité et enleva la fille du chef. Il la ramena en Espagne et lui enseigna la langue espagnole dans l’idée de se servir d’elle lors de ses prochaines conquêtes. Il lui donna un nouveau nom, Catalina.

    Catalina grandit auprès des Espagnols pendant plus de 30 ans. En 1533, elle rejoignit l’équipage du conquistador Pedro de Heredia. Ce dernier reçut l’ordre de soumettre les Indiens de la nouvelle Carthagène et de coloniser leur territoire. Avec une flotte de trois navires et près de 150 hommes, Heredia parvint à mener à bien sa mission. Catalina lui servit de traductrice au cours des séances d’interrogation des prisonniers de guerre. Grâce à ces précieux renseignements, il réussit à conquérir toute la région en seulement trois mois. Il obtint également la localisation de plusieurs tombes de caciques où gisaient de nombreux chefs indigènes, et avec eux, une grande quantité d’or. La conquête espagnole mena à l’annihilation complète du peuple indigène environnant.

    Les années suivantes, la ville de Carthagène des Indes s’enrichit grâce au commerce de pierres précieuses et à la traite d’esclaves. Portugais, Français, Anglais et Allemands s’y donnèrent rendez-vous pour vendre de la main-d’œuvre en provenance d’Afrique. Avec le développement de la colonie, de nombreux nobles s’installèrent dans la ville portuaire et y construisirent d’importants édifices.

    Sans surprise, les pirates du monde entier prirent connaissance de la richesse de Carthagène. La ville fut sujette à de nombreuses attaques. Pour protéger la cité des coups de canon venant de la mer des Caraïbes, les autorités locales décidèrent de construire une gigantesque muraille tout autour de Carthagène.

    Près de deux siècles plus tard, après 275 ans de colonisation, le peuple se rebella contre la couronne espagnole et proclama son indépendance le 11 novembre 1811.    En savoir plus

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    Carthagène des Indes - partie 2

    22 février 2025, Colombie ⋅ 🌬 30 °C

    Un seul article sur Cartagena n’est pas assez.
    Sur ces deux jours de visites j’ai eu l’opportunité de voir beaucoup de choses !

    Le quartier de Getsemani.
    À l’époque coloniale, Getsemani est le quartier où vont habiter une grande partie des esclaves transportés de force du continent africain (principalement d’Afrique de l’Ouest) vers le port de Cartagena. La situation du quartier situé à l’extérieure de la ville fortifiée vont permettre à une partie de la population noire du quartier de s’émanciper de l’esclavage.
    Aujourd’hui Getsemani est devenu un quartier tendance où les cafés et restaurants à la mode essayent de se faire une place. C’est le quartier Street Art de Cartagena !

    Le parc Centenario.
    Quoi de mieux que de se mettre à l’ombre avec cette chaleur, en compagnie de quelques animaux ? J’ai pu y apercevoir des petits singes ainsi qu’une petite famille de paresseux !

    Islas del Rosario.
    Qui dit Carthagène, dit forcément excursion aux îles du Rosaire. Petit bijou à une heure de bateau environ, très prisée par les locaux et les touristes bien renseignés pour se prélasser au soleil sur les plages de sable blanc et aux eaux turquoises.
    J’ai eu l’opportunité de m’y rendre de manière unique, à bord d’un tout petit bateau (a la limite de la lancha). Uniquement avec des locaux, j’étais la seule européenne et j’ai assez rapidement compris pourquoi.. Amarrage en deux-deux le long d’un rebord ou j’ai embarqué en prenant appui sur une bouée. Les trajets tapent-cul sur des petits sièges avec très peu de coussins et dos en bois. (Si vous cherchez du confort, passez votre chemin. Mes jambes, fesses et dos s’en souviendront). J’ai pu faire du masque et tuba pendant une petite heure dans les eaux cristallines, puis nous nous sommes rendu à Isla de Baru/Playa Blanca pour un déjeuner typique et profiter de la plage.
    Mauvais timing malheureusement puisque on était samedi et donc le lieu pris d’assaut et noir de monde. J’imagine que c’est plus calme en semaine..
    Coût total de l’excursion, 15€. Autant vous dire que le prix est imbattable !

    La Forteresse de San Felipe de Barajas.
    Pour finir la journée, je me suis rendue à la forteresse de San Felipe pour profiter du coucher de soleil. Le castillo est la plus grande forteresse jamais construite par les Espagnols, il domine d’ailleurs une vaste partie du paysage de la ville. Entre fort, tunnels et autres plateaux pour déjouer l’ennemi, cette forteresse marque une visite incroyable.    En savoir plus

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    Mompox

    24 février 2025, Colombie ⋅ ☁️ 34 °C

    Retour à la tranquillité, ou je me suis arrêté pour deux jours à Mompox.

    Situé au bord du fleuve Magdalena au sud de Carthagène, le village de Mompox a été déclaré patrimoine culturel de l’humanité par L’UNESCO en 1995. Mompox semble figé dans le temps, longtemps difficile d’accès, il a échappé aux sirènes de la modernisation architecturale et a conservé tout son charme d’antan. Fondé en 1540 par les espagnols, le village conserve une très belle architecture coloniale avec notamment ses maisons et ses églises. Ce qui était auparavant une plaque tournante où convergeait tout le trafic fluvial grâce au fleuve Magdalena, est aujourd’hui un trésor néocolonial qui a préservé ses rues, son architecture et ses coutumes, notamment l’orfèvrerie avec ses petits ateliers de bijoux en filigrane.

    Ici la chaleur est de mise, avec des ressentis à 36*C, très peu d’ombre ni de vent. Autant vous dire que j’ai énormément apprécié me poser en terrasse pour me rafraîchir avec une eau bien fraîche et deux boules de glaces en compagnie des iguanes et des oiseaux !    En savoir plus

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    Medellín - Centre ville

    26 février 2025, Colombie ⋅ ☁️ 25 °C

    Après avoir passé 13h dans le bus (dont ma nuit), me voici arrivée à Medellín, la ville du printemps éternel, dans la région d’Antioquia. Elle porte son nom en raison du climat agréable toute l’année.
    Après avoir déposé mes affaires à l’hôtel, je suis partie me balader afin de découvrir le centre-ville.
    Loin de l’image négative que certains pourraient encore avoir en raison de son passé tumultueux, Medellín est aujourd’hui un model de résilience. Anciennement et tristement célèbre pour la violence liée au narcotrafic, la ville a réussi à se réinventer et s’ancrer dans la modernité. Elle est à ce jour plus développée que sa rivale, Bogota, la capitale colombienne.
    J’ai eu l’occasion de me déplacer en transport en commun pour rejoindre le centre et sa fameuse Plaza Botero, où j’ai pu admirer plusieurs statues imposantes du célèbre artiste Colombien et originaire de la ville, Fernando Botero.    En savoir plus

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    Medellín - La Comuna 13

    27 février 2025, Colombie ⋅ ☁️ 24 °C

    Nouvelle journée à Medellín. Aujourd’hui, j’ai décidé de visiter sa célèbre Comuna 13. J’ai rejoins David, un guide colombien ayant vécu en France, pour me faire découvrir ce quartier emblématique de la ville, longtemps le connu pour être l’un des quartiers les plus dangereux au monde. Située sur les hauteurs de la ville, elle a été marquée par les conflits armés et la violence. Mais elle est désormais le cœur battant de la culture urbaine et de l’espoir.
    La Comuna 13 est aujourd’hui un lieu où l’art et la culture de déploient sous forme de graffitis colorés, de danses traditionnelles et de musique. Cet art de rue est omniprésent. Il raconte des histoires de lutte, de réconciliation, de rêves et qui reflète le parcours de ses habitants vers la paix et la prospérité. Un immanquable si vous passez par là !    En savoir plus

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    Guatapé et La Piedra d’El Peñol

    28 février 2025, Colombie ⋅ ☁️ 21 °C

    Aujourd’hui route vers des incontournables lors d’un voyage en Colombie. Guatapé et La Piedra d’El Peñol. Le bus quittait doucement Medellín, serpentant entre les collines vertes de la région d’Antioquia, encore baignées de la lumière du matin. Après deux heures de route, elle est apparue au loin : une masse de granit colossale, ce monolythe dressé au milieu du paysage. La Piedra del Peñol.
    En m’approchant, je sentais déjà mes jambes se préparer mentalement aux 740 marches qui m’attendaient. Un défi que je me suis lancée quand j’étais encore en France, en préparant les bribes de mon voyage.
    L’escalier, collé à la roche, zigzaguait comme une cicatrice monumentale. L’ascension commença, avec quelques les haltes pour admirer la vue qui se dévoilait peu à peu… et, je l’avoue, quelques pauses stratégiques “juste pour prendre des photos”. En une dizaine de minutes, j’étais là-haut.
    Quand j’ai atteint le sommet, le silence s’est imposé tout seul. Devant moi, un labyrinthe d’eau et d’îlots, des teintes turquoise et émeraude s’étirant à perte de vue, ponctuées par le vert tendre des collines. On aurait dit une carte peinte à la main. J’en prenais pleins les yeux et avec la grande satisfaction de l’avoir gravi.

    Après la descente, j’ai pris la route vers Guatapé. Le contraste était saisissant : du géant minéral à un village éclatant de vie et de couleurs. Les ruelles pavées semblaient danser sous les façades ornées de zócalos, ces fresques colorées racontant des scènes de pêche, des fleurs, ou parfois des histoires mystérieuses que seuls les habitants semblent connaître.
    Ce fût l’occasion pour moi d’expérimenter ma première pluie colombienne après plus d’un mois de voyage à travers le pays. Très intense mais heureusement de courte durée.
    À l’heure du déjeuner, je me suis laissé tenter par le plat emblématique de la région : la bandeja paisa. Quand l’assiette est arrivée, j’ai compris pourquoi on la décrivait comme “un repas pour deux”… haricots rouges mijotés, riz blanc, viande hachée, chicharrón croustillant, œuf au plat, avocat, banane plantain frite, arepa… C’était un festival de saveurs, généreux et réconfortant, à l’image de la Colombie. Je n’ai même pas fini l’assiette.
    Dans l’après-midi, j’ai embarqué pour une promenade en bateau sur le réservoir de Peñol-Guatapé. Sur l’eau, le temps semblait suspendu, longeant parfois des demeures impressionnantes aux airs de retraite secrète. Parmi elles, une bâtisse chargée d’histoire : la Hacienda Manuela, offerte par Pablo Escobar à sa fille et aujourd’hui en ruine, comme un vestige silencieux d’un passé tumultueux. Voir ses murs fissurés au milieu de ce décor paisible donnait une étrange sensation, un mélange de curiosité et de mélancolie.    En savoir plus

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    Jardín

    2 mars 2025, Colombie ⋅ ☁️ 22 °C

    J’ai quitté Medellín en direction de Jardín, porte d’entrée vers l’Eje Cafetero. Le trajet a été une longue traversée de montagnes verdoyantes, ponctuée de virages serrés et de paysages qui semblaient s’étirer à l’infini.
    Je suis arrivée en début de soirée, après avoir déposé mes affaires, je me suis offert une petite balade nocturne pour prendre la température et découvrir l’atmosphère du village.Le soir, l’ambiance était calme. Les habitants bavardaient sur la place centrale, des chevaux étaient attaches aux barrières devant les bars, et une douce odeur de café flottait dans l’air.
    Le lendemain, l’aventure a commencé tôt. Jardín a cette atmosphère de western andin, où les hommes à chapeau et bottes de cuir troquent leur cheval contre une tasse de café. Je me suis laissé porter par les ruelles pavées aux façades colorées, chaque maison ornée de fleurs débordant des balcons.
    J’ai pris le téléphérique local, un simple caisson de bois suspendu à un câble, brinquebalant au-dessus de la vallée. L’engin grimpait lentement, offrant une vue vertigineuse sur le village et les montagnes environnantes. Une fois de l’autre côté, j’ai entamé une longue balade à travers les bananiers, les plants de café et les sentiers ombragés menant à de petites cascades.
    En chemin, je me suis arrêté dans une fabrique artisanale de panela, ce sucre brut obtenu à partir de la canne, où l’odeur caramélisée embaumait l’air. Au même endroit, un élevage de truites, un autre pilier gastronomique de la région. Les bassins regorgeaient de poissons argentés, et j’ai pu déguster l’une des spécialités locales : truite fraîche grillée, accompagnée de patacones dorés.    En savoir plus

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    Salento et visite d’une finca de café

    4 mars 2025, Colombie ⋅ ☁️ 19 °C

    La suite de mon périple m’a menée au cœur de l’Eje Cafetero, cette région mythique qui fait battre le cœur de la Colombie au rythme des grains de café. Destination : Salento, ce village emblématique qui aurait inspiré Disney pour les décors colorés d’Encanto.
    Dès mon arrivée, j’ai été happée par l’atmosphère : des maisons aux façades éclatantes, des portes sculptées, et partout des balcons débordant de fleurs. Les rues étaient ponctuées de petites boutiques d’artisanat local : bijoux faits main, tissus aux motifs traditionnels, peintures vibrantes. Sur la place centrale, un détail sautait aux yeux : des rangées de Jeep Willys aux couleurs vives, garées en épi, prêtes à transporter habitants, marchandises… ou voyageurs curieux comme moi.
    En voyant ces véhicules, une idée m’a traversé l’esprit : visiter une finca de café. Quelques minutes plus tard, j’étais à l’arrière d’une de ces jeeps, cheveux au vent, filant sur une route bordée de collines verdoyantes. Le chauffeur m’a déposée à l’entrée d’une petite ferme où Carlos, le propriétaire, m’attendait avec un large sourire.
    La visite allait être ultra privée : j’étais la seule. En espagnol, Carlos m’a guidée à travers sa propriété, me montrant les plants de café qui s’étendaient à perte de vue sur les pentes. Il m’a expliqué, avec passion, tout le processus : la plantation, la récolte manuelle des cerises mûres, le dépulpage, le séchage, et enfin la torréfaction. J’apprenais que le café n’était pas seulement une boisson ici, mais un pilier économique et culturel qui fait vivre des milliers de familles dans la région.
    La visite s’est conclue par la dégustation d’une tasse préparée avec les grains de la finca. N’étant pourtant pas fan de café, je me suis permise de goûter, pour faire honneur à mon hôte. Et étonnamment, j’ai presque apprécié ! C’était un café riche, parfumé, presque sucré naturellement — et surtout, un café qui avait maintenant une histoire et un visage.    En savoir plus