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Tom et Momo au soleil
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Tom et Momo au soleil

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    1ers jours en Afrique - Addis Abeba

    20 de janeiro de 2019, Etiópia ⋅ ☀️ 21 °C

    Nous voilà maintenant dans la capitale éthiopienne, sur la corne de l'Afrique. Nous sommes accueillis par une grande fête religieuse, particulièrement célébrée par les chrétiens orthodoxes d'ici : l'Epiphanie. Curieux, nous décidons malgré la fatigue de suivre ce défilé ininterrompu d'éthiopiens vêtus de blanc. Tous se rendent au niveau d'une grande esplanade en terre-battue où se regroupent des milliers de personnes. Processions, chants, tambours, c'est festif ! Pour commémorer le baptême de Jésus-Christ, des prêtres montés sur des échafaudages prêchent et arrosent la foule aux jets d'eau ! Improbable et plutôt comique à regarder !

    Dans cette liesse populaire bigarrée, nous ne passons pas inaperçus. Les enfants nous dévisagent avec des grands yeux, les jeunes s'amusent à nous crier les quelques mots d'anglais qu'ils connaissent et les plus vieux nous jettent des regards curieux. Mais quel que soit l'âge, c'est un plaisir de voir leurs visages s'illuminer d'un grand sourire lorsqu'on leur répond "Salam".

    D'autant plus que les éthiopiens sont magnifiques : grands, silhouette élancée, traits du visage fins et harmonieux, peau plutôt claire. On aurait envie de tous les prendre en photos ! Mais on s'abstient, car ils ne rigolent pas avec leur image. C'est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé, ce qui donne une population très fière et bien à part.

    Et pourquoi fêtent-ils l'Epiphanie seulement maintenant vous demandez vous peut-être ? Car ils possèdent leur propre calendrier et leur propre système horaire. Aujourd'hui à 12h, il est pour eux 6h, et le 12 Ter 2011. Ça va être pratique pour les horaires de bus ça ! Ça nous aura permis de fêter les Rois Mages de 3 façons différentes : à la colombienne à Cucaita, à la française à Bogota (avec galette home made et couronne!) et maintenant à l'éthiopienne, tout ça la même année !

    Nous passons quelques jours à Addis pour nous remettre des 30h de voyage + 8h de décalage horaire, assurer quelques RDV solaires et préparer la suite du périple.

    L'Afrique peut se montrer un continent difficile : voyager en routard nécessite une bonne dose de patience et de débrouillardise, et la relation blancs-noirs s'avère parfois complexe. Mais quelle énergie, et quelles cultures à mille lieues de ce qu'on connaît ! On vibre donc à l'idée d'en découvrir un peu plus sur ce pays, ses 80 langues et tout autant de peuples !    Leia mais

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    Au bord du Lac Tana, le Nil Bleu

    23 de janeiro de 2019, Etiópia ⋅ ☀️ 27 °C

    Notre première virée hors de la capitale sera aux abords du Lac Tana, 10h de bus au nord-ouest d'Addis, dans la région Amhara.

    Nous prenons donc le bus de bon matin direction la ville de Bahar Dar. Nous passons un super trajet en compagnie d'éthiopiens attentionnés et nous faisons la connaissance d'une famille avec leur petit Menelik. Avec lui nous avons le droit à un cours particulier des animaux de la ferme en langue Amharique, ce qui nous permet maintenant de nous la raconter à chaque fois que nous croisons des animaux !

    Plusieurs surprises nous attendent le long du trajet. Tout d'abord nous croisons de charmants petits villages constitués de Tukuls (huttes rondes traditionnelles en toit de chaume) et d'habitations ressemblent à de petites maisonnettes fabriquées en eucalyptus et recouvertes d'un toit en acier. Toutes sont très bien construites et entretenues. Les éthiopiens au bord des routes se font de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le jour se lève.
    Enfin, au milieu du trajet, au détour d'un virage, nous plongeons dans la Vallée du Grand Rift, immense canyon parcourant tout l'est du continent... grandiose, vertigineux, nous sommes scotchés à la fenêtre.

    Arrivés à Bahar Dar, ça grouille de monde, ça klaxonne, ça sent le café, ça vend et achète de tout... ville bouillonnante aux abords du paisible Lac Tana. Ce lac est la source du Nil Bleu, l'un des deux principaux affluents du Nil.

    Nous profitons de ces quelques jours pour nous balader aux abords du lac et aller voir les chutes du Nil Bleu. Après 1h30 de tappe-cul en minibus local, et une belle balade dans la campagne, nous voilà devant ces cascades. Elles sont magnifiques mais ont perdu de leur grandeur, et cela pour deux raisons : nous sommes en saison sèche, et le débit à été fortement réduit du fait de la construction d'un barrage hydraulique en amont... électricité ou eau pour l'agriculture ? Malheureusement il faut choisir... constat encore plus dur lorsque l'on s'aperçoit au retour, dans la nuit, que beaucoup de villages voisins n'ont pas l'électricité...

    Le Lac Tana, un premier pas vers la découverte de la "vraie" Ethiopie, avec ses gens adorables mais parfois insistants, sa population jeune mais pauvre, son développement progressif mais encore trop partiel, et tant d'autres paradoxes.    Leia mais

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    Lalibela, la Jérusalem d'Ethiopie

    26 de janeiro de 2019, Etiópia ⋅ ⛅ 23 °C

    Qu'est ce qui fait de l'Ethiopie un pays si intéressant et à part en Afrique? La beauté de ses hauts plateaux, la diversité de sa population, son ancrage dans la tradition... mais surtout la richesse de son Histoire.

    Lalibela en est l'un des symboles. Cette ville, nichée dans les hauts plateaux à 2600m d'altitude, renferme des trésors uniques au monde : une douzaine d'églises monolithiques, creusées dans la roche volcanique au XIIème siècle. Un travail titanesque mené sous le règne du roi Lalibela, la légende racontant qu'elles auraient été construites en 24 ans avec l'aide des anges... explication qui arrange bien tout le monde tant ce sanctuaire a encore du mal à livrer tous ses secrets !

    Ville agréable, nous déambulons deux jours au milieu de ces morceaux d'Histoire sublimés par la fête religieuse de l'année : le Timkat. Hé oui, encore l'Epiphanie ! C'est à se demander si finalement ce ne seraient pas nous les rois mages ! La procession consiste à balader les reliques des différentes églises dans toute la ville, en compagnie des popes orthodoxes, de tout le village et des habitants des alentours, le tout dans une liesse populaire continue, le jour et la nuit! Les chants, les couleurs, les sourires enchantent notre séjour.

    Lalibella n'a définitivement pas volé son surnom de Seconde Jerusalem...

    L'autre trésor de Lalibela ce sont ses hauts plateaux qui se dressent tout autour de la ville. Alors, soudainement pris d'une démangeaison pédestre, nous décidons de rejoindre un monastère à 3100m afin de contempler la vue d'encore plus haut ! Nous ne sommes pas déçu, les 6h de marche nous livrent un paysage grandiose.

    Cela ne fait qu'un peu plus d'une semaine que nous sommes en Ethiopie... déjà tant de découvertes, il va nous falloir un peu de temps pour tout digérer !    Leia mais

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    Épisode sulfureux au Danakil

    29 de janeiro de 2019, Etiópia ⋅ ☀️ 32 °C

    Histoire de mettre un peu de sel dans notre voyage, nous avons changé de planète pendant quelques jours. Direction la dépression de Dallol, à l'extrême nord-est de l'Ethiopie, immense désert aride situé à 130m sous le niveau de la mer. Aucune trace de vie ici, seulement du sel, des lacs très salés, des montagnes de sel,... et de curieuses formations minérales aux couleurs vives créées par des réactions chimiques entre ce sel et les composants des roches volcaniques (acide sulfurique et oxydes en tout genre). Ça bouillonne, ça fume, ça sent mauvais, mais comme c'est beau !

    Pourtant, dans cet environnement appartenant certainement au top 3 des lieux les plus hostiles au monde, subsistent les Afars, tribu nomade collectant ce fameux sel à coup de pioche, les pieds creusés par l'eau salée, sous une chaleur avoisinant régulièrement les 50°C. L'occasion de croiser de longues caravanes de dromadaires transportant cet or blanc... vendu une misère dans les marchés alentours, et cela depuis 2000 ans. Malheureusement nous n'avons pas pu en apprendre plus sur ce peuple fascinant au travail de forçats, mais du peu que nous en avons compris, il n'est pas simple de naître Afar.

    Évidemment nous ne pouvions pas nous promener seul dans ce désert infernal, et avons donc dû passer par un circuit organisé. On n'est décidemment pas fan de ce mode de voyage, brièvement testé sur le lac Titikaka, mais cette fois encore ça a permis de belles rencontres : une baroudeuse de l'île de Ré, une canadienne maton de prison, un anglais alpiniste photographe,... que nous recroiserons régulièrement en Ethiopie !    Leia mais

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    Le Tigré, comme dans un Western

    3 de fevereiro de 2019, Etiópia ⋅ ☀️ 23 °C

    Le Tigré, c'est la région la plus au nord de l'Ethiopie, et aussi l'une des plus spectaculaires. Ses décors sont dignes des plus beaux parcs de l'Ouest américain, avec en bonus des centaines d'églises nichées partout dans les montagnes. Certaines sont réputées quasi-inaccessibles, mais nous en identifions 2 qui semblent atteignables.

    Nous partons donc à l'assaut de ces montagnes ocres avec Myriam, notre amie canadienne que nous avons retrouvé la veille par hasard à Hawzien, ville étape. Nous sommes heureux d'enfin pouvoir randonner tout seul au milieu de la nature, chose assez rare en Ethiopie.

    C'est au prix de nombreuses heures de grimpette que nous rejoignons les deux églises creusées dans la roche, chacune perchée sur sa montagne. L'une nous vaudra une belle séance d'escalade accompagnée par les chants de la messe du dimanche, l'autre une balade incroyable et une vue à couper le souffle.

    Le lendemain matin nous aurons le privilège de partager l'Injera et quelques cours d'amharique avec Mira et Alex, sympathique couple marié la veille ! Je dis "privilège" mais en réalité nous nous sommes régulièrement fait inviter : c'est la normalité en Ethiopie de partager son repas, même avec des inconnus.

    L'Injera est la base de l'alimentation éthiopienne. C'est une galette de tef, céréale sans gluten cultivée exclusivement en Ethiopie, sur laquelle on dispose toute sorte de nourriture: viandes, légumes préparés, purée de pois chiche (appelé Shiro)... Le tout bien épicé, un vrai régal !    Leia mais

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    Harar en région Somali

    7 de fevereiro de 2019, Etiópia ⋅ ☀️ 23 °C

    C'est suite à une rencontre à Addis Abeba avec une ONG éthiopienne que nous prenons la décision de nous rendre à Harar, ville située à l'est de l'Ethiopie.

    Contrairement aux autres villes visitées, Harar est majoritairement musulmane. La médina a beaucoup de points communs avec certaines villes du Maghreb et possède pas moins de 90 mosquées !

    En plus d'être un important carrefour commercial, Harar possède deux curiosités bien à elle :
    Tout d'abord, chaque soir, des hyènes vivant dans les montagnes alentours se rapprochent de la ville, nourries par des habitants. Spectacle impressionnant que de se retrouver dans le noir entouré d'une trentaine de hyènes ! La légende les décrit comme les anciens éboueurs de la ville, et les habitants les nourriraient pour éviter que la faim ne les pousse à attaquer des hommes.
    Ensuite, Harar produit et exporte en grande quantité du Khat, plante verte qui, mâchée en grande quantité, devient un euphorisant addictif. Les habitants en raffolent et en machouillent toute la journée, alors que ça se vend à prix d'or et que ça rend complètement amorphe en fin de journée !

    Grâce à Mekdem et Jacky, deux membres de l'ONG éthiopienne installant des pompes solaires, nous pouvons également explorer la région alentours et ses petits villages de montagnes. Cela au prix d'heures de pistes cabossés, parfois à 6 agglutinés dans un 4X4. Mais ça permet toujours de belles rencontres et découvertes !

    Après cette excursion orientale, 10h de bus nous ramènent à Addis Abeba, où nous profitons de nos derniers moments éthiopiens. Prochain arrêt : le Kenya !    Leia mais

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    Pensées kényanes - Chère Afrique

    12 de fevereiro de 2019, Quênia ⋅ ⛅ 24 °C

    Après un mois en Afrique et alors que nous passons plusieurs jours à Nairobi et dans les environs pour des RDV solaires et un peu de tourisme, nous vous partageons quelques réflexions sur ce continent fascinant. Parce que voyager, c'est aussi ouvrir les yeux sur ce qui tourne plus ou moins rond sur notre jolie planète !

     Souvent considéré comme un ensemble un peu obscur et dangereux, l'Afrique se révèle dans toute sa diversité et pluralité. Au sein d'un même pays, les populations, traditions, langues et paysages diffèrent souvent énormément d'une région à une autre. Alors avec 54 pays, comment serait-il possible de généraliser ?

     Pourtant, l'Afrique est souvent boudée par les baroudeurs réalisant un "tour du monde". Peut-être parfois par peur, mais souvent par budget, surtout en Afrique de l'Est où est essentiellement proposé un tourisme de luxe. Sur place, le coût de la vie peut être bas lorsqu'on vit "à la locale", qu'on n'est pas trop regardant sur le confort, la propreté et qu'on aime manger dans des "bouiboui" de rue. Mais les sorties touristiques s'avèrent hors de prix : randos dans les parcs nationaux, églises éthiopiennes, safaris,... reviennent vite à 100-150$ la journée, voire bien plus ! Il faut donc faire des choix.

     "Chère Afrique, toi qui fais casquer tes touristes, on aimerait que cet argent bénéficie à tes habitants." Mais nan, c'est plutôt un peu pour du développement, beaucoup pour le gouvernement... La population est littéralement livrée à elle-même et ne peut compter que sur l'appui de la famille élargie en cas de pépin de vie. Comme dans de très nombreux pays, pas de sécurité sociale, de chômage ou de retraite... Toujours bon de se rappeler à quel point on est bien loti en France ! :)

    Plus d'infos et constats sur les photos : urbanisation, développement, mendicité, serres de fleurs exportées en Europe en avion, déforestation...    Leia mais

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    Tours de pédales au lac Naivasha

    17 de fevereiro de 2019, Quênia ⋅ ⛅ 25 °C

    A 2h de Nairobi en matatu (minibus local) se trouve l'immense lac Naivasha. Niché à 1884 m d'altitude, c'est le plus haut lac de la vallée du Rift.

    Pourtant on ne parle pas de pédalo cette fois ci, mais bien de vélo ! Notre motivation première en venant ici : le Hell's Gate national park. Une des seules réserves animales du Kenya dans laquelle on peut se promener à pied ou en vélo, et tout seul, sans garde armé. Le rêve ! Tant de liberté est permis par l'absence d'éléphants et la "très faible présence de prédateurs" (je cite). Il n'en fallait pas plus pour nous retrouver les cheveux aux vents sur des VTT d'un autre âge, pédalant au milieu de zèbres, buffles, autruches, phacochères, girafes et babouins... En plus on est presque seuls dans le parc ! Ça mérite bien une bonne suée, en plein soleil, sur des pistes rocailleuses avec de sacrées montées. Même les innombrables cheminées de l'usine géothermique ne nous gâchent pas notre plaisir.

    Petit moment de stress tout de même lorsque nous cheminons dans les traces fraîches et étonnement grandes de félin. Le cerveau se met à cogiter, on se retrouve les sens aux aguets à surveiller tout autour de nous : nous revoilà renvoyés à notre statut de proie vulnérable. Haha ! On fait moins les malins quand on n'est plus dans une voiture fermée ! On élabore des stratégies de réaction à l'efficacité douteuse, mais heureusement nous n'aurons pas à les tester. Après enquête, ce serait soit un léopard, soit une hyène. On est bien contents de ne pas l'avoir croisé !

    Le reste de notre petite semaine au bord du lac sera bien plus paisible. Balades à pied dans les petits villages environnants sous les yeux ronds des locaux étonnés de rencontrer ici des muzungus (touristes), tour en barque pour admirer les oiseaux et les hippopotames du lac, rando pour atteindre et longer le cratère du volcan Longonot, visite d'une usine fabriquant des panneaux solaires, ou tout simplement temps pour soi ou temps pour ne rien faire... Il fait bon vivre ici !    Leia mais

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    Nakuru en matatus

    23 de fevereiro de 2019, Quênia ⋅ ⛅ 24 °C

    Nakuru, 4ème ville du Kenya et autre grand lac de la vallée du Rift !

    Les 2 attractions touristiques phares du coin s'avèrent être une réserve nationale remplie de rhinos et une autre au bord du lac Bogoria où se trouvent geysers et flamands roses. Réminiscence du Chili ! Nous espérions trouver sur place une façon économique de visiter l'une ou l'autre, mais c'est minimum 200$ la journée. Tant pis, on décide d'aller explorer d'autres facettes de la région !

    Et pour aller en brousse, les transports en commun africains se révèlent idéaux. Petite présentation de ce système commun a de nombreux pays :
    - les minibus, localement appelés matatus : ils font des allers-retours sur un axe précis, ne partent que quand ils sont plein, et on peut y monter ou descendre n'importe où sur le trajet.
    - les moto-taxis, boda-boda ici, arrivent à embarquer jusqu'à 3 passagers et permettent de relier les zones les plus reculées.

    C'est ainsi qu'avec 3 matatus puis un boda-boda nous avons réussi à rendre visite à Joseph, un petit agriculteur utilisant un système d'irrigation solaire et vivant à 50 km de notre hôtel !

    Ce réseau de transport très développé nous a également permis d'aller randonner au fond du cratère du volcan Menengai, aux parois très abruptes, caractéristique des volcans caldeiras.

    Petit jeu : après les Quechua au lac Titicaca, Decathlon s'est inspiré du nom d'un autre peuple, vivant dans cette région, pour nommer une de ses marques. Sauriez-vous deviner la marque en question ? On invite l'heureux gagnant à boire un thé kényan à notre retour ! (clin d'oeil à notre post suivant) !! Une réponse par personne !!    Leia mais

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    Kericho, du thé, du thé et encore du thé

    28 de fevereiro de 2019, Quênia ⋅ ⛅ 29 °C

    On a souvent l'image d'une Afrique aride aux paysages brûlés par le soleil... et pourtant... la petite ville de Kericho, à l'ouest de la Vallée du Rift, marque notre entrée dans une Afrique verdoyante.

    Le Kenya est le 3ème producteur de thé, après la Chine et l'Inde, et une grande partie pousse dans cette région. Ses collines sont recouvertes de ces petits buissons bas, d'un vert éclatant et dont les feuilles se retrouveront sûrement un jour dans votre tasse d'eau chaude.

    Ici, les petits producteurs cultivent le thé puis vendent les feuilles les plus tendres à des usines de transformation. Après déshumidification, découpe, fermentation et séchage, on obtient des poudres de thé noir de différentes qualités qui seront consommées partout dans le monde.

    C'est là que nous entendons parler d'une de ces usines un peu éloignée, et qui, d'après des sources non vérifiées, pourrait se visiter !
    Alors, fidèles à nos habitudes, nous prenons le premier matatu vers le village le plus proche, marchons une bonne heure pour tenter notre chance. La balade est magnifique, les gens (comme toujours) adorables et curieux de savoir ce que font deux muzungus, à pied, dans ce coin de campagne.

    Nous arrivons à l'usine et demandons donc si une visite est possible, requête à priori pas commune vue la tête des employés... et nous nous retrouvons dans le bureau du chef qui nous organisera un tour VIP de son usine, le tout gratuitement, bien sûr :) Pari réussi !

    C'est le cœur léger devant ce chaleureux accueil kényan que nous nous apprêtons à quitter le pays. Direction l'Ouganda, en bus évidemment !    Leia mais

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    Jinja en Ouganda !

    2 de março de 2019, Uganda ⋅ ⛅ 27 °C

    L'Ouganda, c'est un peu notre pays bonus, celui pas prévu initialement mais qu'on a eu envie d'aller voir de plus près. Liberté permise par le temps qui s'offre à nous et notre itinéraire qui s'écrit au fur et à mesure du voyage.

    C'est aussi notre pays "vacances", sans RDV ni projets à visiter ! Nous commençons par Jinja, petite ville située au bord du lac Victoria, 2ème plus grand lac au monde derrière le Lac Supérieur entre le Canada et les USA ! C'est également le point de départ du Nil Blanc, une des sources du Nil et surnommé ainsi du fait de ses nombreux rapides. Amateurs de rafting, accourez !

    Nous on a opté pour une version plus tranquille et économique, et avons parcouru en kayak une zone calmée par la construction d'un barrage en amont. L'occasion d'approcher une végétation luxuriante, de nombreux oiseaux, chauve-souris, singes et loutres.

    Pour nous y rendre, nous sommes restés fidèles aux matatus. L'occasion de vous proposer le juste prix africain ! A votre avis, combien de personnes (adultes, enfants et bébés confondus) fait-on rentrer dans ce type de minibus prévu initialement pour 14 personnes ?
    On cuisine un rolex (l'incontournable en-cas ougandais fait de chapati + omelette) à la personne qui propose le nombre le plus proche ! On vous laisse répondre directement en commentaire. :)    Leia mais

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    Pirogue sur le lac Bunyonyi

    6 de março de 2019, Uganda ⋅ ☁️ 22 °C

    Traverser l'Ouganda n'a pas été une mince affaire. Mais ça a été l'occasion de tester notre résilience face à l'attente et à l'inconfort. C'est donc officiel, on s'est bien africanisés ! :) Et l'écrin de verdure dans lequel nous sommes arrivés méritait amplement de galérer un peu...

    Nous logeons sur une des îles de ce grand lac entouré de collines aux cultures en terrasses. Tout est très vert et paisible, le temps semble s'y être arrêté. Pas un bruit de voiture ou de moto, seuls règnent les chants des oiseaux, quelques appels lointains de vaches ou de chèvres et le bateau école qui transporte les écoliers d'une île voisine.

    Pour apprécier de plus près les paysages et explorer les îles inhabitées, on passe au niveau 2 de pagayage. Après s'être fait les bras en kayak à Jinja, on teste la pirogue locale ! Pas simple de manœuvrer ce long tronc d'arbre creusé, mais Tom assure !

    Le lac Bunyonyi, petit coin de paradis !    Leia mais

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    A la recherche des Golden Monkeys !

    10 de março de 2019, Uganda ⋅ ☁️ 18 °C

    A quelques méandres du Lac Bunyonyi se trouve le Mgahinga Gorilla National Park, volcans recouverts de forêts tropicales et célèbre notamment pour ses gorilles de montagnes ! Ne vous enflammez pas trop vite, nous n'aurons malheureusement pas le privilège de les voir. En effet le permis coûte au minimum 600$ par personne pour une heure d'observation... vu que nous voulons encore profiter de notre fin de voyage, nous décidons d'opter pour une solution moins onéreuse : rendre visite aux Golden Monkeys, espèce de singe que l'on trouve uniquement dans cette forêt !

    Et c'est parti, tôt le matin avec nos deux Rangers ougandais à la recherche des singes. Pas une mince affaire puisque nous mettrons 3h à les localiser, en hors piste entre forêt de bambous et forêt primaire... mais le jeu en valait la chandelle. Nous nous retrouvons au milieu de dizaines de primates magnifiques sautant dans tous les sens... heure unique et magique.

    Le lendemain nous partons à l'assaut du volcan voisin, le Sabinyo, cette fois-ci avec trois Rangers... et deux Kalachnikov afin de vous protéger des éventuels buffles et éléphants qui peuvent s'avérer parfois agressifs. Ces 8h de trekking nous feront découvrir les beautés de cette forêt primaire. Une fois en haut nous sommes à la frontière exacte entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC! Seul bémol, la pluie et la grêle font leur apparition au sommet, bouchant la vue splendide et nous réservant un bonne douche de quelques heures. Heureusement le feu nous réchauffe le soir au Community Camp. Et en plus nous sommes invités à la soirée Ligue des Champions dans la salle commune des Rangers du parc !

    Mention spéciale aux rangers ougandais ! 🥇
    En plus de connaître la forêt par coeur, il sont intarissables sur la faune et la flore présente, écolos convaincus et d'une gentillesse qui ne nous surprend plus dans cette partie du monde. Les autorités de conservation réalisent un travail incroyable pour protéger et entretenir les forêts magnifiques d'Ouganda, et ce malgré la pression des braconniers et des sociétés pétrolières et minières.

    Amis de France et d'ailleurs, n'hésitez plus ! Accourez vers ce pays fantastique et encore préservé !    Leia mais

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    La Suisse africaine : le Rwanda !

    13 de março de 2019, Ruanda ⋅ ⛅ 17 °C

    Oui oui, vous avez bien lu : le Rwanda ! Il nous évoque la Suisse pour sa propreté, son organisation, son développement, sa campagne verdoyante et vallonnée. A l'image du slogan de Kigali, le pays aux mille collines est "clean, green and safe" ! A mille lieues de l'idée qu'on pouvait se faire du Rwanda ! Ce long post pour vous partager notre fascination et notre admiration pour ce petit pays et ses habitants.

    Qu'on traverse le pays ou qu'on marche dans les ruelles proprettes et fleuries de Kigali, impossible d'imaginer l'horreur qui a frappé le Rwanda il y a exactement 25 ans. En seulement 100 jours, un million de Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés par des Hutus extrémistes, sur une population d'environ 7 millions d'habitants. Autrement dit, 10 000 morts par jour pendant près de 3 mois, incluant femmes et enfants. La morbide apogée d'un conflit qui couvait depuis 30 ans. Terrifiant.

    Comment ce peuple réputé pacifique et uni a t il pu sombrer dans cette folie meurtrière ??? Tout est parti de la colonisation belge. Vu qu'on aime bien mettre des gens dans des cases, ils ont utilisé le statut Hutus/Tutsis pour créer 2 ethnies distinctes. Alors qu'originellement c'était un simple statut socio-economique qui pouvait s'acquérir ou se perdre : devenait Tutsis qui possédait plus de 10 vaches ! Après avoir catégorisé la population, favorisez une ethnie créée vis à vis de l'autre pour développer jalousie et rancœur, ajoutez quelques extrémistes pour attiser la haine, couvrez un bon moment et éloignez-vous pour regarder, de loin parce que c'est explosif, la lutte fratricide ainsi déclenchée.

    Les belges ne sont pas les seuls à blâmer ! Les Nations Unies n'ont pas bougé un petit doigt malgré le "plus jamais ça" martelé après chaque génocide. Et la France a même soutenu jusqu'au bout le régime génocidaire, en armant les Hutus extrémistes et en leur assurant la fuite en RDC en fin de génocide. Voilà voilà...

    Avoir tout ça en tête permet d'apprécier encore plus l'immense chemin parcouru. C'est le pays le plus développé qu'on ait visité. Pas un plastique ne traîne par terre, vu qu'ils sont interdits depuis 2008. Des salariés des municipalités balaient le bord des routes et entretiennent des jolis massifs fleuris. Les moto-taxis portent tous un casque + un 2eme pour leur passager. Tout est super organisé et les gens sont adorables. Et pas seulement dans la capitale. On hallucine complément, sommes nous vraiment en Afrique ?!

    Et surtout, comment ont-ils fait pour réunir un peuple qui s'entretuait ???
    Tout d'abord, en s'assurant que justice soit rendue. Ce qui a été fait au Rwanda de façon exemplaire, à tous les niveaux et dans un laps de temps relativement court. Un tribunal international pour ceux à la tête du génocide, et de très nombreux tribunaux populaires, de proximité, pour tous ceux impliqués de près ou de loin. Près de 2 millions de personnes y ont été jugées !! On ne sait pas combien ont été condamnées, mais toutes les personnes avouant et s'excusant pouvaient transformer une partie de leur peine en travaux d'intérêts généraux, afin de ne pas saturer les prisons déjà pleines et d'aider à la reconstruction du pays. Ces tribunaux populaires ont également joué un grand rôle de catharsis de masse, l'occasion pour les rescapés, traumatisés, de parler et de s'unir. De véritables thérapies de groupe !
    Ensuite les notions d'ethnies ont disparu au profit du sentiment d'appartenance au peuple rwandais. Pour renforcer l'unité et effacer les divisions artificiellement créées. Le nouveau gouvernement du président Paul Kagame a en outre judicieusement utilisé les aides internationales pour développer le pays.
    Enfin, il faut reconnaître l'intelligence humaine des rwandais, qui ont su ne pas tomber dans le cercle vicieux de rancœur et vengeance, et ont choisi d'aller de l'avant...

    Petit revers de la médaille, car tout n'est jamais tout rose, mais le gouvernement de Paul Kagame, au pouvoir depuis 19 ans, s'avère un poil autoritaire... Mais il reste plébiscité par une majorité de la population, auprès de qui il incarne unité, stabilité et développement. Après ce qu'ils ont vécu, on ne peut pas les blâmer !

    Venir au Rwanda, c'est se prouver que l'homme est capable du pire comme du meilleur... Et on vous assure qu'il faut le voir pour le croire !    Leia mais

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    La forêt de Nyungwe

    19 de março de 2019, Ruanda ⋅ ☀️ 25 °C

    Le Rwanda ce n'est pas seulement un petit pays aux collines verdoyantes. Au sein d'un territoire aussi grand que l'Auvergne il abrite plusieurs beaux parcs nationaux, notamment la forêt de Nyungwe à l'extrême sud-ouest du pays.

    C'est notre seconde forêt tropicale après Mgahinga en Ouganda. Un peu moins en altitude que cette dernière, très humide, les arbres y sont monumentaux et la végétation très dense : Ficus, acajous d'Afrique, énormes fougères, lianes dans tous les sens... On y trouve également des singes (dont des chimpanzés) et de très nombreux oiseaux, parmi lesquels le fameux Turaco (gros oiseau au plumage bleu et multicolore, avec une crête qui lui donne un air de punk) que nous aurons la chance de voir !

    Malgré la menace persistante de la pluie, le lieu est propice à de belles randonnées, forcément accompagnée d'un guide. Seul petit bémol, ce parc n'est pas vraiment "backpacker friendly" : sans notre propre véhicule il est assez difficile de se déplacer d'une porte à l'autre et les Rangers ne sont pas très aidant. Nous manquerons donc d'aller voir les chimpanzés... Mais il y a déjà tant à faire !    Leia mais

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    Au bord du Lac Kivu

    22 de março de 2019, Ruanda ⋅ 🌧 25 °C

    Dans la famille des grands lacs africains, je demande le lac Kivu ! Véritable petite mer bordant l'ouest du Rwanda et frontière naturelle avec la RDC... Nous l'avons souvent approché, mais nous n'aurons fait qu'un petit pas au Congo !

    Nous posons nos valises dans la paisible ville de Kibuye, au bord de l'eau, dans un hôtel avec une vue imprenable sur le lac et les collines vertes l'entourant. Fidèles à nos habitudes nous entreprenons un tour sur le lac en bateau, partagé avec deux voyageuses finlandaises. Les paysages sont superbes et la vue du sommet de l'île Napoléon mémorable.

    Cette halte sera aussi l'occasion de rencontrer Pierre-Jean et sa famille. On doit avoir l'air sympa, car il nous invite à son mariage avec sa future femme rwandaise le weekend suivant ! On n'hésite pas et nous retrouvons 3 jours plus tard en pleines festivités traditionnelles à Kigali, en compagnie des finlandaises et d'un égyptien également rencontré à Kibuye.

    Une invitation à un mariage en Afrique, cela ne se manque pas et nous ne sommes pas déçus. Cérémonie de la dot le vendredi avec danses, chants et la traditionnelle négociation du nombre de vaches à offrir contre la main de la mariée, messe le lendemain et fête jusque tard dans la nuit. C'est sur ce moment fort que nous quittons le Rwanda la nuit même du mariage, pour 26h de bus direction la Tanzanie...

    ...mais mon petit doigt me dit que nous y reviendrons... 🤩 🇷🇼🇷🇼🇷🇼    Leia mais

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    Anniversaire, cratère, flycatcher ...

    27 de março de 2019, Tanzânia ⋅ ⛅ 27 °C

    Kigali - Arusha : 26h de bus sur deux jours au gré de routes chaotiques mais magnifiques. Surtout ne prenez rien avec vous pour vous occuper, contentez-vous d'admirer les gens, le paysage et vous verrez, ça passe super bien ! Africanisation toujours en cours ... ⏳⏳⏳🇹🇿

    Arrivés à Arusha, nos fesses nous disent tout de même merci ! Nous allons pouvoir souffler et organiser notre unique safari tanzanien... Erreur ! La ville est pleine de "Fly Catchers", rabatteurs d'agences de voyages souvent douteuses, qui nous harcèleront toute la journée... Méthode très critiquable, mais avec des safaris coûtant des milliers d'euros, il est difficile de blâmer ces gens qui essaient de grappiller une part du gâteau...

    Devant tant d'insistance, nous décidons de fuir sans plus attendre dans le petit village de Karatu, au plus proche du volcan Ngorongoro.
    Dans la petite guesthouse où nous logeons pour quelques jours, nous ne tardons pas à nous faire adopter par la famille de frères et soeurs qui en est propriétaire. Une sensation de plénitude se dégage de ce lieu, sublimée par notre visite prochaine du Ngorongoro !    Leia mais

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    Époustouflant Ngorongoro

    28 de março de 2019, Tanzânia ⋅ ☁️ 25 °C

    19 km de diamètre
    600 m de profondeur
    25 000 animaux

    Bienvenue dans le cratère du Ngorongoro ! Quitte à n'en faire qu'un, autant choisir le plus majestueux. En plus d'une densité d'animaux incroyables, le simple fait de se retrouver dans cette immense caldeira verdoyante donne un côté encore plus magique au lieu. Un bien beau cadeau d'anniversaire pour Tom !

    Cette zone de conservation tente de préserver l'équilibre entre la biodiversité, le peuple Maasaï, pastoral et habitant depuis toujours les abords du cratère, et le tourisme qui abonde tous les jours dans le cratère. Mais grâce à la basse saison, nous pourrons tranquillement profiter du lieu.

    Trêve de discours, admirez les photos! Nous avons aussi réalisé une vidéo de notre magnifique journée dans le cratère :
    https://vimeo.com/328005267?ref=em-share

    Et merci encore à nos sponsors 😘😘    Leia mais

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  • Tom et Mo au soleilTom et Momo au soleilViajante
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    Vélo autour du Kili

    31 de março de 2019, Tanzânia ⋅ ⛅ 30 °C

    Nous voilà au pied du Kilimanjaro ! Avec ses 5890m de hauteur, le plus haut sommet d'Afrique surplombe massivement toute la région. Ce volcan ne fait pas partie d'une grande chaîne montagneuse, ce qui le rend encore plus imposant ! Majestueux, orné d'une couronne enneigée, il se montre pourtant timide à cette saison et ne sort de son manteau nuageux qu'au lever et coucher du soleil.
    Son ascension en 7-10 jours est réputée physique mais pas technique, ce qui en fait une véritable autoroute de grimpeurs : 25 000 par an ! Quand on sait que pour l'ascension, rien que les droits d'accès coûtent 1000€ par personne (sans les guides, porteurs obligatoires, ravitaillement et matos), on comprend que c'est un juteux business pour le gouvernement ! ;-)

    Nous nous contenterons d'admirer le Kili matins et soirs et d'explorer la région en VTT. On s'est régalé dans des paysages très variés : champs de baobabs de toute taille et tout âge, zones arides et désertiques, forêts, source d'eau où il fait bon se rafraîchir, plantations de café, cassave ou canne à sucre bien arrosées,...

    Malheureusement l'accès à l'eau ne concerne que les plus privilégiés. Les autres souffrent réellement du retard de la saison des pluies : les Massaïs cherchent désespérément quelques brins d'herbes où faire paître leurs troupeaux de vaches et de chèvres déjà bien squelettiques. Et il n'y a pas que pour cette tribu pastorale que l'arrivée des premières gouttes est une question de survie : en zone rurale tous les tanzaniens cultivent un lopin de terre. Un triste constat qui nous a amené 2 réflexions :
    - Las de cette dépendance à une pluie souvent capricieuse, parfois trop rare, parfois trop forte, beaucoup aspirent à une vie meilleure en ville. Mais comment blâmer cet exode rural rempli d'espoir, source de misère urbaine et d'immigration ?
    - Dans les villes des pays "développés" on peut manger de tout, quels que soient le lieu et la saison... De ce fait nous nous sommes peu à peu déconnectés de la terre et de l'importance du climat, oubliant à quel point c'est crucial pour notre alimentation, et donc notre survie...
    On vous laisse méditer et commenter !    Leia mais

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    Peinards à Zanzibar

    5 de abril de 2019, Tanzânia ⋅ ☀️ 30 °C

    Encore une toute nouvelle facette de l'Afrique : Zanzibar, ou la ville des 1001 nuits, ou encore l'île aux plages paradisiaques !

    Nous passons quelques jours à nous perdre dans les ruelles étroites et vivantes de la jolie médina de Stone Town. Cet archipel a longtemps été gouverné par des sultans omanais et est encore à 95% musulman. Une véritable enclave orientale en Afrique noire ! Aujourd'hui rattachée à la Tanzanie, mais avec un statut tout particulier : propre gouvernement, lois spécifiques, service d'immigration pour y entrer...

    Nous nous prelassons ensuite sur ses plages de sable blanc, peuplées de cocotiers, bordées de coraux (faiblissants) et aux eaux incroyablement turquoises ! Difficile d'imaginer que ce petit coin de paradis a été pendant plus de 200 ans une grande plaque tournante de la traite des esclaves... Et cela jusque dans les années 1900 ! Aujourd'hui le tourisme est la source principale de l'île, mais en ce début de saison des pluies il n'y a plus de touristes... Et toujours pas de pluie !

    C'est sur ces jours chargés d'histoire, de repos et bons produits de la mer que nous quittons l'Afrique de l'Est. Nouveau pincement au cœur !

    Mais chuuuut .... On fait la sieste ! ,,,😴🌞    Leia mais

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    La Grande Traversée !

    10 de abril de 2019, Zâmbia ⋅ ⛅ 25 °C

    Pour relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique Australe nous sommes bien décidés à continuer en transports terrestres. C'est ainsi qu'un train puis 3 bus nous permettent d'aller de Dar Es Salam, en Tanzanie, jusqu'à Windhoek en Namibie. Au total 4000 km parcourus en 59 h de train et 36 h de bus!

    On a particulièrement apprécié le trajet en train,
    ce moment hors du temps, au rythme nonchalant des heures s'écoulant entre notre compartiment couchettes et le wagon bar,
    le fait de ne pas connaître notre heure ni notre jour d'arrivée de ce train ayant fréquemment de 12 à 24h de retard,
    la coloc avec un américain sympa bossant en Antarctique et sacré routard,
    le traditionnel riz/poulet au restaurant midi et soir...

    Expériences improbables et appréciables quand on a le temps ! L'occasion aussi de passer notre première frontière couchés dans nos lits à 2h du matin, le douanier assis sur la couchette !    Leia mais

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    Chutes Victoria

    13 de abril de 2019, Zimbábue ⋅ ☀️ 26 °C

    Grâce à l'étonnante ponctualité de notre train et au bon enchaînement des bus, nous pouvons nous accorder une pause de 2 jours dans notre Grande Traversée... pour aller admirer les gigantesques Chutes Victoria.

    107 m de hauteur moyenne,
    Sur 1,7 km de long
    Avec plus de 500 millions de litres d'eau s'écoulant par seconde en fin de saison des pluies !
    Un peu moins puissantes que celles de Niagara ou d'Iguacu, mais bien plus hautes.
    On en prend plein les yeux, et on en ressort trempés !

    L'occasion aussi de mettre les pieds au Zimbabwe, d'où part notre 3ème et dernier bus. Next stop: Windhoek en Namibie!    Leia mais

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    De Windhoek à Waterberg

    19 de abril de 2019, Namíbia ⋅ 🌬 26 °C

    On vous prévient, on est parti pour une longue série de noms à douce sonorité allemande ou anglaise ! Colonisée par l'Allemagne à partir de 1884 puis par l'Afrique du Sud de la fin de la 1ere guerre mondiale jusqu'à 1990, la Namibie garde encore des traces de ce passé douloureux, dont des noms parfois imprononçables !

    Nouveau visage de ce continent si diversifié, nous penetrons désormais dans une Afrique déserte et désertique. Avec seulement 2,5 habitants par km carré, c'est l'avant dernier pays au monde en termes de densité, devant la Mongolie ! Finis l'animation au bord des routes, les innombrables piétons et vendeurs ambulants, les petites épiceries si pratiques... ici on peut rouler des heures sans croiser une présence humaine, et il vaut mieux anticiper son ravitaillement ! Surtout lorsqu'on traverse ces immenses territoires arides et rocailleux.

    En revanche nous retrouvons l'Afrique des contrastes : villes modernes et développées, villages reculés extrêmement pauvres. Sauf qu'ici, les inégalités ont une couleur : les "blancs" ne représentent que 6% de la population mais concentrent 95% des richesses... Triste résultat de la colonisation puis de l'apartheid ("développement séparé") mis en place par l'Afrique du Sud pendant des dizaines d'années.

    Néanmoins nous constatons avec soulagement que ces "inégalités colorées" n'ont pas créé les mêmes rancoeurs et animosité entre blancs et noirs que nous avions ressenties en Afrique du Sud lors d'un précédent voyage. Au contraire, l'accueil se montre unanimement chaleureux et enjoué !

    Après quelques jours dédiés à Success 2 Energy dans Windhoek, la capitale, nous retrouvons avec plaisir 2 visiteurs : Alicia, la soeur de Morgane, et Vincent (alias Enzo) son copain ! C'est donc parti pour un road trip familial sur les routes namibiennes !    Leia mais

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    Faune d'Afrique australe

    23 de abril de 2019, Namíbia ⋅ ☀️ 27 °C

    En Namibie il y a très peu d'êtres humains, mais un nombre impressionnant d'animaux sauvages. Ce qui doit certainement être lié...

    On les admire dans les vastes parcs nationaux, tel le magnifique Etosha, mais aussi au bord des routes ou a proximité de nos campings ! Dire qu'en France on s'estime heureux quand on entr'aperçoit un chevreuil... ici ce sont éléphants, girafes, autruches, singes, antilopes en tout genre, etc ! Et en moins exotique vaches et chèvres qui peuplent les bas côtés !

    Cela nous permet de vous proposer le dernier jeu de notre voyage : saurez-vous donner le nom exact des 7 animaux présents sur les photos de cet article ? On vous laisse répondre avec la série de noms juste ici, en commentaires. A la clé on vous prépare un Don Pedro, délicieux dessert un peu alcoolisé à base d'amarula !    Leia mais

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  • Tom et Mo au soleilTom et Momo au soleilViajante
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    Minéral à gogo

    27 de abril de 2019, Namíbia ⋅ ⛅ 24 °C

    La Namibie se révèle être un pays assez plat, à l'exception de quelques imposants massifs montagneux : Brandberg, Kleine et Große Spitzkoppe,... D'origine volcanique, désertiques et escarpés, ils se voient de loin et impressionnent.

    Constitués de granit rouge pour la plupart, ils se montrent hautement photogéniques et propice à de belles balades en fin d'après-midi. La journée il fait trop chaud, et ça ajoute un petit challenge : redescendre avant qu'il ne fasse nuit noire. Et cela sans toucher les quelques plantes parvenant à survivre dans cet environnement aride et minéral, car plusieurs s'avèrent toxiques voire même mortelles ! D'ailleurs, devinez qui est tombé dans un cactus qu'il ne fallait justement pas toucher ??? (Je vous rassure tout de suite, il est toujours vivant !)    Leia mais

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