Après avoir parcouru 3’000 km à pied sur le Te Araroa trail, nous partons à la découverte d’autres merveilles de la Nouvelle-Zélande en van. Read more
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    Stewart Island

    March 16, 2023 in New Zealand ⋅ 🌧 16 °C

    Comme indiqué en fin des derniers posts concernant notre aventure sur le Te Araroa, nous allons désormais continuer de voyager mais de manière plus…conventionnelle, en particulier en van dès le 21 mars. Ce présent volet de notre blog présente ainsi ce nouveau voyage, à des fins de souvenirs pour nous, et afin de partager nos pérégrinations avec nos proches. Sentez-vous évidemment libres de nous suivre ou non! Sinon on vous fera avec plaisir un petit résumé autour d’une bière à notre retour!

    J1 (12.03): Port William Campsite
    Après avoir terminé les 3’000 km du Te Araroa Trail à Bluff le 09 mars, nous avons pris deux jours de repos que l’on peut se permettre, je pense, de qualifier de mérités. Afin de transiter en douceur vers nos nouvelles vacances, on a décidé d’aller…marcher 3 petits jours pour visiter la Stewart Island (Rakiura en maori), la « troisième île » de Nouvelle-Zélande. Nous avons donc pris un bateau-navette depuis Bluff et traversé, dans une forte houle nous secouant en tous sens, le détroit de Foveaux. Après un café sur place, on a entamé notre marche de 3 jours (ou plutôt 1 + 2 demi). Avec un total de 34 km et un chemin très roulant, on aurait pu faire ce Rakiura Track (Great Walk) en une seule journée vu notre état de fitness. Mais on est venu pour profiter, et ne pas nous presser. Au soir, on dormira sous tente au camp malgré la météo peu prometteuse, et on aura droit à un briefing du gardien de la hut voisine. On aura ensuite la visite, à quelques mètres de nous, de cerfs sauvages - mais bien habitués aux humains… En fin de soirée on restera attentifs, dans l’espoir d’apercevoir un kiwi! Effectivement, la Stewart Island est le lieu où se trouve la plus grande concentration de kiwis. Et ils y sont également relativement peu farouches.

    J2 (13.03): North Arm Campsite
    La nuit fut agitée par de forts vents et des pluies très importantes. Notre tente, en fin de vie, a heureusement bien résisté!
    Alors que l’on prend notre déjeuner, seuls sous l’abri du camp, on voit soudainement courir gauchement à travers l’herbe…un kiwi!!! 😃😃😃 On se lève alors et on se dirige vers la lisière de forêt dans laquelle il s’est enfoui. On cherche au loin avec nos lampes rouges (pour ne pas l’éblouir), mais il se tient en fait juste 2 m devant nous. Il ne semble pas trop impressionné et viendra même,…dans la confusion (?), se poster juste à mes côtés quelques secondes. Comme tous ses congénères, il paraît tout droit sorti du croquis d’un enfant qui aurait dessiné une boule allongée et un bec trop long. Il fera ensuite encore quelques mètres puis disparaîtra. Quelle chance on a eue! On verra également plus tard dans la journée un gros kaka! Il s’agit d’un perroquet cousin du kea dont on a déjà parlé sur ce blog.
    La journée consistera à traverser une magnifique forêt subtropicale où, malgré une très bonne maintenance, nos chaussures retrouveront sur quelques passages un peu de boue. A notre arrivée tôt au camp suivant, on devancera de 2 minutes la pluie. Après-midi lecture dans la tente dans la fraîcheur du jour. Au soir je sortirai tardivement de la tente avec ma lampe rouge afin de trouver un kiwi dont on venait d’entendre le cri. Je tomberai à la place sur deux possums m’ignorant ostensiblement. Je veillerai à les effrayer en espérant naïvement les éloigner un peu du camp. Ils se vengeront en poussant des cris stridents toute la nuit à intervalle régulier juste à côté de notre tente…

    J3-J5 (14.-16.03): Invercargill
    Réveil au frais dans ce qui fût probablement notre dernière nuit sous tente avant quelques temps. On finira notre petite randonnée en matinée, toujours l’oreille tendue à l’affût d’un kiwi. On n’en reverra pas, mais on se considérera tout de même chanceux de notre première rencontre. La pluie, fine, est de retour, dans une fraîcheur toute australe. Après un passage au musée local, on quittera ensuite l’île comme on l’avait rejointe, en bateau. Le trajet s’est fait dans une forte houle : impossible de se tenir debout! Puis on embraquera dans une navette pour Invercargill où on passera deux jours d’organisation et de détente avant de partir pour Christchurch.
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  • Day 11

    Christchurch et Banks Peninsula

    March 22, 2023 in New Zealand ⋅ 🌬 11 °C

    J6-J9 (17-20.03): Christchurch
    Depuis Invercargill, nous avons passé 13 longues heures de bus pour rejoindre Christchurch, dont 2h d’attente d’une correspondance en retard. Le chauffeur de bus s’excusera en nous donnant durant le trajet…un cours de vulgarisation de la géologie néo-zélandaise!
    Lors de nos 3 jours à Christchurch on fera des balades, on ira en outre au jardin botanique, visiter le musée Quake city sur les tremblements de terre de 2010 et 2011 qui ont meurtri la cité (voir ci-après), un musée qui a laissé libre court à des artistes de rue pour redécorer les lieux en attendant des rénovations, on fera des escape rooms, et on ira au cinéma!
    En tant que telle, la ville de Christchurch est caractérisée à la fois par un certain nombre de bâtiments historiques du 19ème siècle, et par les cicatrices du tremblement de terre de 2011, qui a fait plus de 180 morts, dont 115 dans un seul bâtiment effondré. Tout le centre ville présente ainsi de grands espaces vides (immeubles détruits) ou des bâtiments à l’abandon, renforcés, ou en rénovation.

    J10 (21.03): Pigeon Bay (Banks Peninsula)
    Nous récupérerons le van de location que nous avions réservé par une météo exécrable. Tant mieux, on en profitera pour faire des achats et organiser / ranger nos affaires dans cet espace certes plus grand qu’un sac et une tente, mais tout de même restreint. On y passera quelques heures! Le van est un Toyota Hiace (modèle Kuga), pour 3 personnes max, avec petit frigo, table / lit, évier, cuisinière à gaz et…un micro-onde. Non mais quelle idée… déjà que ce n’est fonctionnel que si l’on est branché sur du 220v… Ça doit être culturel, au pays des spaghettis en boîte.
    Après avoir pris nos aises, nous prendrons la route, à gauche évidemment, pour rejoindre la “Banks Peninsula”, une presqu’île formée par d’anciens volcans érodés. C’est une très bonne idée, puisqu’y sont annoncées les pires rafales du pays à 120 km/h et de fortes pluies! C’est donc dans des rafales de vent impressionnantes, et en évitant des arbres déracinés (…) qu’on rejoindra les places de camping non aménagées de Pigeon Bay, au bord de l’océan, complètement seuls malgré la présence de caravanes vides.
    Peu importe la météo, avoir un toit, de surcroît mobile, nous paraît un luxe inouï.

    J11 (22.03): Duvauchelle
    La météo, toujours mauvaise, nous accompagnera toute la journée, donnant des airs de terres désolées à la péninsule, ce qui n’est pas sans charme. On visitera le village côtier d’Akaroa, autant joli que touristique. On y verra notamment un bateau fraîchement échoué suite à la tempête. La route nous mènera ensuite jusqu’à Duvauchelle où on dormira au Holiday Park. La sonorité française n’est pas un hasard, la péninsule, notamment Akaroa, a été le siège de baleiniers (chasseurs de baleine) français dans les années 1830. Et les français y auraient par la suite établi une colonie, si les anglais ne s’étaient pas déclarés propriétaires de toute la Nouvelle-Zélande entre temps.
    Nous passerons la fin de journée à faire un planing grossier de notre mois et demi de voyage à venir, on se réjouit!
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  • Day 13

    Mount Somers

    March 24, 2023 in New Zealand ⋅ ☁️ 12 °C

    J12 (23.03): Mount Somers (Bowyers Stream camp)
    Réveil au sec, après la tempête des derniers jours. On en profitera pour faire deux balades. La première au centre du cratère de l’ancien volcan, sur une bande de terre entourée par l’océan. La deuxième pour aller voir un antique totara, une espèce d’arbre indigène, qui aurait pas moins de 2’000 ans (photo par erreur dans le précédent post)! On fera ensuite une halte dans une fromagerie, où on achètera…du “raclette”. Pas encore goûté, on se réjouit autant qu’on appréhende! On fera ensuite un arrêt picnic au bord de l’océan déchaîné, où on croisera des personnes âgées en train de chercher de belles agates et du bois fossilisé parmi les galets.
    On reprendra ensuite la route pour rejoindre une zone de campement libre près de Mount Somers, au pied des premiers reliefs. Nous quittons ainsi la côte pour quelques temps.

    J13 (24.03): Mount Somers
    C’est par une magnifique journée qu’on partira faire une très belle marche qui nous mènera au sommet du Mount Somers. Bien que relativement courte (16.5 km) mais intense (chemin assez sportif, raide, avec 1’500 m de dénivelé), cette randonnée nous permettra de constater qu’on est encore en bonne forme, surtout avec des sacs légers! Le sommet nous offrira de magnifiques vues à la fois sur la plaine rurale rejoignant l’océan, et sur les montagnes alentour. On verra notamment le Mount Cook et d’autres sommets enneigés. Petit bonus, on distinguera au loin une partie du chemin du TA qu’on a parcouru il y a déjà plus d’un mois.
    On croisera quelques touristes et surtout des locaux, qui ont souvent une longue expérience de “tramping”. On les distingue facilement des étrangers par leur systématiques guêtres remontant jusqu’aux genoux, et à leurs énormes sacs à dos - ainsi qu’à leur sympathie et leurs “good on you”.
    Ça nous aura fait grand bien de retrouver les sentiers qui déjà nous manquaient, même si ce n’était que pour une journée. On ira ensuite au Holiday Park de Mount Somers pour la nuit.
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  • Day 16

    Aoraki / Mt Cook National Park

    March 27, 2023 in New Zealand ⋅ ☁️ 8 °C

    J14 (25.03): Aoraki / Mount Cook
    Journée de transition, avec pas mal de route, ce qu’on avait prévu au vu de la météo à nouveau maussade annoncée. On passera par Geraldine, et Lake Tekapo, lieux qu’on avait traversés lors du TA, ce qui ne nous laissera pas indifférents. On fera aussi un arrêt dans une boulangerie réputée pour ses “pies”, les fameuses tartes de Nouvelle-Zélande.
    Notre route nous mènera finalement dans le décor alpin et grandiose du parc national Aoraki /Mount Cook, où les glaciers sortiront des nuages en fin de journée. On passera les deux prochaines nuits au camp Whitehorse Hill, une zone de campement avec installations minimales. La zone est très touristique, et malgré la saison tardive, bien 50 autres véhicules (camping-car, vans, voitures aménagées,…) sont parqués ici.

    J15 (26.03): Aoraki / Mount Cook
    C’est par un temps magnifique qu’on fera ce jour l’ascension jusqu’à la Mueller Hut, un tour très (très) prisé, puisqu’il offre des vues splendides sur les sommets et glaciers environnants. On commencera donc par les 2’200 marches d’escalier nous menant au Sealy Tarn, puis par la suite par une montée dans les rochers jusqu’à atteindre la cabane, 1’000 m plus haut. Ce chemin étant très fréquenté, et notre forme étant encore au top, on passera notre temps à dépasser absolument tout le monde lors de cette ascension. Ce n’est certes pas une course, mais le sentiment d’avoir une telle condition physique est tout de même grisant.
    A la cabane, on mangera avec une vue époustouflante, notamment sur le Mt Cook (Aoraki en Māori), le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande avec ses 3’724 msm. Les glaciers descendant du proche Mt Sefton semblent à portée de main, et les lacs et moraines montrent bien la surface qu’occupaient par le passé les glaciers. Non contents d’être arrivés là, on gravira encore avant de redescendre le Mt Ollivier, à 1’933 msm, ouvrant encore davantage la vue à 360 degrés. Cette petite ascension sera particulière puisqu’il s’agit du premier sommet gravi par Sir Edmund Hillary, à l’âge de 20 ans. Pour rappel Sir Hillary, qui est néo-zélandais, est le premier alpiniste à avoir gravi l’Everest (avec Tenzing Norgay) en 1953. Après être redescendu, et avoir fait un petit détour, on prendra un petit apéro au soleil, avec vue sur les glaciers. Quelle journée!

    J16 (27.03), partie 1/2: Mount Cook
    Après un réveil dans l’écrin magique du parc national, on fera deux petites marches nous amenant à des points de vue uniques, et par conséquent évidemment touristiques. Mais peu importe le monde, les paysages qui se sont offerts à nous étaient magiques. Tout d’abord nous avons rejoint le Hooker Lake, un lac glaciaire donnant droit sur le Mount Cook en fond. Avec des icebergs dans le lac et les montagnes environnantes, le cadre était absolument enchanteur. Puis nous avons parcouru le bout du Tasman Lake, qui suit le glacier homonyme. Dans les deux cas les moraines environnantes étaient impressionnantes, et un régal pour un géologue!
    Dans les deux cas également, les informations sur site nous ont permis de constater que le recul des deux glaciers se fait à une vitesse effarante. Après une pause pique-nique, on rependra la route pour quitter le parc et rejoindre la côte. Suite au prochain post!
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  • Day 18

    Waitaki et Otago Peninsula

    March 29, 2023 in New Zealand ⋅ ☁️ 10 °C

    J16 (27.03), partie 2/2: Kurow
    Après avoir quitté le parc national du Mt Cook, on passera par de belles « clay cliffs », littéralement des parois argileuses. Il s’agit d’une série de badlands constituée de pinacles vallonés et taillés dans des alluvions et des sédiments lacustres inclinés à cause des mouvements le long d’une faille majeure. Le spectacle sera impressionnant. On se trouvera alors juste au-dessus de l’Ahuriri River, la plus grande rivière qu’on avait traversée à gué lors du TA. Encore des souvenirs! On passera ensuite la nuit dans un charmant camping à Kurow, après nous être repus dans le pub du village. Ambiance…de pub villageois bien rural, où le patron très sympa viendra discuter avec nous un moment à propos de notre voyage et de nos impressions sur le coût de la vie ici.
    On profitera encore de la soirée pour…réserver le ferry qui nous fera passer de l’île du Sud à l’île du Nord avec le van. Pourquoi réserver si tôt alors qu’on ne fait que « commencer » notre voyage sur l’île du Sud? Car les deux compagnies qui gèrent cette unique liaison (hors avion) entre les deux îles ont de tels problèmes récurrents (pannes, etc.) que les billets sont pris d’assaut. On prendra donc un billet pour la première date disponible, le 28 avril…! Ce qui tombe à peu près dans nos plans, donc ceci ne nous cause pas de problème majeur.

    J17 (28.03): Portobello
    En transit en direction de la ville de Dunedin et de sa péninsule (Otago Peninsula), on passera une journée sur la route émaillée d’arrêts géologiques, dans la suite d’hier. On visitera un centre / musée de géologie locale et régionale, puis on fera un certain nombre d’arrêts pour observer de beaux affleurements calcaires (jeunes, et plutôt rares ici), avec différentes particularités, tels des « mini-grabens », des zones de fossiles de baleines, et différents types de calcaires érodés en forme d’éléphants - où des scènes du premier film Narnia ont apparemment été tournées. Le clou du spectacle sera peut-être, en rejoignant la côte / la plage, de grandes blocs rocheux parfaitement sphériques au milieu du sable, et qui semblent sortis d’un film de science fiction. L’explication peut être résumée ainsi: dans des sédiments fins (mudstone) déposés il y a 60 millions d’années au fond de l’océan, des circulations d’eau chargée en calcite dissoute ont précipité autour d’un nucleus (petit gravier, bout de bois) sur des millions d’années. La calcite étant plus résistante que le sédiment l’entourant, lors de l’érosion par l’océan des falaises de mudstone, il ne subsiste - pour un temps - plus que ces sphères impressionnantes.
    Lors d’un arrêt ultérieur au bord de l’océan, on pourra observer de beaux phoques qui se prélassaient sur les rochers, et ne semblaient pas importunés par notre présence.
    Fait marquant: en moins de 24 heures, on sera passés des glaciers alpins, au bord de l’océan! C’est une particularité toute néo-zélandaise, à cette latitude en tout cas.
    Fin de journée en atteignant la ville de Dunedin, puis l’Otago Peninsula où on s’arrête pour deux nuits au camping de Portobello. Un froid glacial atteint alors la région. On a bien calculé notre coup, puisqu’au Mt Cook village, près duquel nous étions hier, est alors annoncé de la neige…

    J18 (29.03): Portobello
    Nous passerons ce jour à explorer la belle péninsule d’Otago. On commencera en visitant le Royal Albatros Centre, un centre de conservation des albatros royaux. Après une partie informative, on aura l’opportunité d’aller observer à une dizaine de mètres (derrière des vitres), les seuls albatros au monde à nicher en dehors d’une île (certes on est aussi sur une grande île…). On pourra observer des oisillons en attente de leurs parents et quelques adultes volant majestueusement avec leurs 3 m d’envergure, magnifique!
    On fera ensuite plusieurs marches et balades sur la côte et les plages. Cela nous permettra d’observer de près et en milieu complètement sauvage, des otaries et des lions de mer, y compris un gros mâle. Magique!
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  • Day 21

    Southland Coast

    April 1, 2023 in New Zealand ⋅ 🌙 16 °C

    J19 (30.03): Curio Bay
    Une journée de belles routes côtières, passée à nous arrêter faire des balades en des points incontournables. A la clé: des vues impressionnantes sur l’océan déchaîné, entre plages de sable et hautes falaises, dont certaines présentent des arcs ou même de sublimes grottes (Cathedral Caves) dans lesquelles on pourra entrer, ainsi que de jolies forêts et des cascades. On verra à nouveau quelques otaries. Le temps est frais mais le cadre enchanteur. On campera au bord de l’océan, presque les pieds dans l’eau, près d’une forêt pétrifiée: des arbres entiers datant de 170 millions d’années, fossilisés intégralement après avoir été enfouis sous des cendres volcaniques. On peut carrément distinguer les cernes des arbres. Un spectacle rare et grandiose.

    J20 (31.03): Te Anau
    Suite - et « fin » - de notre descente vers le Sud, après avoir visité une exposition sur la forêt pétrifiée et sur la faune sauvage locale. On aura encore l’immense chance d’observer depuis la côte des « Hector’s dolphins », l’espèce de dauphin la plus petite et la plus rare au monde! Après un arrêt logistique à Invercargill, on continuera la route et on remontera jusqu’à Te Anau, où nous nous étions arrêtés durant le Te Araroa. Cette fois, il s’agit pour nous de la porte d’entrée dans la sauvage région de Fiordland.

    J21 (01.04): Te Anau
    Avec un temps médiocre, on passera un jour « off » à Te Anau, à planifier la suite du voyage, faire des lessives, des achats, etc.
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  • Day 23

    Milford Sound Road / Valley

    April 3, 2023 in New Zealand ⋅ ☁️ 7 °C

    J22 (02.04): Cascade Creek Campsite
    Départ ce jour pour le Fiordland, en empruntant une des plus belles routes, la Milford Highway, en fond d’une vallée sauvage entourée de montagnes massives. On fera plusieurs arrêts autant beaux que touristiques, et une jolie marche jusqu’à Marian Lake où les brumes nous cacheront les sommets mais donneront une atmosphère mystérieuse aux lieux. Nuit dans un camp du DOC (Department of Conservation).

    J23 (03.04): Milford Sound
    Réveil glacial, avec une généreuse couche de givre sur les vitres (!), on est content de ne plus être sous tente - même si on avait aussi eu des nuits sous 0 degrés. Le ciel dégagé nous promet de belles vues dans cette région du Fiordland. Celle-ci est caractérisée par l’occurrence de roches plutoniques (granite, gabbro, granodiorite, etc.) très résistantes, ce qui explique que l’érosion par les glaciers a certes creusé de profondes vallées, elle n’est pour autant pas venue à bout des montagnes. En résultent des parois très verticales et très hautes. On côtoie ainsi à la fois les glaciers, et l’océan dans les vallées les plus profondes (Fjords).
    Aujourd’hui nous avons effectué une magnifique randonnée jusqu’à Gertrude Saddle, en milieu alpin, à marcher sur de beaux polis glaciaires et des roches moutonnées. Les vues étaient à couper le souffle. Elles nous feront chaud au cœur dans l’ambiance assez glaciale de la journée. On recevra également la visite en altitude des magnifiques et intelligents Kea, ces perroquets alpins que nous avions déjà vus précédemment. Nous irons ensuite jusqu’à Milford Sound, au cœur du parc national du Fiordland. Le tourisme est très développé ici (tours en hélicoptères et même en avion, croisières, etc.), mais on comprend bien pourquoi. Malgré cela la nature reste bien préservée. Surtout, le tourisme est concentré dans cette petite partie du Fiordland, le solde de cette région étant quasiment inatteignable. Nuit dans un joli camping dans les bois, où cette fois ce sont les intrépides Weka qui viennent nous saluer…et surtout essayer sans succès de voler nos chips!
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  • Day 24

    Milford Sound

    April 4, 2023 in New Zealand ⋅ ⛅ 9 °C

    J24 (04.04): Kingston Lake Camp
    Lever de bonne heure pour nous rendre au débarcadère et embarquer sur une des incontournables croisières. Nous passerons ainsi près de 2h sur le toit d’un joli bateau à parcourir et admirer le fjord de Milford Sound. Chance ultime, il fait grand beau! Effectivement, il pleut 200 jours par an dans cette région, et en quantité astronomique: 6’700 mm/an en moyenne. Pour référence la moyenne à Neuchâtel est de 950 mm/an…!
    On aura ainsi été absolument émerveillés par :
    - les parois rocheuses vertigineuses et verticales, taillées et polies par les glaciers;
    - les multiples et sublimes cascades parsemant les versants;
    - le groupe de grands dauphins, dont un bébé, qui est venu jouer dans les vagues du bateau durant bien 10 minutes!
    Même si ce tour était évidemment très touristique - le bateau étant cependant très loin d’être plein - ça restera un souvenir fort de notre voyage!
    L’après-midi nous sortirons du Fiordland pour rejoindre la bord du lac Wakatipu, près de Kingston, où on campera les pieds dans l’eau avec une vue splendide sur les montagnes.
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  • Day 27

    Haast / West coast

    April 7, 2023 in New Zealand ⋅ 🌙 11 °C

    J25 (05.04): Wanaka
    Journée maussade, on profitera de faire de la route, en passant par Queenstown et Frankton, pour rejoindre par un beau et sinueux tracé Wanaka. Ça nous fera bizarre de revoir cette ville lacustre par un temps automnal, alors que nous l’avions traversée lors du TA dans des conditions bien estivales.

    J26 (06.04): Cameron Flat Campsite
    Par un grand soleil, on partira d’abord en matinée à l’assaut du Roy’s Peak, un sommet facile - malgré les 1’200 m de dénivelé - à proximité de Wanaka, nous offrant une vue grandiose sur le lac homonyme. Malgré la foule, on profitera pleinement de cette ascension et des paysages sensationnels.
    On partira ensuite en direction de la côte Ouest, en direction de Haast, en nous arrêtant le long de la Makarora River, pour camper et aller voir des rivières turquoises.
    On passe toujours d’excellents moments et le rythme de visite ainsi que la vie en van nous plaisent beaucoup.

    J27 (07.04): Fox Glacier Village
    Par une nouvelle magnifique journée, nous roulerons sur la Haast Highway nous menant, par une sublime route vallonnée au milieu des montagnes, jusqu’à Haast, porte d’entrée de la West Coast. Cette région, entre mer de Tasmanie et montagnes, est très sauvage et très peu peuplée: s’y trouve la plus faible densité de population du pays. C’est l’équivalent de la population de la ville de Neuchâtel qui serait répartie sur toutes les alpes suisses (60% de la superficie de la Suisse). Peut-être que les nombreuses sandflies qui font la réputation de cette zone en sont une des raisons…!
    On retrouvera ici de belles forêts subtropicales très similaires à celles qu’on avait vues sur l’île du Nord. En cause les quantités importantes de précipitations qui arrosent la côte.
    Une autre caractéristique impressionnante est le passage rapide d’une côte océanique avec des plages, des falaises, et une plaine alluviale qui, sans transition, bordent des montagnes directement vertigineuses. C’est d’ailleurs ici même que se trouvent des glaciers qui descendent jusqu’à 300 m d’altitude, et à seulement 15 km de l’océan. Un record à pareille latitude!
    Le passage rapide d’une plaine à des reliefs marqués s’explique par la présence de la faille alpine, qui marque la séparation entre les plaques tectoniques indo-australienne et pacifique. Cette faille subit des mouvements réguliers tous les 300 ans en moyenne, avec des déplacements d’une dizaine de mètres par tremblement de terre. Le dernier mouvement majeur a eu lieu en l’an 1717. On sait ainsi que dans les (dizaines d’) années à venir, un tremblement de terre massif va toucher toute la région.
    On passera la journée à faire de petites marches en montagne comme au bord de l’océan, avant d’aller nous installer à Fox Glacier Village. La nuit tombée, nous irons encore nous promener dans la forêt, à la frontale, pour observer des vers luisants par centaines! Petit bonus on tombera sur un possum peu craintif qu’on aura le temps de bien regarder.
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  • Day 30

    Fox & Franz Josef Glaciers

    April 10, 2023 in New Zealand ⋅ 🌧 14 °C

    J28 (08.04): Franz Josef Glacier
    Deux marches étaient au programme du jour. La première nous a menée a relative proximité du Fox Glacier. Cette jolie balade avait ceci d’extraordinaire qu’on l’a passée à marcher dans une forêt humide de fougères et d’arbres pleins de mousses. Ce décor évoquait donc davantage la jungle qu’une végétation a proximité d’un glacier! Comme expliqué précédemment ce phénomène assez unique est lié aux fortes précipitations qui permettent une forte dynamique / vitesse du glacier, le faisant descendre jusqu’à l’altitude de 300 msm.
    Notre deuxième balade nous mènera plus à l’aval au bord du lac Matheson, nous offrant des vues sublimes sur les Alpes.
    Fin de journée au village et au charmant camping Orange Sheep de Franz Josef Glacier Village.

    J29 (09.04): Lake Ianthe / Matahi Campsite
    Jolie marche matinale, sur un terrain assez sportif, jusqu’à Robert’s Point, un magnifique point du vue sur le Franz Joseph Glacier. Comme hier, on aura traversé des forêts humides pour parvenir jusqu’à ce site. En plus on aura franchi quelques magnifiques ponts suspendus, et marché sur de beaux gneiss polis. Bien qu’il n’y avait - relativement - que peu de monde, on aura été accompagnés par le bruit presque constant des hélicoptères. De nombreux touristes font effectivement le choix de ce moyen pour aller observer les glaciers et les sommets.
    Après un petit repas à midi avec Maïté et Joâo, deux sympathiques voyageurs qu’on a croisés plusieurs fois, on reprendra la route pour aller jusqu’au bord d’un petit lac passer la nuit.

    J30 (10.04): Hokitika
    Par une journée bien pluvieuse, on roulera en longeant la côte jusqu’à Hokitika. On s’arrêtera l’après-midi à Ross, un ancien village minier peuplé de 3’000 âmes au début du 20ème siècle, et plus que de 200 aujourd’hui. On en aura profité pour visiter les lieux, et louer une bâtée - cette sorte de wok qui permet de faire de l’orpaillage. Le responsable nous prendra en pitié et voudra nous offrir l’activité à cause des trombes d’eau nous arrosant! On refusera évidemment. On se baladera ainsi le long d’une rivière et on passera bien deux heures à essayer de sortir des paillettes d’or des alluvions gravelo-sableuses. Et avec un petit succès puisqu’on en trouvera quelques-unes (certes vraiment petites). C’était en tout cas assez existant et amusant, même malgré la pluie!
    La route nous mènera ensuite jusqu’à Hokitika, au bord de l’océan, où les vagues ramènent quantité de bois mort.
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