Quer durchs Land

Die Provinz Brandenburg hat ihren eigenen speziellen Ruf mit völliger Abgeschiedenheit und als wirtschaftliches Schlusslicht in Deutschland. Unter vielen Freizeit-Enthusiasten ist es gleichwohl ein Eldorado voller Erholungsmöglichkeiten fernab der See oder der Berge, denn Brandenburg ist flaches Land. Keine Berge? Fast! Auf dem Weg von der Elbe zur Sächsisch-Preußischen Grenze geht es nur Bergauf. Im Wald beobachten mich dabei so viele Rehe dass ich gefühlt nur die Hand ausstrecken brauche um eines mitzunehmen. Oben auf dem Heideberg angelangt befindet sich fünf Meter neben dem Weg der Vermessungspunkt Strauch der Sächsischen Triangulation mitten im Wald. Wie die von hier die nächsten Vermessungspunkte ausfindig gemacht haben ohne in die Bäume zu klettern ist mir heute ein Rätsel. Auf der anderen Seite des Weges befinde ich mich bereits in Brandenburg. Dort wo ich unbedingt am Vortag noch hin wollte. Hauptsache raus! Und dort befindet sich auf dem Heideberg ein Aussichtsturm auf 201,4m Es ist der höchste natürliche Punkt Brandenburgs - und weil über 200m gelegen zählt er offiziell zum Mittelgebirge. Eine knappe Sache!
Ich habe nur kurz geschlafen. In diesen Sommertagen ist es noch nicht richtig finster wenn die Sonne früh schon wieder aufgeht. Ich habe Kopfschmerzen. Mir ist schlecht. Scheinbar habe ich am Tag zuvor so wenig getrunken dass ich eine Stunde lang nicht einmal mein Müsli essen möchte. Der Kreislauf ist nach der kurzen Nacht am Boden ich würde am liebsten weiter schlafen. Aber irgendwie meint mein Kopf 'wenn es hell ist schläft man nicht, dann gibt es viel zu viel zu entdecken'. Vom Turm blicke ich hinaus in das weite, unendliche Brandenburg. Unter mir wächst der Kiefernwald wie Spargelstangen. Der Weg führt bis zum Fluss Elster immer über Felder und Alleen. Es ist durchaus viel Schatten und glücklicherweise eine gute Eingewöhnung auf die erbarmungslose Sonne die nun folgt. Weder die Lausitz noch der Braunkohletagebau kennen hier grenzen. Von Leipzig bis an die polnische Grenze erstrecken sich über 200km fast durchgängig Braunkohlefelder die seit über hundert Jahren besonders intensiv bewirtschaftet wurden. Die Kohle liegt hier sehr flach unter Tage und so hat man im Laufe der Zeit den gesamten Landstrich einmal umgegraben. Alle 20km führt eine Straße durch das Gräberfeld und Dörfer wurden im Umfeld über Kilometer weit einfach weg gebaggert. Existenzen ausgelöscht für den Profit. Und das in einer Zeit als man meinen könnte die Marktwirtschaft wurde noch nicht einmal definiert.
Mit der hohen Leistungsfähigkeit des Tagebaus Plessa konnte der Tagebaudirektor Fritz von Delius weitere Abnehmer für seine Kohle immer gut gebrauchen. Als fortschrittlicher Ingenieur errichtete er die erste Förderbrücke der Welt und nun musste die geförderte Kohle auch verarbeitet werden trotz dass nach dem Ersten Weltkrieg der Umsatz wegbrach und die Leute zum Teil in Kurzarbeit gehen mussten. Wer kennt das heute nicht? Im April 1927 wurden darum auch das erste Elektrizitätskraftwerk der Region und eine Brikettfabrik in Betrieb genommen. Im Vergleich zu den modernen Kraftwerken wie Lippendorf und Schwarze Pumpe war es ein Zwerg. Spätestens mit der Wende wurden Zwerge wie dieser jedoch stillgelegt. Im Gespräch erfahre ich dass der stillgelegte Tagebau und die Kraftwerke heute dennoch bedeutende Arbeitgeber in der Region sind. So stark der Verfall äußerlich vielleicht zehrt, so viel geben die Menschen für den Erhalt ihrer eigenen Vergangenheit und Geschichte. Das merke ich immer wieder. Besonders beeindruckt hat mich heute dabei die Förderbrücke F60 in Lichterfeld. Da wird man selbst zum Zwerg sobald man unter dem Koloss mit seinen 500m Länge und 74m Höhe steht. Was heute zum Anfassen ist mag man sich gar nicht vorstellen dass Menschen vereint daran mehr geschweißt und genietet haben als denn am Eifelturm. 29.000m³ Erde pro Stunde. Da kommt man im Umgraben gut voran. Auf der Anlage sind 2,5km Förderbänder, 72 Häuser und Kabinen und noch vieles mehr verbaut. Eine Stadt auf dem Koloss sozusagen. Er verbraucht ja auch Strom für 3.600 Haushalte. Insofern...einmalig. Also, dreimalig, denn drei Förderbrücken gibt es von dieser Größe und zwei sind heute noch in Betrieb. Die dritte arbeitete gerade einmal zwei Monate. Dann kam die Wende. Als wäre das nicht Satire genug wollte man den Koloss danach einfach wieder abbauen und verschrotten. Nach zwei Monaten! Glücklicherweise kam es anders und wir können hautnah miterleben wie die Kohle uns prägt. Humor und Satire sind zuweilen das zweite Standbein geworden denn nicht jeder findet in der Braunkohle heute immer noch Arbeit. Auf dem Weg aus dem Kohlerevier gelange ich nach Calau. Der Name der Stadt wurde durch die 'Kalauer' über das ganze deutsche Sprachgebiet verbreitet. Das bezeichnet eine genau bestimmte Art Witze oder Wortspiele die stets doppelsinnig waren. Regelmäßig erschien die politische Satire in der Zeitschrift 'Kladderadatsch'. Wohlbekannt und z.B. bereits auf der internationalen Londoner Industrieausstellung 1851 als wirtschaftlicher Erfolg in der Region bekannt. Je weiter ich in den Dunstkreis von Berlin gelange umso mehr prägen große Philosophen und Schreiber das Landschaftsbild. Das unscheinbare Calau ist dabei der gelungene Übergang von der Arbeiterschaft im Tagebau zu den preußischen Aristokraten. Und natürlich darf die extra große Portion Eis am Nachmittag nicht fehlen.Les mer

Wenige Kilometer nach dem letzten Baggerloch teilt sich die Spree in tausend Wasserläufe. Auf kleinstem Raum lassen sich ca. 270km Wasserwege und Kanäle erkunden. Ein Eldorado also für Naturliebhaber wie mich. Mein erster Eindruck vom Spreewald? Der Radweg nach Lübbenau ist aus nicht erkennbarem Grund gesperrt. Sobald ich irgendwo stehen bleibe kommen von überall Mücken! Außerdem wird es bald finster und in absehbarer Nähe gibt es keinen geeigneten Zeltplatz. So recht weiß ich noch nicht was ich hier soll.
Doch der Spreewald ist nicht umsonst ein besonderer Ort in Brandenburg. Tausende Vögel, Lurche, Insekten und das ein oder andere Wild gibt es nirgendwo sonst im Umkreis als hier in diesem eiszeitlichen Urstromtal. Und noch etwas macht es so einzigartig hier. Von April bis Oktober ist es die einzige Region in Deutschland in der selbst die Post besser mit dem Kahn transportiert wird als mit dem Auto. Das ist es allemal wert lauf meiner Tour zu erleben. Die Suche nach dem Nachtlager gestaltet sich schwierig. Bis in den Abend habe ich Schloss, Stadt und Park Lübbenau erkundet. Es ist das kürzeste Tor zum Spreewald und das wohl vielfältigste. An meinem Abendbrottisch führt der Spreeradweg entlang. Und noch bis nach halb elf kommen immer wieder Radfahrer und Wanderer entlang. Man muss bedenken dass hier alles auf Grundwasser und mitten ins Moor gebaut ist. Das Zelt also irgendwo auf die Wiese daneben zu stellen ist keine gute Idee. Zumal der Spreewald auch ein geschütztes Gebiet ist. Da will ich ungern stören. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Heldentat - ist die Nacht irgendwann gerettet. Der neue Tag beginnt sehr früh und über Stunden bin ich in dem Naturschutzgebiet allein unterwegs. Wenn auch auf dem Rad anstatt dem Kahn starte ich meine Erkundungstour. So früh am Morgen will noch kein Bootsverleih öffnen. Selbst Schuld. Dafür packe ich nicht nur mein Frühstück aus, sondern auch mein Fernglas und ich spitze die Ohren. Goldammer, Buchfink und Drosselrohrsänger sind unüberhörbar. Selbst der Pirol, ein putziger gelber Vogel ist jetzt schon wach. Es ist noch nicht einmal Sechs Uhr. Ich lausche über eine Stunde bevor ich mich entschließe weiter zu fahren. Gefühlt habe ich den ganzen Spreewald immer noch für mich allein. Ich bin eindeutig wieder einmal fernab der Hauptwege unterwegs. Nach sehr langer Fahrt durchs Moor erreiche ich die Gastwirtschaft Wotschofska. Die haben aber vor zehn noch nicht einmal für ein zweites Frühstück oder ein Stück Kuchen geöffnet. Und so genieße ich es auf der Brücke zu stehen und zu den wenigen Kajakfahrern zu schauen die heute im Spreewald schon unterwegs sind. Apropos diese Spreewaldbrücken. Zu Fuß sind sie ja ein Genuss, jedoch nicht mit dem Rad! Sie sind immer so gebaut, dass ein Kanal an der engsten Stelle passiert wird. Da geht es dann steil soweit rauf, dass problemlos ein Kahn samt Fracht und Mann hindurchpasst und dahinter geht es wieder genau so steil hinunter. Für mich heißt das Gepäck abschnüren, alles rüber tragen, Gepäck wieder aufschnüren. 300m fahren und dann beginnt alles wieder von neuem. Das ganze bis zu fünf Mal in der Stunde ist keine Seltenheit. Jetzt zur Mittagsstunde zehrt das stark an mir. Die Laune lässt bald zu wünschen übrig da bin ich endlich wieder von meinem kleinen Abstecher in Lübbenau auf der Straße angekommen. Die nächste Ortschaft Lehde liegt jedoch fast noch tiefer im Sumpf mittendrin. Der Postbote war leider schon durch. Mir bleiben aber die Gurken. Hier im Oberspreewald bekam die Spreewaldgurke ihren Namen, denn Wasser kann sie nie genug bekommen und sie gedeiht hier angeblich prächtig inmitten vom Sumpf angelegten Inseln. Ein kleines unscheinbares Gurkenmuseum zeigt die Vielfalt auf, die diese Kürbispflanzen mit sich bringen. Nur leider finde ich das jetzt alles sehr touristisch und für die Gurken bin ich scheinbar zu früh. Um 'schneller' unterwegs zu sein schließe ich mein Rad an einem Baum an anstatt es über alle Brücken zu tragen und gehe zu Fuß durch das historische Dorf. Sorbische Häuser werden entweder als Umgebinde gebaut, oder wie hier, auf Stelzen. Man hat neben dem Haus auch keine Garage für sein Auto, sondern für seinen Kahn auf dem nächstgelegenen Kanal. Es ist eindrucksvoll zu sehen wie die Bootsführer ihren Kahn staken. Mancher Bauer hat sich mittlerweile jedoch auch einen Außenborder zugelegt. Tag ein, Tag aus erzählen Sie den Besuchern dabei viel über die Kulturlandschaft Spreewald. Ich finde jedoch die Natur selbst geht vor den vielen Touristen im Sommer sehr schnell unter.Les mer