Cold nights, warm showers

Bereits beim Verlassen des Bahnhofs in Kunming stellen wir einen neuen Höhenrekord für diese Reise auf: Die Stadt liegt auf etwa 1900 Metern über dem Meeresspiegel und wird auf Grund ihres angenehmen Klimas auch Stadt des ewigen Frühlings genannt. Es ist weniger heiß und deutlich trockener als zuletzt in Vietnam.

Trotz der beachtlichen Größe von mehr als 8 Millionen Menschen ist es erstaunlich ruhig in der Stadt. Wie es sich für den Frühling gehört, erfüllt ein sanftes Summen und Surren die Luft - da stört es kaum, dass Herbst ist und es sich um die Geräusche der E-Roller handelt, die in Schwärmen durch die Stadt eilen. Es ist zwar immernoch viel Verkehr auf den Straßen unterwegs, doch dieser ist mehrheitlich elektrisch. In uns erwachen durch das das Radeln ohne Lärm und Luftverschmutzung auf breiten Fahrradwegen auch geradezu Fahrrad-Frühlingsgefühle. Trotz omnipräsenter Kameras werden Ampeln weiterhin eher als Empfehlung interpretiert und an jeder Kreuzung kommt es zu einem seltsam stillen Abbiegechaos.

Wir nutzen die Zeit in Kunming für einen ausgiebigen Stadtausflug. Im Zentrum liegt der Jadegrüne-See mit einer Parkanlage, die sich über mehrere kleine Inseln erstreckt. Vor den Pagoden haben sich ältere Menschen zum Teetrinken oder einer runde Mahjong verabredet und rund um die Inseln schippern Familien und junge Paare auf Tretbooten über den See. In der Altstadt entdecken wir einen riesigen Haustiermarkt, auf dem man von Fischen und Vögeln über Igel und Frettchen bis hin zu lebendigen, bunt lackierten Schildkröten alles erwerben kann, was im Garten oder der Wohnung Platz findet.

Von Kunming aus wollen wir in den chinesischen Herbst nach Norden weiterradeln. Wir kaufen uns daher neue Schlafsäcke und rüsten in Sachen warmer Kleidung nach. Hochglanz-Shoppingmalls haben auch vor Kunming keinen Halt gemacht, so dass wir schnell fündig werden, bevor wir die Stadt des ewigen Frühlings im Schwarm der Elektroroller verlassen.Læs mere

Nach einer Nacht, in der wir an einer einsamen Passstraße wild gezeltet haben, sausen wir im Morgennebel vorbei an Ziegenhirten und Frauen, die die Rettichernte einbringen, wieder hinab ins nächste Tal. Dort ist plötzlich wieder viel Betrieb, viele Menschen strömen zu einer schmalen Gasse. Wir halten an und uns fällt auf, dass wir von lauter älteren Frauen mit großen Mao-Schiebermütze, dunkelroten Westen über weißen Hemden und den schon bekannten Rucksack-Körben umgeben sind. Man könnte denken, dass hier eine Art Oktoberfest-Variante mit lokalen Trachten gefeiert wird, doch dies ist tatsächlich die Alltagskleidung der älteren Generation. In Yunnan leben neben den Han-Chines:innen nämlich insgesamt 15 ethnische Minderheiten. Gerade sind wir zu Gast bei den Bai, die ihre Kultur augenscheinlich im Alltag zelebrieren.

Wir sind also nicht auf einem Fest, sondern auf einem ganz normalen Wochenmarkt gelandet. Und dieser hat es in sich: Hinter der ersten großen Markthalle verbergen sich noch drei weitere, in denen Fleisch, Obst, Gemüse, Gewürze, Öle, Haushaltswaren und allerlei Weiteres angeboten werden. Mitten drin sind Garküchen, die aus den frischen Zutaten laufend neue Gerichte zaubern. Als wäre das nicht genug, tut sich hinter dem ersten Markt ein großer Viehmarkt auf. Hier stehen Rinder, Pferde, Kühe, Ziegen, Schafe sowie Hühner, Gänse und Enten zum Verkauf. Aus Steinen und großen Planen wurden zudem Wasserbecken angelegt, in denen sich lebendige Fische und Flusskrebse tummeln. Wir beobachten das Schauspiel eine Weile und essen uns an den frischen chinesischen Gerichten satt.

Später, am selben Tag, machen wir Rast im Stadtpark der Kleinstadt Heqing. Auch hier sind außer uns hauptsächlich ältere Frauen in besagter Montur unterwegs. Als wir uns auf der Parkbank einen Kaffee kochen, packt eine Gruppe Damen von der Nachbarbank ihren Ghettoblaster aus und beginnt mit einer eingeübten Tanzperformance zu traditionellen Klängen. Als die Damen anschließend aufbrechen wollen, bitten wir Sie noch um ein gemeinsames Foto: Sofort brechen große Freude und Heiterkeit aus - eine Dame ruft aufgeregt "Selfie, Selfie!" und so entstehen diverse Fotos in sämtlichen Konstellationen.

Kurz bevor wir das Gebiet der Bai verlassen, landen wir am nächsten Morgen noch einmal bei einer Gruppe von Damen, die durch besonders schöne, filigrane Hüte auffallen und auf einem Dorfplatz gemeinsam kochen. Wollten wir eigentlich nur einen Blick auf den See hinter ihnen werfen, winken sie uns schnell zu sich heran und drücken uns einen frittierten, bis zum Rand mit Zucker gefüllten Pfannkuchen in die Hand. Freudig aufgeregt sitzen wir in ihrer Runde und erklären ihnen mit Händen und Füßen unsere Reiseroute. Die Einladung zum späteren Mittagessen müssen wir leider ausschlagen, denn für uns geht es weiter, ins Gebiet der Naxi.Læs mere

Auf einer Reise lässt sich vieles nicht vorhersagen. Umso mehr freuen wir uns über viele schöne Geschichten und Begegnungen am Wegesrand. In dieser Woche kam wieder einiges in unserem Sammelalbum hinzu:

Auf dem Weg aus der Stadt Xinduqiao nähert sich der Tag langsam seinem Ende. Als wir kurz am Straßenrand halten, um zu überlegen, wo wir übernachten, hält ein junger Mann neben uns an. Er besitzt einen Campingplatz und lädt uns spontan ein, die Nacht dort zu verbringen.

Zhashi, 24, führt uns über den hipp eingerichteten und seht detailreich gestalteten Campingplatz, auf dem es u.a. ein Outdoor-Kino und einen Kayak-See gibt. Wir dekorieren unser Zelt entsprechend mit einer ausgeliehen Lichterkette (#glamping), nehmen an einem Crashkurs für tibetische Kreistänze teil und können uns dann an der Zapfanlage der Bierhütte bedienen.

Abends essen wir tibetische Nudeln und trinken Buttertee im vom Feuer beheizten Yakzelt-Café und erfahren dabei mehr über Zhashi: Er ist Tibeter und wünscht sich sehnlichst, die Welt bereisen zu können. Zwar hat er den Antrag für einen Reisepass schon gestellt, doch die chinesische Regierung kontrolliert genau, wer hier einen solchen bekommt. Neben einem tadellosen Führungszeugnis braucht er dafür auch eine offizielle Empfehlung eines möglichst hochrangigen Staatsbeamten. Die Chancen liegen bei etwa 20% und er hofft, bis zu seinem 30. Geburtstag, also innerhalb der nächsten 6 Jahre, Glück zu haben und sich dann seinen Traum erfüllen zu können. Wir wünschen ihm sehr, dass er Erfolg hat. Hierfür drucken wir am Ende gemeinsam ein paar Gebetsfahnen, denn Zhashi ist nicht nur Campingplatzbetreiber, sondern auch ausgebildeter buddhistischer Thangka-Künstler.

Am nächsten Tag brechen wir erst am Nachmittag auf. Es geht heute nur zu einem Tunnel, der uns durch den letzten Bergrücken der Etappe bringen soll. Dort angekommen schauen wir allerdings in die Röhre, denn wir sehen keine Röhre - der Tunnel ist aktuell gesperrt und der gesamte Verkehr wird über die Passstraße geleitet. Während wir an dem langen Autostau vorbei noch einmal in die tibetische Höhen aufsteigen, rekrutieren wir einige spontane Fans, die uns aus den Autos zujubeln oder etwas zu trinken schenken. Den langen Berg fahren wir sehr langsam hinauf - dennoch sind wir früher am Pass, als die Autos, die unten gleichzeitig mit uns im Stau angekommen sind. Bis wir oben auf dem Pass angekommen sind, ist es schon dunkel geworden und so zelten wir in 4300 Metern Höhe neben dem Touristenzentrum. Zum Sonnenaufgang laufen wir auf einen nahen Aussichtspunkt, wo die Gebetsfahnen im Wind wehen und wir die vielen Berggipfel inklusive des verschneiten Massivs des siebeneinhalb Tausend Meter hohen Berges Gongga in den ersten Sonnenstrahlen des Tages aufleuchten sehen.

Die Abfahrt führt uns dann durch die Wolkendecke hindurch in dichten Nebel - mit diesem stimmungsvollen Wechsel lassen wir die Region der Yaks, Gebetsräder und des Buttertees wieder hinter uns und kehren langsam nach China zurück.

Auch das Wetter ändert sich, so dass wir in den nächsten Tagen im Nieselregen fahren. Um uns zu motivieren, buchen wir mittags das günstigste Hotel im übernächsten Ort Pujiang, bei dem wir nach Einbruch der Dunkelheit tropfnass ankommen. Die freundliche Besitzerin schüttelt nur wild den Kopf und weist uns umständlich darauf hin, dass ihr Hotel keine Ausländer aufnehmen dürfe. Wie immer erklären wir ihr, dass diese Regel nur ein weitverbreitetes Gerücht ist und wir in jedem Hotel übernachten können, wenn wir uns nur bei der Polizei registrieren. 20 Minuten später stehen zwei junge Polizisten in der Hotellobby und versuchen uns ebenfalls von der Existenz dieser Regel zu überzeugen. Glücklicherweise bleiben alle nett und kooperativ und die Polizisten wollen trotz ihrer Unwissenheit nur unser Bestes. Weitere 20 Minuten und einige Telefonate später, bieten sie uns an, dass wir im nahen Golfhotel schlafen können - zu dem Preis, den wir auch für das günstige Hotel bezahlt hätten. Dafür steigen wir dann doch gerne nochmal aufs Rad und rollen 15 Minuten später die lange Kies-Einfahrt der burgähnlichen, der Toskana nachempfundenen Anlage hinauf. An der eleganten Rezeption bezahlen wir nun also acht Euro für die Nacht. Der Portier fährt uns von der Lobby mit einem Golfcart ins nahe Gästehaus, in dem wir gänzlich alleine sind, unser luxuriöses Zimmer beziehen und in den Dornröschenschlaf fallen.Læs mere