Peru

Trek Huayhuash

trek de 8 jours
105km
5100m d’ascension
5100 de descente

Dès notre première randonnée à Huaraz (Laguna Churup), Jérémie et moi avions décidé qu’en plus de faire le trek de Santa Cruz avec Arthur et Antoine, nous voulions également faire le trek de 8 jours de Huayhuash. Il s’agit apparemment d’un des plus beaux treks du monde! À la différence du trek de Santa Cruz, où nous montons pendant 1 jours et demi, pour passer le col au jour 2 puis redescendre pendant 2 jours et demi, le trek de Huayhuash passe par des cols tous les jours… Pour cette raison, et aussi pour ne pas avoir à gérer le poids de l’équipage, la logistique des tentes et de la nourriture, nous avons opté pour le faire avec un groupe organisé. Notre groupe était composé de Alix et Victor, couple franco-portugais dans la 30-40aine, Jorge, un autre voyageur à vélo d’Espagne, Tobias, jeune danois de 21 ans tout feu tout flamme, et 6 jeunes israéliens dans le début vingtaine, assez bruyants, le tout guidé par Lucy et Claudia, ainsi qu’accompagné par le cuisinier Chiqui et l’aide de camp Christian. Le trek fait le tour de la cordillère Huayhuash (apparemment “hermine” en quechua), nous voyons donc plusieurs de sommets sous différents angles.

J1 : départ de Huaraz à 4h du matin en bus, 5h de trajet incluant un déjeuner en cours de route, tous trop endormis pour bien faire connaissance. Arrivés au village de Pocpa, péage des droits d’entrée aux communautés, les mules et muletiers nous attendaient, le stock est chargé sur le dos des mules, et nous partons pour la première journée de marche, incluant un premier col. les endroits pour dormir sont réglementés, nous sommes ainsi 3 groupes d’une dizaine de personnes et 1 couple en autonomie au même camp.

J2 : double lagunes en hauteur, photos sur la moraine. Descente assez raide, mon vertige se fait sentir. Je n’en suis qu’au tout début de la descente, quand je vois Schlome quelques mètres en avant, glisser et chuter… sa casquette blanche disparaissant de mon champ de vision! Heureusement il a pu se rattraper et n’a rien de grave. Plus tard au camp, quand je lui demande comment ça va, il dit que seule la montagne est “broken” mais pas lui. En revanche son baton de marche a atteri sur le nez de Victor… Arrivés à midi au camp, au pied d’une lagune, plongeon dans la lagune glacée en après-midi, Jorge se coupe sérieusement le pied (probablement une bouteille en verre d’alcool brisée dans la lagune…), la guide n’a qu’un petit pansement et de la crème anti-inflamatoire… heureusement nous avons notre kit de premiers secours. Sieste et repos. Jeux de carte au camp, le “chocolat” appris par Laurence s’appelle ici “cambio”. Jorge de son côté nous initie au Yams. Les villageois du coin sont réunis, et semblent avoir des discussions animées… on entend même un “elle ment! qu’elle arrête ses mensonges!”. Lucy nous dit que la réunion porte sur les aménagements que les villageois apportent au trek de Huayhuash (pierres pour déjouer la boue, ponts etc.).

J3 : ascension du premier col dès la sortie du camp, nous passons par plusieurs lagunes, la vue est magnifique, les nuages couvrent le sommet des montagnes. Des chutes de neige s’entendent avec fracas du glacier, qui brisent et se jettent dans les lagunes. Bruit très impressionnant! Lucy dit que ça arrive tout le temps. Lunch au col, nous sommes surpris par une chute de grêle qui coupe court au pique-nique!

J4 : Lever de soleil magnifique, éclairant les hauts sommets d’une lumière chaude alors que la haute vallée où nous sommes est encore dans l’ombre. Montée très difficile, la fatigue de l’altitude se fait sentir. J’ai faim toute la montée, je sens que mon corps brûle l’énergie plus vite que je ne suis capable de lui en fournir par snacks, peanuts, abricots séchés. On passe devant un glacier, Lucy nous montre qu’il y a 3 ans à peine, le glacier s’étendait beaucoup plus bas. On en distingue la trace par la couleur des roches, plus foncée et sans végétation là où le glacier se rendait. De l’autre côté du col, le paysage est complètement différent : fini la végétation, ici tout n’est que roches et cailloux, dans un univers gris. Arrivés au camp pour le lunch. Je me sens dizzy de l’altitude et très fatiguée. Nous décidons de monter au col San Antonio en après-midi plutôt que le lendemain pour profiter du beau temps. Montée du col San Antonio, vue spectaculaire en haut sur la cordillère Huayhuash et tous les plus hauts sommets, baignés d’une lumière de fin d’après-midi. Le clou du spectacle du trek!

J5 : Petite journée de descente vers le village, après une “grasse matinée” négociée avec un déjeuner à 7h au lieu des 6h habituels. Le groupe d’Israéliens est parti plus tôt le matin pour prendre un bus au village et retourner à Lima. Nous sommes guidés par Chiqui, le cuisiner, qui avance d’un pas énergique. Je traîne la patte, mal au ventre. Arrivée au village vers 11h, le campement est dans un terrain de sport municipal. Le luxe du jour : douche chaude, sanitaires propres, et une tienda du village qui offre de recharger les appareils électriques et l’accès au wifi. Tobias célèbre ses 21 ans, et peut lire et entendre les souhaits de ses proches grâce à cette petite tienda.

J6 : Remontée vers la cordillère à partir d’une autre vallée. Soirée jeu boulette, on rigole beaucoup!

J7 : On marche sur une crête pendant un petit bout de temps, une première du trek. La vue est impressionnante, on distingue les hauts sommets, qui se cachent de temps en temps dans les nuages. La descente est très très raide. Dernière nuit dans un campement donnant vue sur un sommet en arrière d’une lagune. Pluie tout l’après-midi mais soirée dégagée avec ciel étoilé magnifique. Tout le monde est fatigué, ce soir on va se coucher tôt sans jeu après le souper.

J8 : Dernière journée, nous montons une dernière fois pendant environs 2h pour admirer une dernière fois la cordillère Huayhuash. Au loin, on peut également voir la Cordillera Blanca (où nous avions fait le trek de Santa Cruz). Descente vers le village de Pocpa assez raide. On mange une dernière plâtrée de riz amenée par Chiqui dans son sac à dos (en plus de sa radio!), et on monte dans le mini-bus, retour vers Huaraz en 3h30 avec un chauffeur un peu plus rapide (et peut-être moins précautionneux) qu’à l’aller dans les innombrables lacets de la montagne. On se souhaite un bon retour ou une bonne suite de voyage, chacun est redéposé à son hôtel. Le retour à Huaraz après 8 jours dans les montagnes est bizarre, il y a du monde partout, c’est bruyant (surtout les taxis), on a une douche chaude et un lit! On est d’ailleurs au lit à 19h30, épuisés…!Leia mais